Aller au contenu

GO Print

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 13/06/2021 Dans tous les contenus

  1. Faut pas hésiter a nous contacter de suite, c'est la meilleure façon de régler le problème. Comme je t'ai expliqué, c'est un cas trés trés rare, peut etre un défaut dans le laiton, aprés la règle c'est toujours desserrer à chaud. Bon weekend !!
    3 points
  2. Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :
    1 point
  3. Hé oui, c'est assez fréquent : les mecs qui commencent par l'imp3D ne se posent même pas la question et quand ils viennent à la CN il se la posent à l'envers de toi. Le Home en Z d'une CNC est en haut essentiellement pasqu'on parle de "fabrication soustractive" et que si la pièce est sur la table elle gêne pour faire la POM Z On fait donc un décalage d'origine réglable (G54) qui transfère le zéro machine au zéro pièce XYZ En impression 3D on parle de "fabrication additive" à partir du plateau. Ce qui nécessite de faire la POM Z sur le plateau, à chaud (buse et bed) pour compenser la dilatation thermique, car de la qualité de la première couche dépend toute la suite de l'opération. Couche trop fine, le matériau a du mal à sortir de la buse, couche trop épaisse, la pièce ne "tient pas collée" au bed et peut se barrer en cours de route ce qui est très agaçant. Ne t'inquiètes pas de savoir si "pour une raison ou une autre le fin de course ne marche pas", il n'y a pas plus de raison qu'il oublie de s'arrêter que sur ta CNC. Et comme les moteurs de ton imprimante sont (normalement) beaucoup moins puissants que ceux de ta CN, hébin ça cale et basta. Tu ne bousilles rien, ni la buse ni le plateau. De toutes façons quand tu lances tu es à côté, et si tu crains que le fin de course "oublie" d'arrêter la machine, tu as la main pas loin de l'interrupteur. Quand au revêtement de ton bed, perso je reste fidèle à la plaque de verre toute conne achetée en grande surface de bricolage, bien lavée à l'eau très chaude, tenue avec 4 pinces à dessin. Quand ça marchera au poil il sera toujours temps pour toi de passer à des surfaces plus "évoluées" et plus coûteuses. Petit rappel : on est pas obligé d'imprimer à grands coups de carte bleue, le bon sens, la démerde et l'imagination sont plus utiles. Ne te fais aucun souci, ça va bien se passer.
    1 point
  4. Travaillant aussi dans l'industrie c'est devenu presque impossible d'être rentable sur beaucoup de produits un peu standard. Même sur du très technique il faut se bagarrer dure. La raison est simple : ont a donné nos savoir-faire avec nos produits. Si vous nous achetez nos rafales ont vous donne une usine pour les assembler et copier joyeusement nos techniques et processus....
    1 point
  5. Je plussoie @PPAC Pour avoir testé, en alimentant une résistance de chauffe 12V en 24V, on multiplie par 4 sa puissance et la régulation devient impossible avec nos machines qui ne sont prévues pour une telle puissance. Pour le plateau, si il est en 12V, il faudra également le passer en 24V Et pareil pour les éventuels mosfet.
    1 point
  6. @Krl Cartouche de chauffe ou résistance chauffante ou éléments chauffant. Le truc qui permet de chauffer il en existe pour nos machines des 12V et des 24V avec aussi des puissance W (watt) différente. https://www.google.com/search?q=cartouche+de+chauffe+imprimante+3d Edit : par exemple moi sur ma K8400 j'utilise une cartouche de chauffe 12V 30W (vendu comme une 15V 30W mais en fait il s'agit d'une 12V https://whadda.com/product/heater-element-sensor-assembly-for-k8400-k8400-tc-sp/ ) sur une alimentation 15V mais cela réduit donc sa durée de vie mais pas énormément car de 12V a 15V le ratio n'est pas très fort ... (un peux comme une ampoule 12V a filament que tu fait fonctionner sur du 24V ... elle va fonctionner au début très fort mais elle va très vite griller ...)
    1 point
  7. Bah finalement on s'en sort ! D'abord trouver avec quoi dessiner ce que l'on veut découper. Je viens de tester avec Carbide Create ... Ca semble basique de chez basique, mais pour se faire la main, ça ira. Donc comme une de mes idées est de percer un trou de serrure dans des plaques en laiton ... J'ai fait un test avec cette forme (en plus petit, j'attendrais de ne pas être dans l'appart pour lancer quelque chose de plus grand). Ensuite, je me suis un peu emballé. Je n'ai pas encore bien tout compris sur les différents "home". Donc j'ai lancé la gravure pensant que la machine ferait un "home" l'histoire de savoir ou elle est ... Qui a dit qu'il ne fallait pas penser imprimante 3D avec une CNC ? Ah oui ... moi ! (Idiot !) Donc pas de home en début de travail, donc la fraise a démarré ... et attaqué bille en tête une belle descente rapide ! Heureusement j'ai réussi à la stopper avant qu'il n'y ai des dégats (manquait pas grand chose pour que j'attaque la table de la machine, cf photo, le grignotage sur le bord de la planche en bois). Finalement j'ai positionné manuellement l'outils dans l'angle choisit comme origine dans le logiciel de conception, puis trouvé un bouton qui dit à la CNC : c'est ton origine de travail ! C'est une main sur l'interrupteur que j'ai relancé la gravure ... et tout c'est bien passé ! Va falloir que je creuse ces histoires de home machine etc ... car j'ai plusieurs plaques et j'aimerais ne pas me galérer à positionner l'outils à la main avant chaque gravure. Alors, c'est pas un trou (désolé ) mais voilà la première gravure (petite, c'est un poil bruyant dans l'appart).
    1 point
  8. Salutation ! Je n'ai pas de carte MKS ROBIN E3 v1.1 donc je vais surement donner une fausse piste. Mais je me demandé si ce ne serai pas plutôt un défaut d’alimentation. A tu testé de brancher directement un ventilateur sur ton alimentation pour voir si tu retrouve cette variation de régime ? Car pour moi, (mais là encore je souligne que je ne connais pas cette carte.) Une sortie POWER ne devrait pas être soumise a un contrôle ou une régulation par la carte.
    1 point
  9. le signal sonore devait etre une alerte, j ai changé la sonde thermique de la buse (qui etait defectueuse, fil coupé) et je peux mettre en chauffe. Il me reste à confirmer les dimensions du plateau ainsi que le BL Touch
    1 point
  10. Fastoche ... c'est un entonnoir pour injecter du liquide cérébrospinal dans les Playmobil ! En effet, ils ne font que boire des binouzes, alors faut rééquilibrer leur méninges Tadaaa !
    1 point
  11. je l'ai desserrée à chaud, mais j'avoue que je ne me souviens pas du tout si c'était à la même température que celle utilisée lors du serrage. peut-être moins chaud. edit: j'ai contacté le SAV d'hotends pour leur informer de mon problème, et ils vont m'en envoyer une autre. Je tiens donc à féliciter cette entreprise !
    1 point
  12. @landaisd Désolé de ta mésaventure. C'est la première fois que je vois le cas pour une Nitro. Le desserrage a bien été réalisé à la même température qu'utilisée au montage (surtout pas à froid) ? @Fourmi (hotends.fr) fréquente régulièrement le forum, peut-être a-t'il des conseils de montage préconisés pour ses buses. Les buses Nitro sont des buses laiton auxquelles un traitement chimique pour les revêtir d'une couche dure (nickel) est appliqué.
    1 point
  13. ça m'apprendra à ne pas lire en diagonale lire avant de répondre, j'avais interprété que c'était la petite buse qui devait être installée à la place de celle avec le filetage long ... Effectivement dans ce sens aucun problème.
    1 point
  14. Bonjour, Oui, on peut féliciter cette entreprise qui a le sens du partage. D'ailleurs, j'ai placé également les STL et lien utile, c'est à mon sens une des solutions impérieuses qui a permis à l'homme d'évoluer, c'est l'échange de connaissances, de savoirs et d'apprentissages. Sinon on en serait encore à chasser la gazelle avec des cailloux. . A+
    1 point
  15. D'autant plus que @Fourmi (hotends.fr) fournit les fichiers STL de tous ses matériels («cerise sur le gâteux» c'est une entreprise française ).
    1 point
  16. Salut @Krl Veille à créer tes sujets dans la bonne section, en l’occurrence https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/117-creality/
    0 points
×
×
  • Créer...