Classement

=> C'est une pièce dont la seule fonction est d'être un schmilblick ! Ça correspond parfaitement : - C'est à usage unique - C'est exceptionnel - C'est improbable en dehors d'une activité totalement inutile mais qui fait passer le temps

Bonjour à tous, Voici mon projet, réaliser la cabine puis la benne de mon futur projet RC au 1/14 ... Je suis parti de plans (bien maigres trouvés sur le net)... Le camion était omni présent sur tous les chantiers dans les années 70 et jusqu'à 90... Les premières versions remontent aux années 50 dans leurs versions en cabine M1 et M2... ce modèle en 280cv est a version ultime et la plus puissante de cette gamme. Cette cabine est prévue dans un premier temps pour être montée sur un châssis de camion TAMIYA au 1/14 en version 6X4. Une benne enrochement MARREL sera montée ultérieurement sur le châssis . Le deuxième exemplaire sera monté sur un châssis de fabrication personnelle; les ponts ainsi que la boite de transfert sont déjà réalisés. La boite de transfert grâce à un servo permettra de passer de 4 à 6 roues motrices. Les ponts arrières seront également munis de blocages de différentiel commandés eux aussi par servo.

Ok super ! donc tu m'embauche si j'ai bien compris; c'est parfait la Hot line mérite un bon point en bas à droite un cœur ce genre d'intervention me rappel mon ancienne activité. Bon c'est pas le tout il me faut répondre aux Chinois pour une aide au diagnostic d'une panne.

Merci Je tenterais le esun à l occase... mais pas en cf... vus que pour le modélisme je n imprime pas avec une buse de plus de 0.3mm pour plus de précision D ailleurs... j y pense... mais c est peut-être a cause de ma petite buse que je n arrive pas a imprimer ce fichut nylon... Je referait un essai avec mon A6 une fois remise à neuf et sa buse de 0.6... ... on sais jamais...

Ahhhh ... Oui mais non ... La chasse d'eau en tant que telle n'est pas cette partie. Ta partie c'est la partie remplissage du réservoir. Donc pas une évacuation mais plutôt un robinet 'automatique'. Le vrai mécanisme de chasse d'eau est au milieu.

Vitesse à 15mm/s ??? Déjà qu'à 50 ou 60 je trouve ça tellllllllement long (mais au dessus c'est trop bruyant). C'est pas un mois et demi de silence, c'est un mois et demi de travail pour imprimer l'xwing !

Bonjour @Lidocain777, merci pour ton retour. Je finalise la 2eme partie de mon installation mais tu peux deja regarder ici

@Mares 59400, en voyant les échanges j’ai eu envie de voir quelques tutos sur fusion. Je suis tombé sur ceux-la. https://www.youtube.com/c/CreaDin3D/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 c’est très bien fait, très didactique. J’ai presque envie de refaire toutes mes conceptions après avoir vu quelques astuces. bonne conception…

Bonjour à la tous, Après 1 mois et demi sans donner de nouvelles, me revoila... pas très assidu. Voici une résumé des faits: -Imprimante en panne pendant un bon moment: des cables d'alim s'étaient sournoisement déconnectés -J'ai installé un ventilateur radial avec un biniou DIY pour redirriger le flux d'air (la flemme de concevoir un truc propre, et ca marche très bien en fait lol) -j'ai changé mes paramètres d'impression: température abaissée à 185° => ca m'a permit de réduire le stringing rétractation réduite à 0.5mm => la buse ne bouche plus vitessse d'impression réduite à 15mm/s => la qualité devient meilleure vitesse d'impression de la couche initéale réduite à 7.5mm/s => J'ai une meilleur accroche de la couche initiale vitesse de rétractation réduite à 10mm/s => car le moteur est trop faible pour supporter plus et la c'est le jour et la nuit: => Pour en venir au sujet principal, ma buse ne se bouche plus. Merci à tous pour votre aide reste à faire : je dois encore optimiser le refroidissement car je constate que le plastique qui n'est pas exposé au flux d'air a toujours un mauvais état de surface, c'est flagrant. et accessoirement imprimer les 3 derniers canons laser J'espère que ce post pourra en aider d'autres. En tout cas, Sujet CLOS ^^

Et bien ils ont tenue leur promesse, commandé hier à 15h00, reçue aujourd'hui à 16h00 ! Avec 1€ de plus, j'ai 3 drivers et un Shield, je vais pouvais me faire une vraie petit CNC d'ici quelques temps

Minuterie ! Autre réplique culte du film "Le père Noël est une ordure" ...

Pas de soucis, mais surtout pas en mail perso ... Le but du forum c'est que tout le monde en profite ! Pour le montage en fait j'ai imprimé des écrous pour me fixer dans les rails de la machine : https://www.thingiverse.com/thing:1073567 Ca m'a permis de ne pas percer quoique ce soit pour X et Y, tout en ayant un réglage facile en coulissant dans les montants. Ensuite je me suis créé des petits supports étudiés pour mes endstops (carrés avec les soudures qui dépassent en dessous). Pour Z par contre, j'ai du percer le support de broche pour me fixer. Concernant le branchement, ça a été un peu plus pénible, car j'avais un souci de câblage entre les endstops et la carte mère : Mes cables étaient symétriques, il à fallut que je déplace un des fils, sinon quand un endstop s'activait la machine s'arrêtait . Le souci c'est qu'il m'était impossible de la redémarrer tant que je ne déplaçais pas manuellement l'axe pour qu'il n'active plus l'endstop. Mais avant de trouver le pourquoi du comment et de trouver la solution, j'y ai passé du temps (un grand merci à @PPAC pour l'aide précieuse) Au final le fil rouge a du passer de l'autre côté du noir côté carte mère. Sinon le branchement sur la carte mère tu as les emplacements prévus (3 sur la mienne, certaines en ont 6). Pour X je me suis servi du moteur de Z comme butée et pour Y du plateau. Par contre pour Z j'ai du en rajouter une. (J'avais bêtement envisagé d'utiliser le support de endstop X comme butée pour Z ... jusqu'à ce que je fasse bouger la tête en X et que ma "butée" reste sur place ! ).

Machiavélique @akoirium et bravo a @Parade pour avoir trouvé ! j'étais sur un "Presse papier design" ou gigantesque Loofah si imprimé en hauteur sans support cf : https://www.thingiverse.com/thing:652155 mais alors un meta-schmilblick vraiment pas ...

Tu as le schéma sur la page WiKi que tu donnes: http://www.lcdwiki.com/images/0/08/MSP2402-003.png Les trous font 3.2mm de diamètre En bas (niveau connecteur) le centre des trous est à 3mm et 6.92mm des bords ; en haut le centre des trous est à 3mm des bords. La carte fait 77.18 par 42.72mm; tu as donc tout ce dont tu as besoin il me semble.

Gagné !!! C est tout à fait ça... Et donc cette pièce ne sert absolument à rien hormis vous faire cogiter... Et donc sera détruite avant même d avoir été imprimée je pensai vous faire galérer plus que ça... dommage

+1 Tenlog TLD3, très bonne machine, communauté qui se développe (pour moi hormis le firmware c'est le jour et la nuit avec une ender 3).

Salut, cela peux venir plusieurs points : 1 - la nappes 20 pins de la tête 2 - la nappe 30 pins le long du Z 3 - la carte de la tête connecteur ou connecteur de nappe abimer 4 - la carte de X a gauche ou les 2 nappes sont connecté 5 - la carte en bas de Z dans la base 6 - la thermistance ls thermistance d'origine sont des Epcos avec un multi mètre tu mesure la résistance qui a faire environ 100k ohm pour une température ambante de 25°c environ, plus il fait chaud plus la valeur descend si tu as 0 ohm elle est HS. 7 - cartouche chauffante qui est hs si pas de changement de relevé de température par la sonde lors de la demande de la chauffe alors il y aura la sécurité thermique de marlin qui ce déclenche. 8 - la carte mère si le mosfet de chauffe de la buse est défectueux tu auras ce genre de soucis remplacement de la carte mère dans ce cas. (ceci est le dernier élément a vérifié). Tu as l'ensemble des raisons possible a ton soucis ici.

une fois que tu as testé klipper , tu ne retournera pas sous marlin ;) . il est tellement plus simple d'utilisation surtout avec fluidd sur la raspberry .

Bonsoir, Il me semble que dans le configuration-adv.h, il faudrait regarder du coté de : #define POWER-LOSS_RECOVERY

@Vector à défaut d'avoir un playmobil, le numéro de celle qui roupille en faisant mine de méditer ? Je demandais à tout hasard... @akoirium J'imagine que c'est en PLA, est-ce que ça a un rapport avec un tableau électrique ?

Bonjour @Paulo83 je suis l'ambassadeur de la TENLOG TLD3 c'est une superbe machine fiable et de très bonne qualité. Il suffit de communiquer avec Studiolab39 la vidéo est intéressante avec d'autres essais. J'ai réalisé quatre véhicules Rc de très bonne qualité. Nous sommes une bonne communauté qui communique très bien. a+

Trop fastoche celui-là, c'est le dernier modèle de crécelle à évents pour Playmobil. Crécelle inventée pour réveiller tout en douceur celle qui roupille à la place de méditer Tadaaa !

Bonjour et merci pour la piste à suivre. J'ai donc essayé avec une autre carte sd et pour le moment... Pas de soucis. Je vais changer la carte mezli pour la Btt mini E3v2 et je reviens vers vous après les essais pour vous dire comment ça se passe. Merci à vous tous pour vos réponses et coups de main.

Tu ne pourras le savoir qu'en essayant toi-même, ainsi tu pourras te faire ta propre opinion. Klipper hormis le fait de pouvoir imprimer plus rapidement tout en gardant une qualité équivalente à celle obtenue avec Marlin sans autres réglages poussés, permet bien plus. En affinant un peu plus les réglages: «Pressure advance» et «Input shaping» (avec ou sans accéléromètres) alors qualité ET vitesse font cause commune. Bien que sur un autre type de machine, TeachingTech en a fait une vidéo :

Si je numérote de 1 a 3 les Pin de ces 3 connecteurs. Donc pour un connecteur ex: X- Limt, je nome les pins de gauche a droite (1, 2, 3). D’après les photos que tu a passé, Le fil rouge (S pour Signal du PCB du endstop) se trouve actuellement connecté sur la carte en Pin 3 et le fil noir (G pour GND du PCB du endstop) actuellement connecté en pin 2 sur la carte. Je ferais le teste de connecter le fil rouge en pin 1 et non en pin 3 sur la carte. (avec toujours le fil noir en pin 2 car je suppose que sur la carte la pin 2 doit être GND) (après si cela ne fonctionne toujours pas, il restera si l'on suppose qu'il y a une polarité pour se branchement, 4 autre possibilité de permutation des fils qui n’aurons pas était testé ...)

Merci, je viens de la proposer à mes grands enfants (15 et 18 ans) pour qu'ils deviennent autonomes avec mes 2 imprimantes

Salut @Murdock J'ai installé le fw cet après midi, après avoir imprimé un benchy en duplicate sur le fw d'origine, et 2 pla différents. j'ai imprimé le même gcode après maj pour voir. effectivement en regardant de près, j'avais un peu de "peau de poisson" ou ghosting près d'un des trous à l'avant de la coque, et ça a disparu avec luxuri. De même pour quelques fils d'ange sur un des 2 benchy (retrac réglée à 0.5mm, mais ce pla préfère 0.6-0.7). ils ont disparu aussi, peut être à cause d'une meilleure gestion de la température (?). bref, je suis content, pour l'instant ça fonctionne. La différence est pas phénoménale sur les benchy, mais c'est quand même mieux. Me reste à réapprendre à parler le gcode, pour par exemple lui demander de s'éteindre à la fin d'une impression et autres trucs simples Merci pour ton aide!

Dernières impressions, la finalisation des supports de cabine sur le châssis TAMIYA et impression du shnorkel .... j'attaque la modélisation de la benne enrochement MARREL sur BLENDER...

dessiné et imprimé pour mon HB E819 1/8e

avec plaisir: je ne suis pas l'auteur de la base, extrait d'un model sur https://www.thingiverse.com/ moi j'ai jsute rajouté ma sauce et surtout l'adaptation CM 4.2.7 ou 4.2.2 voici: E3V2_boitier_gauche_CM427.STL E3V2_couvercle_gauche.STL E3V2_boitier_droit_RPI4.STL E3V2_couvercle_droit.STL

@Vector J'ai demandé au père Noël un microscope électronique.....

ça me rappelle le temps ou je passais mon permis poids lourd à l'armée sur un GBC8 6x6 Gazelle (en meilleur état que celui là ).

Salut C'est toujours jouissif de reproduire une pièce soi même, pas totalement identique mais totalement fonctionnelle, bravo !!! A+