Classement

Sur le store d'Energetic 3D sur Ali : https://energetic3d.fr.aliexpress.com/store/4542004?spm=a2g0o.detail.1000007.1.447c3197Nz5iDm Pour Ender 3 avec le support magnétique à coller (de préférence sur un verre) : 235x235 lisse https://fr.aliexpress.com/item/4000818201977.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.21486de9Wg85QE - 21.87 € Je te conseille de prendre une deuxième plaque lisse : https://fr.aliexpress.com/item/4001038651890.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.21486de9ffQfyl - 17.91 € Ou en double face sans support magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/4000269947666.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.11.21486de9ZpKaoq - 23.73 €

Salut @Parade, il n'est pas tout récent ton circuit imprimé

Je suis pour le multi-message à condition qu’au total il se limite à un seul message plus sérieusement j’aimerais qu’il ne soit pas possible de modifier un message lorsqu’il y a eu une réponse à ce message, car cela crée des non-sens pour une personne qui n’a pas suivi le déroulement des échanges.

J'ai essayé ta technique pour voir combien de temps je récupère... Au final, ca m'a pris 15 minutes.... 14 min 30 sec pour tenter d'expliquer à ma blonde pourquoi j'avais besoin de son séchoir, 30 sec pour me rendre à l'imprimante... finalement, le plateau était déjà à 60°.... Pas très efficace ta technique !!

Les artillery sont de bonnes machines complètes, sauf ... les nappes qui sont de la grosse merde et le point faible des X1 et Genius.

Il bosse lui dans la journée contrairement à certains ici que je ne nommerai pas

2cv un jours ... 2cv toujours !!! Du coup pour moi on partais à 4 dans la 2cv, et dans la remorque ... 4 pc , 4 ecrans, les switch 48 ports et les câbles rj45.... Tout ça pour faire 10 bornes retrouver les autres potes qui organisaient de gros LAN !!! la bonne époque !!! ca n existe plus ca de nos jours !!! Salloperie de fibre et de 4g !!!! heureusement... quand je suis nostalgique... je me repasse un enregistrement sonore d une connection des premiers forfaits AOL illimité à 99 francs sur modem 56k.... 1h30 de bonheur jusqu'a la tonalité de connexion !!!! Dsl... il y a pas la boucle de 1h30 de l epoque ou AOL était saturé

Il est temps que @Yo' se reconnecte, car ça commence à partir en cacahuète ici

Pour ceux qui possèdent aussi des cartes de développement de chez MikroElektronika et qui souhaitent acquérir une nouvelle carte ou de nouvelles Click Boards ... Alors, c'est le moment d'aller jeter un coup d’œil sur leur site : https://www.mikroe.com/ Depuis avant hier et jusqu'au 21 juin, c'est -25%/-30% sur 1900 produits : - Carte de développement - Click Boards - Compilateurs - Programmateurs - Écrans - Accessoires - Etc ... Pour infos, les Clicks Board (+1000 de disponibles) peuvent être utilisées avec certaines cartes Arduino et Raspberry Pi. https://www.mikroe.com/click-boards Enjoy !

Ce lien est pour le kit complet avec plateau double face (reste juste à choisir les bonnes dimensions 235x235) : https://fr.aliexpress.com/item/4000141414514.html

et qui cassaient comme du verre

Merci @fran6p Pour l'instant, j'ai pris le chemin long... J'ai reporté toutes les modifications que j'avais faites dans ma version 2.0.7 dans les deux fichiers de config de la version 2.0.9 (mes modifs sont faciles à repérer, je met //*PG* au bout de la ligne si je modifie cette ligne). La compilation s'est déroulée sans problème.... Je vais tester le flashage de la machine demain matin, parce qu'en ce moment elle est sur une grosse job.... Je vous donnerai des news ....

Bonjour Il faudrait surtout que tu nous indiques ce que tu veux imprimer (matériaux, volumes) parce que ta question est trop vaste et peut conduire à mal t'orienter de bonne foi

Non je n'ai pas coupé, j'ai n'ai donc pas la place de mettre dans une boîte chez moi. C'est donc comme sur la photo. Parcontre si chez toi les fils sont assez 'long c'est mieux d'imprimer la version 2 avev boîtier fermé pour le pcb rj45. @Chaf Il nya pas de raison, chez moi ça marche super bien. Faites nous des photos les gars

35 mm ... c'est sur un aspirateur ? Guider un câble pour une système d'aspiration/injection type nettoyeur moquette ? Garder un câble de tête motorisée le long du tube ?

Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @garcmi si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (cyan sur gris si le Thème sombre est activé)). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

J'ai oublié un détail (qui n'en est pas vraiment un) si tu choisis de faire tes pièces en ABS, je te conseille de prendre du noir car le pigment utilisé pour obtenir du noir est naturellement une protection anti UV et c'est une bonne base pour peindre ensuite deux couches de peinture pour avoir une barrière suffisante aux UV.

Bon et bien problème résolu, j'ai testé en direct ça a marché donc pas le moteur, j'ai donc re regardé la nappe verticale, et sur le bord je n'avais pas vu tellement c'était minuscule, mais un léger film de plastique recourbé s'est glissé la, d'où le problème du moteur.. Alors voilà merci encore pour toute votre aide, c'est vraiment sympa de votre part je n'aurais jamais trouvé sans vous Bonne journée

Salut, Déjà les valeurs de PID se calculent toujours autour d'un point de fonctionnement. Forcement tu n'auras pas les mêmes valeur à 200 ou 400°C. Donc règle le PID avec comme valeur cible 250°C si tu imprimes principalement du PLA/ABS/PETG. Pour faire simple une régulation est un compromis entre vitesse et stabilité. Donc essaie de diminuer progressivement le terme "P" jusqu'a ce que les fluctuations s'arrêtent.

avec un diamètre intérieur de 35mm c'est un beau câble pour alimenter un bed de 36kw en triphasé ? ça se clipse sur un (gros donc) câble pour permettre de guider d'autres câbles (plus petits) ? Oups j'ai multiposté.

Boarf, j'avais besoin d'un truc qui me dépanne, et ça a fait le job !

C'est pour dessouder les lampes

La meilleure matière pour une utilisation extérieure c'est l'ASA. C'est la matière que tu retrouves à de nombreux autres endroits sur les voitures de dernières générations. Entre la vitre avant et la vitre arrière, généralement noire brillant, on a des pièces en PMMA, mais pour les prochaines générations automobiles il sera remplacé par des compound PMMA-ASA pour augmenter la rigidité et la tenue aux UV tout en gardant un noir piano profond. Ceci dit, tu prends de l'ABS à trois sous (qui ne résiste pas bien aux UV) et tu le peints dans la couleur de ton choix et tu obtiendras une bonne résistance aux UV et à la rayure.

@PierreG Salut cousin Voilà comment je procéderais pour passer de 2.0.7 à 2.0.9 . Je récupérerais en premier les exemples de configuration Marlin pour cette version : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x/config Dans les exemples Creality de nombreux modèles sont fournis: La Ender3 Pro en fait partie : Si ta carte est une Creality v4.2.2 : A partir de là, j'utiliserais un logiciel permettant de trouver les différences entre deux fichiers (Winmerge, VSC, vimdiff, …). Je comparerais alors les différences entre tes fichiers de configurations actuels, version 2.0.7 (configuration.h et configuration_adv.h) et ceux fournis en exemples, version 2.0.9. Avec Winmerge, par exemple, il est possible tout en effectuant la comparaison de copier / transférer un paramètre d'un fichier à l'autre, Une fois ces comparaisons / copies / transferts réalisés, je copierais les quatre (4) fichiers (.h) de l'image ci-dessus dans le dossier Marlin (2.0.9) et je tenterais alors une compilation via Visual Studio code (+Platformio IDE et/ou Auto Build Marlin). Ça c'était la méthode que j'utilisais au début. Désormais, je travaille principalement via le logiciel «Github Desktop» qui me permet de cloner / «brancher» (fork) un dépôt Git puis de travailler directement ensuite via VSC (si VSC paramétré comme éditeur), tout en me permettant également de mettre à jour le dépôt cloné / forké à partir de la version originelle (merge) Quand j'aurai un peu de temps libre et que j’arrêterai de procrastiner il faudrait que je fasse un tutoriel sur la méthode que j'utilise (VSC, Github Desktop, git) @PPAC La version 2.0.9 est une version stable, contrairement à la bugfixes. Certes elle est très récente (parution hier 2021-06-15), je l'ai déjà testée sur la Creality 3DPrintMill et n'ai pas rencontré de problèmes particuliers. @thinkyhead développeur du Marlin suit de très près et apporte les corrections si nécessaire,

Si, tu peux faire ça, il te suffit d'interchanger les prises, là c'est encore plus simple que pour les drivers, à permuter avec Y (les prises sont à droite des drivers). Attention en enlevant la colle chaude à ne pas tirer ou couper les fils. Tu peux aussi (si tu as la longueur de fil suffisante, inverser les deux moteurs sur les prises directement côté moteur et non côté carte). @PPACtu as l'œil, mais le monsieur a dit qu'il avait tout vérifier !

C'est ce que je disais, dans ce cas le multi est justifié. Mais beaucoup postent plusieurs messages à la suite limite pour ajouter un mot oublié...

Tu as la chance d'avoir des drivers non intégré à la CM, donc après switch pour vérification, s'il s'avère que c'est bien cela, la réparation est simple, acheter un nouveau driver (ils sont rarement vendu seul) et remplacer le défectueux. C'est du plug and play, pas de soudure ou autre. Il faudra cependant re régler les Vref du driver, petit potentiomètre à tourner avec un tournevis, de préférence en céramique pour éviter tout CC, avec branchement d'un multimètre pour visualiser la tension (je ne vais pas détailler la marche à suivre, il suffit de chercher, il y a déjà plein de tuto, ici ou sur la toile). Attention, pour toutes ces manipulations (sauf réglage de la Vréf), machine hors tension et câble alimentation débranché. Le driver c'est le composant sous le radiateur bleu (à gauche de la photo), le radiateur vient avec le driver. La photo ne correspond pas à une carte d'artillery Genius, mais c'est le même principe. Tu devrais avoir écrit sur la carte mère quelque part près des radiateurs/drivers, X, Y, E , Z. Celui qui t'intéresse c'est le X, que tu switch avec un autre par exemple le Y. Ensuite tu rallumes, et tu tests un déplacement sur X. Normalement si c'est le driver qui est défectueux, l'axe X fonctionnera normalement, et si tu tests un déplacement sur Y, l'axe Y broutera comme sur ta vidéo au-dessus.

Hello, en effet ton soucis est un problème de pas sauté au niveau du moteur X. Les sources de ce problème peuvent venir de ces différents point : 1 - problème de driver X (le plus probable), intervertie le driver X & Y et regarde si ton soucis en X persiste si c'est le cas alors le soucis est autre, sinon tu devrais avoir le problème qui c'est déplacer en Y. 2 - problème sur la Nappe 30 pin qui remonte de Z de gauche, vérifie la et ces extrémités surtout la parti qui arrive sur la carte d'intersection des nappes sur le X. 3 - verifie les carte en X ou les 2 nappe sont branché si tu as du jeux entre les pins des connecteur et le de la nappe cela peux poser soucis et a terme cramer nappe ou carte ou les 2. 4 - reste la carte en Z au pied sur Z de gauche dans le chassis et le connecteur de nappe 30 pin ici, mais c'est le moins probable sur la Genius, car contrairement a la X1 ici il est question d'un connecteur bien plus gros et moins fragile.

Je rentre tard du boulot en ce moment je n’ai pas trop le temps de me mettre dessus pour le montage avec les enfants tout ça. Pour le moment j’ai juste monter le fanduct avec la tête. Me reste à monter le rj45 avec sa plaque, raccorder les câble dessus, puis brancher te corps de chauffe. J’ai pris un corps E3D sur AliExpress avec une chaussette en silicone. J’ai une buse rubis (pareil d’aliexpress), j’espère que le tout passera.

C'est bon normalement

Plusieurs pages pour passer de 2 tubes à 1 et nous voilà reparti dans l’autre sens

Bon vu que personne avance sur mon sujet je viens completer moi mm ma réponse afin d'aidé les future TRONXISTE de mon model donc pour ma carte qui a une v9 il me semble qu'avec marlin pour v6 cela fonction il y a quelque modification à faire du genre renseignée dans config adv h le nombre de driver qui pilote les axe z donc remplacer par 2 car les deux axes sont independent cela fonction pour ceux qui on une version pro et qui on qu'un seul axe qui fonctionne changer le volume d'impression par x=500 y=500 z=600 c'est deja un debut

Ok super ! donc tu m'embauche si j'ai bien compris; c'est parfait la Hot line mérite un bon point en bas à droite un cœur ce genre d'intervention me rappel mon ancienne activité. Bon c'est pas le tout il me faut répondre aux Chinois pour une aide au diagnostic d'une panne.

Bon ben nouvelle carte montée, je démarre pour vérifier, tout refonctionne nickel (le relais, les ventilateurs qui ne tournent plus, sauf celui de l'alimentation mais ça c'est normal et c'est un Noctua). Et puis je me suis dit je vais fair eun test de chauffe et là je vois message "température min triggered" ou truc du genre, un possible de chauffer (comme quand une prise VGA n'est pas branchée). Idem pour le plateau. Je vérifie tous les branchements extérieurs, et je réouvre la bête, et là, pauvre de moi, j'avais oublié de reconnecter la tresse. Du coup tout est rentré dans l'ordre. Encore un grand merci @vap38 pour le temps et le diagnostic aux petits oignons (dans l'histoire j'ai gagné une carte mère de rechange et 2 cartes de têtes, sans compter de la connaissance technique).

@methylene67 et @Parade, je vous laisse choisir qui de vous deux sera l'élu... @Parade, parce que tu as bien ciblé le gicleur comme équipement complémentaire... @methylene67 qui a trouvé l'élément de protection.... La raison d'être du Schmilblick est de protéger mes têtes de gicleurs pour ne pas être ensevelis par le gazon et en déranger le fonctionnement. Il s'insère tout simplement autour du gicleur. C'est expérimental parce que j'en ai jamais vu autour des gicleurs, et que je ne sais pas si ca va réellement fonctionner !! L'avenir me le dira !! Voilà...

C'est historique. Klipper fonctionnait avec des mm/step jusqu'à il y a quelques mois tandis que Marlin emploi des step/mm. Suffit de faire 1/<valeur de l'autre> pour avoir la conversion... facile. Le step_distance est encore toléré pour le moment mais la bonne façon de faire, c'est avec rotation_distance. Il y a aussi les paramètres microsteps, full_step_per_rotation et gear_ratio qui sont apparus conjointement ou ont migrés dans la section du stepper/extruder. Pour vulgariser - ce qui intervient entre le microcontrôleur et le déplacement réel et qui a une influence sur la distance parcourue: L'aspect électronique Les moteur pas à pas les plus courant subdivisent les 360° d'une rotation complète en 200 pas, soit 1.8° par pas. C'est le paramètre full_step_per_rotation. Les microsteps sont une subdivision de ces pas en... micropas; puisqu'il est possible de positionner un moteur à cheval entre ces pas pleins. Le pilote du moteur reçoit des impulsions du microcontrôleur. Ces impulsions correspondent chaque fois a une step ou plutôt à une microstep, c'est un abus de langage AMHA. Un moteur 200 pas avec un réglage à 16 microstep requiert 3200 impulsions pour faire un tour complet. L'aspect mécanique gear_ratio réfère à une éventuelle réduction mécanique, un engrenage. On trouve ça particulièrement dans les extrudeurs, par exemple un bondtech BMG a un gear_ratio de 3:1. La plupart du temps pour un axe X/Y/Z ce paramètre sera omis; pas de réduction. enfin rotation_distance devrait être la distance parcourue par un axe (ou la longueur de filament extrudée) pour un tour complet de la poulie qui l'entraine (ou de la roue dentée). Le plus classique pour axe X/Y d'une imprimante 3D est une poulie 20T - 20 dents - sur une courroie 2GT dont les dents sont espacées de 2mm. rotation_distance=40 dans ce cas. Dans Marlin et dans les précédentes versions de Klipper on paramétrait juste la valeur qui résulte de tout ça. Désormais Klipper explicite tout. Ce n'est pas forcément plus simple pour celles et ceux que faisaient un simple copier/coller mais c'est probablement plus simple à comprendre.

Voilà qui est fait Pour l'instant c'est plutôt satisfaisant, je manque un peu de méthode pour réaliser tous les prints de test et calibrage. Mais le résultat "par défaut" est déjà, à lui seul, plus que réjouissant. Sur une CR-10 v3 avec une carte 2.5.2, des drivers TCM2208 déjà silencieux d'origine, le ventilo de l'alimentation est devenu juste effronté tellement on n'entend plus le reste. Le ghosting s'est de lui même considérablement estompé sans réglages particuliers. J'ai juste du corriger les pas/mm de l'extrudeur (direct drive Titan) et le sens d'extrusion car ceux du fichiers de la CR10S ne sont pas tout à fait juste. La sonde du bed me semble chauffer de trop, mais je n'ai rien pour lui prendre la température sous la main ... et galère à trouver des données constructeur précises. Là je suis sur la phase de réglages et de calibrage (je vais me faire chier quand ça sera fini ), qui se déroule, somme toute, plutôt bien, bien qu'un peu désordonnée ... Il faut que je me fasse une procédure et très vite car ma mémoire de poisson rouge va me jouer des tours tellement de choses sont à anticiper et régler à chaque "changements" détail que je ne suis pas sûr d'avoir saisi c'est que vous parlez de modifier les steps/mm en mm/step via le paramètre : step_distance: 0.00241 alors que je trouve dans les fichiers d'exemples microsteps: 16 et rotation_distance: 40 J'ai bêtement remplacé les deux lignes par step_distance et ça fonctionne mais bien incapable de comprendre quelle est la différence et si cela apporte ou altère quelque chose ?... Bientôt les macro, je me réjouis, ça à l'air vraiment pas mal et accessible ... En tous cas merci pour la richesse de ces ressources et bravo pour les détails, tout ce travail et cette réflexion sont une véritable mine d'or pour ceux qui cherchent à approcher la perfection plutôt que toucher la médiocrité. Un grand Bravo !

Tu as le schéma sur la page WiKi que tu donnes: http://www.lcdwiki.com/images/0/08/MSP2402-003.png Les trous font 3.2mm de diamètre En bas (niveau connecteur) le centre des trous est à 3mm et 6.92mm des bords ; en haut le centre des trous est à 3mm des bords. La carte fait 77.18 par 42.72mm; tu as donc tout ce dont tu as besoin il me semble.

@papaone, les 2 vis du ressort ne servent qu'a maintenir le ressort a sa place. Pour la pression il faut jouer sur la vis du bras de l'extrudeur.

Si tu remonte au début de cette page tu trouveras pleins de phots des différentes étapes. Voici où j'ai mis la carte RJ45. Je lui ai depuis deux jours dessiné un petit stp pour la fixer. Voir photo: J'ai deux version une version comme sur la photo, et une autre avec un boitier fermé que je n'ai pas pu monter car chez moi les cables sont trop courts! Voici les stl: CaleRJ45V2.STLCaleRJ45.STLBoitierTopV2.STLBoitierTop.STL N'oublie pas de nous mettre tes photos

Salutation ! Cela ressemble a un gèle/freeze comme avec une carte SD d'origine ( de mauvaise qualité ...) Essai avec une autre carte SD ( si elle était fournis avec la machine, elle est surement de mauvaise qualité ! petites économie des constructeur ...) Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32 https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 ) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ... Ou il faut vérifier les câbles si il y en a et les soudures entre le lecteur de la carte SD et le microcontrôleur Aussi, sur le PC, il faut toujours bien "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Et dis nous si cela change le truc !

Les RPi tournent sur ce qu'on leur demande de tourner. Debian n'est pas la seule option, c'est seulement la plus répandue. Ce n'est pas plus sécurisé qu'un windows si on ne sait pas ce qu'on fait. Ouvrir le port octoprint sur l'extérieur est tout aussi dangereux que de laisser son wifi ouvert sans mot de passe. Il n'y a qu'a voir les attaques massives de caméras IP transformées en botnet, qui tournent sous linux... Et linux, contrairement à ce que beaucoup croivent (©JCG), est beaucoup plus répandu que windows. Dans les serveurs, les caméras IP, les voitures, les objets connectés en tous genre, les... smartphones (oui, Android est basé sur le noyau linux). Certes pour les PC bureautiques, c'est windows à 95%, mais ils ne représentent qu'une faible part du marché global des systèmes d'exploitation. J'utilise windows et linux depuis toujours, et je me suis déjà fait hacker sur les deux, quand j'hébergeais des serveurs (web, smtp, ftp, webdav etc...) juste pour le fun de savoir le faire. C'était l'époque où les modems ADSL étaient encore USB et que nos PC avaient une IP publique... Sur Windows un jour ma souris s'est mise à bouger toute seule. Sur linux, c'est carrément Wanadoo qui m'a coupé la connexion parce que j'avais envoyé des milliers de spams. Bon j'avais 15 ans... depuis j'ai évolué, et internet aussi. Pour @Geeldran, la RPi n'est pas plus dangereuse à utiliser qu'un smartphone ou une imprimante 2D papier sur ton WiFi de la maison, pour peu que tu restes en local (pas d'accès distant ouvert depuis ta box, surtout si tu n'y connais rien en réseaux), comme le précise @akoirium. Il existe peut-être des backdoors ou des chevaux de Troyes dans les plugins d'octoprint un peu douteux dont personne ne sait d'où ils viennent, mais c'est tout aussi dangereux que de télécharger un logiciel sur ton PC dont tu ne sais pas si la provenance est fiable. Si en plus c'est un logiciel craqué alors là mon pauvre... Donc pas de soucis pour utiliser un RPi avec OctoPi, fonce, tu verras c'est génial.

C'est fait

Salut @gringo54 tu te poses pas la bonne question jeune padawan! la bonne question c'est: Combien d'ampère va consommer l'élément que je vais câbler? Pour de la faciliter, l'awg Silicone est super agréable. https://fr.aliexpress.com/item/32718990317.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37dXZglT du double core: https://fr.aliexpress.com/item/32846482288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37dXZglT tu peux utiliser du rigide quand il s'agit de câbler l'alim à la skr, les parties non mobile. pour les ventilos qui consomme peu tu peux utiliser ceci: https://fr.aliexpress.com/item/32926518660.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f172470eBJJN5D&algo_pvid=adc07eaf-c625-4073-ac15-67a4f90c1f45&algo_expid=adc07eaf-c625-4073-ac15-67a4f90c1f45-0&btsid=0bb0622f15992571215692008ec667&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Si le fournisseur donne pas le seuil maximum d'ampère, voilà un tableau sur le maximum d'ampère par section: il faut laisser une marge quand même! surtout pour ta hotend, vérifie la consommation de ta cartouche. en générale 40/50w, 50/24=2A -> section 24awg Les liens que je viens de te donner sont ceux que j'utilise. ma machine a été entièrement recâbler avec ça.

J'ai un problème avec Marlin 2.0.8.2, plus agaçant que grave, mais je ne trouve pas comment je suis arrivé à ce paramétrage : Mes impressions ne sont jamais terminées. Il faut que je rentre dans le menu pour faire "arrêter l'impression". Je pensais que #define HOST_ACTION_COMMANDS était la cause, mais même désactivé, j'ai toujours le phénomène. Les commandes perso du menu entraine une impression inachevée également ! Autre point, j'ai testé la v2.0.9... En comparant et appliquant mes options de 2.0.8.2 qui fonctionne parfaitement (sauf le point ci-dessus), c'est une catastrophe avec le mode duplication ! J'avais des impressions urgentes et je n'ai pas testé autre chose; j'ai reflashé en 2.0.8.2 pour imprimer. A voir....