Classement

Je ne comprend pas, moi qui ai l’habitude d’envoyer chier tout le monde et de sortir des vérités pas toujours sympa (et même souvent désagréable) je me retrouve en troisième place de l’année. JE PROTESTE ÉNERGIQUEMENT auprès des modérateurs pour être éliminer du tableau, cela nuit gravement à mon image d’emmerdeur ronchon.

un point de plus pour la peine

Alors pour parler matos (j'ai fait un super croquis de mon installation) : 2 cuves "IBC" 1000L Pompe de surface Einhell Une nourrice 3 voies (j'ai fait ça avec des raccord T) 3 Vanne d'arrêt JARDIBRIC 3 servo moteur 20kg (important de prendre 20gk pour le couple) 1 Arduino Nano 3 raccord "stop" Du tuyau de 16mm et de 4mm (c'est souvent marqué 16/19 et 4/6) Mes raccords tout juste imprimés Le fonctionnement est assez simple, j'ai ma domotique qui envoi un signal tout ou rien sur 3 entrées de l'arduino pour piloter les 3 voies d'arrosage. Quand l'arduino reçoit du 5V, il ouvre la vanne en pivotant le servo. Dès que ça retombe à 0V il re-pivote la vanne. es servos ne sont alimentés que lors des phase de mouvement (économie d'énergie non négligeable) La pompe est gérée par la domotique, elle est activée après l'ordre d'ouverture de la voie et arrêtée avant la fermeture. Pour l'assemblage du servo sur la vanne, j'ai coupé les oreilles de la vanne et utilisé 4 patins en caoutchouc vissés sur le servo pour pas forcer en butée. Le tout assemblé par une équerre alu. J'ai intercalé, avec des T, des raccords rapide "stop" en sortie des vannes car mes zones d'arrosage sont plus basses que les cuves. Cela évite l'effet de syphon. Pas nécessaire pour un puis par exemple Si y'a d'autre(s) question(s) n'hésitez pas, c'est un plaisir de partager mes bricolages PS les liens sont pour information, ils ne sont pas publicitaire ni sponsorisés.

"Autant de conneries, ça m'a donné soif" Vincent van Gogh (28/07/1890 à 10h05)

Dernier message et après je ne vous embête plus, impression du raccord bouchon, j'ai maintenant tout l'éventail pour mon potager ! raccord 13-6 bouchon v1.stl raccord 13-6 double.stl raccord 13-6 simple.stl

Si c'est de travers et que ça joue sur l'alignement des galets et que en plus c'est mal serré je pense que c'est la cause du problème. Sur la dernière photo de ton axe X on voit que la platine du chariot X est déformée et que la roulette est de travers et mal serrée. Commence par tout démonter pour redresser le chariot du X et tout ré aligner . Il faut vérifier le montage de toute l'imprimante et procéder à son réglage mécanique . Nos machines arrivent assemblées mais elles ne sont pas réglées

Pas bête comme système je vais peut être m'inspirer Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk

Salut, C'est parce que ce sont des constantes définies avec une directive de pré-compilation (voir ce résumé) et non des variables que tu déclares en précisant le type (float, double,...).

merci les copains. J'ai regardé les vidéos mais bon je ne débute pas à ce point Surtout que les dimensions de mes objets imprimés correspondent à 100% à ceux dans blender. C'est juste que c'est galère avec le parois/supports etc. J'ai décoché "joindre les volumes se chevauchant" dans "corrections" et ça a résolu bien des problèmes là, notamment quand je mettais sur le flanc mes objets et que ça remplissait automatiquement des encoches qui devaient rester ouvertes. Pour mon problème initial, je l'ai aussi résolu en cochant "imprimer parois fines" dans l'onglet "parois". Bien compliqué ce logiciel merci encore, j'espère que tout ça servira à un autre qui passera par là

EDIT: Grillé par @remibora Si c'est le refroidissement du filament qui vient d'être extrudé; c'est le "Layer Fan" dont il s'agit voir le manuel de la carte. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/BTT SKR V1.3/BIGTREETECH SKRV1.3 guide 2019 - 6.pdf C'est le connecteur marqué "FAN" sur la carte qui est défini par défaut (dans Marlin) pour cet usage. Tu branches le ventilateur sur ce connecteur et c'est bon; tu n'as rien à configurer de spécial. Je ne connais pas la carte, mais il semble en effet que c'est bien la pîn 2.3. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/BTT SKR V1.3/hardware/SKR-V1.3-pinout.jpg

Ah ben non, il ne faut pas l'encourager, il va être encore plus en mode Ours qu'avant

HOooooo joli tu a trouvé a 90% c'est bien une touche d'interrupteur pour effectivement remplacer deux demi touche pour donc actionner les deux interrupteurs en même temps. cette fonction permet en réalité de créer pour ceux qui savent le faire un permutateur. c'est un interrupteur qui ce place entre deux va et vient. cet interrupteur coute deux fois plus cher qu'un interrupteur normal cette réalisation est pour une marque qui en un seul appareillage peut faire 5 fonction moi j'ai créer la 6 Emme option l'interrupteur d'origine

Dans ce cas, je ne suis pas peu fier d'avoir en son temps "bénéficié" d'un averto que j'ai traîné pendant un an comme une pierre en mon jardin ! Mais c'était y'a longtemps, et ptêt' même que c'était justifé ! Quelle déception, moi qui croivais que je méritais mes miens !

Salut @higgins91, j'ai un jardin potager d'environ 200m², avec des zones bien définies pour mes plantations et aussi une cuve de 1000l. Peux-tu me dire quels sont les éléments (marque, référence, prix) de ton système d'irrigation : pompe, servomoteur sur vannes, tuyau principal de distribution) Merci pour tes fichiers.

Cher @Eralt Si tu es croyant et même si comme moi tu ne l'es pas, je te conseille la lecture ou la relecture du l'Ancien Testament. Dans ce charmant livre (d'une époque reculée) Dieu a déjà ses préférences et il ne classe pas tous les peuples de la même façon. Il y a un passage très intéressant ou il ordonne au "peuple élu" de massacrer les autres peuples sous le seul prétexte ils ne croient pas en lui. Tu peux constater que nous avons énormément progressé, maintenant nous donnons de vraies bonnes raisons de massacrer les peuples ou les espèces nuisibles et nous faisons des statistiques avec de beaux graphiques et des conférences pour convaincre les populations du bien fondé de ce déchainement de violence.

C'est sympa d'avoir partagé tes raccords d'arrosage

On ne doit pas vivre dans le même monde.... l'homme est l'animal le plus destructeur et mauvais, c'est dans ses gènes et c'est ses règles (bon la plupart sont juste bonne à justifier la place d'un politocards...) qui empêche la majorité (que tu croit bon) des être humains de se massacrer... A l'échelle d'un forum c'est la même chose tu croit que sans modération, il n'y aurais pas de dérive ? ce serait un gros bordel mais libre à toi de trouver le forum sans règles ou de le créer et on en reparle dans quelques mois...

Les inconnus étaient des visionnaires ... "hé manu tu descend !" Pour le profil du forum, je ne vois pas trop ou est le problème avec les points c'est un moyen simple de réguler la vie du forum, sinon, ça peut vite devenir un bon b....l. Tu es l'arrière arrière, arrière, ... petit fils de Rousseau ? il y a quelque temps déjà que plus grand monde n'y croit Dans tous les cas tu n'es pas obligé de t'inscrire et si ti t'inscris tu n'es connu que sous un pseudo, donc côté vie privé, il y a quand même pire.

bonjours c'est a cause de certains débordements que les admins on été obligé d'adopter ces mesures avant d'aussi loin que je me souvienne il n'en avais pas mais c'est a cause de certains que nous payons tous cdlt

Bonjour, Non, je ne pense pas que sur ce type d'écran ça puisse fonctionner, le 2004 me paraît léger pour ça et surtout sa résolution qui ne sera pas suffisante. A+

Super nouvelle pour toi Max, ils sont pas avare en pièce de rechange c'est cool. Attention a une chose Max comment je l'ai très rapidement évoqué il est impossible en tout cas pour moi sur mes machines d'imprimer du TPU par exemple a cet vitesse la, le PLA et le PTEG oui donc déjà le choix de la matière du filament influx, après la taille de la pièce aussi, exemple si tu imprime un très petite pièce il inutile d'imprime trop vite car le filament n'a pas le temps suffisant de refroidir et donc il serait dans e cas nécessaire des temps mini d'impression pour chaque couche ce qui créera des poses donc pour moi cela serait contre productif. (ce qui met déjà arrive sur des petit cache de vis par exemple). Dans mon ce que je peux te dire aussi c'est qu'avec l'expérience j'ai appris a bien connaitre ma Genius, et tester plusieurs marque de filament qui me permettent d'avoir des profile bien gérer sous Cura et Prusa, la bonne maitrise de ton profile de slicer est très importante dans le résultat de tes prints. Pour ce qui est de ma machine elle a connu différente évolution depuis Janvier, certaine de confort comme le BLTouch, les bed Magnétique PEI, d'autre de fonctionnalité comme les différente version de mon firmware Marlin sur mesure qui répond a mes besoin avec ma Genius, ou le firmware TFT pour avoir plus de réglage accessible. Et puis modification eletro/mecanique je les appellerais (même si pas sur que l'on puisse appeler cela comme cela ), J'ai changer Heatbreak par un Bimetal (pour éviter les soucis de PTFE quand j'imprime des filament a 240°c et plus), le bloc de chauffe cuivre/nickel et la buse cuivre nickel TriangleLab qui allie résistance accru au matériaux abrasif et très bonne conduction thermique, Sonde thermique adapter, puis Drivers TMC 2209 et récemment carte mère SGenl V2 32bits suite au soucis avec ma Genl d'origine. Après si tu clique sur le liens dans la signature tu verra mon topic dédié a mes évolutions. Après je connais pas mal de monde qui arrive a des vitesses importantes avec d'autre type de modification, et je pense jojo sera d'accord avec moi sur ce point, il aura probablement de possibilité de personne opérant des modifications. Les modifications que j'ai opéré réponde a mes attentes mais il ne s'agit en aucun cas d'une vérité absolue en soit quand que les modifications ou non permettent de faire en sorte que l'imprimante réponde a tes attentes alors c'est que tu as la bonne formule. J'ai une amis par exemple qui réussi a obtenir d'aussi bon print que moi, avec le GenL d'origine, en utilise un firmware Klipper qui permet des optimisations plutot efficace et un puissance de calcul bien supérieur a ma CM 32 bits car ici les calcul sont pas effectue par le carte mère mais le PI bien plus puissant en soit.

Le MagnetMK10 pour de la simple extrusion, ça marche, pas besoin que le tube soit bloqué dans la hotend. Faut juste que le tube soit monté à chaud et venir toucher la buse, le tube ne remonte pas. Beaucoup de clients ont ce systeme, maintenant y a 2 personnes qui m'ont sollicité pour en faire un sur la D12 en DUAL. pas évident mais pas impossible ... on peut relever le défi, j'ai une D12 V1, si je peux me procurer la modification de la hotend, je pourrait voir de plus pres. Bonne journée !!

Vraiment tu veux mettre le forum en feux ... Pour imprimer a 100mm/s il semble que cela soit possible sans vraiment faire de modif. sur vos imprimantes de courses (Artillery genius) qui me font rêver ... a condition bien sur, d'avoir un assemblage nikel, tout de bien réglé, pas de jeux, les excentrique bien ajusté, les courroies bien tendus... et pas de grains de sable dans les rouage, mais là je parle sans savoir et je suis du genre a dire il faut tester Alors je te propose de lire (tu y trouvera là aussi du débat ) Mais rien ne sert d'imprimer vite, il faut imprimer a point ! (Arf du Jean de la fontaine ne se prête pas vraiment a l'impression 3D ...) Edit : il y a aussi la signature de @MrMagounet a regarder cf: Ici ma Review sur mes modif de la Genius applicable a la X1.

@MrMagounetGrand merci pour ton aide, je vais voir cela avec le SAV de Artillery directement.

Bonjour @Ascheriit, Bienvenue au club ! Merci de nous faire une photo du LCD pour les paramètres setting de l'imprimante TLD3(les steps X, Y, Z, E) c'est important pour réaliser un bon diagnostic. J'ai vu que dans les paramètres avancé la case outrepasser les paramètre E0 et E étaient à 89% il faut décocher les deux cases pour avoir un bon débit du filament c'est pour cela que la cheminée est bancale manque d'extrusion sans doute... A propos de la carte SD. Le système est-il sous Windows ou Mac ? a+

La cheminée est la plus petite section, il va falloir ajuster tes paramètres d'impression. Ton Benchy pour une première impression est assez propre hormis la cheminée.

Salut, Ah le curling, cette vilaine bête qui apparaît sur des épaisseurs fines en porte à faux. Cela se produit quand on imprime une pièce de faible section, et souvent avec en plus un porte à faux important. En gros, le matériau déposé n'a pas le temps d'assez refroidir entre chaque couche, et vu que sur les bords il est déposé presque dans le vide (du fait du porte à faux) il rebique. Et au fur et à mesure des couches, c'est de plus en plus gros et la buse finit par détacher la pièce. Les solutions : Baisser la température jusqu'à maximum 190° Mettre un brim avec aucune distance avec la pièce (lame d'air), vu que en général il n'y a pas beaucoup de surface de contact pas de problème pour le retirer Ralentir la vitesse d'impression des parois Augmenter la durée minimum d'une couche paramètre Cura (la buse s'écartera de la pièce et attendra d'atteindre la valeur définie) / temps d'attente = temps de couche - temps d'impression de la couche -> temps de refroidissement Et surtout augmenter la ventilation (et si elle est déjà au max changer de ventilateur, mais bon ça c'est en dernier recours, et je doute que tous les possesseurs de X1 changent le ventilateur de la buse pour le curling) Imprimer plusieurs pièces pour laisse le temps aux couches de refroidir

Bonjour @Grap, Tout d'abord le mode sculpt de BLENDER (avec un E) n'est peut être pas forcement adapter à se que tu veux faire, si je m'en réfère à la troisième photo... Ensuite, le mode sculpt à des outils qui permettent de lisser, adoucir, aplanir, il faut juste apprendre à bien les utiliser et les maîtriser. Comme tu peux le voir sur l'une de mes créations (je ne travaille quasiment qu'en mode sculpt). Je pense que tu as voulu aller trop vite, si tu reprends chaque élément en mode sculpt avec les outils que j'ai entouré en rouge tu devrai obtenir un bon résultat. Sinon il y a l'add on Bsurface qui te permets de faire de la retopologie...

Bonjour, - Je voudrais enlever un doute et une idée reçue, car le flashage ne comporte aucun risque, pas plus que d'éteindre et de rallumer son imprimante. Les µc sont prévus pour être coupés en plein flashage. Bien entendu, ce n'est pas un jeu d'arrêter le flashage en cours, mais ça ne comporte pas le moindre risque. Il vaut mieux éviter, par simple principe d'intelligence. - Il y a très longtemps de ça il valait mieux être très vigilant et surtout avec les premiers Bios, qui étaient, malgré tout, rattrapable le seul souci c'est qu'on avait plus d'affichage-écran, donc il fallait faire ça à l'oreille, en espérant que le buzzer fonctionne . - Bref, le flashage peut être fait en toute quiétude et si on le rate, comme ça m'est arrivé une bonne paire de fois, dans ce cas on remet une version précédente (ou originale) et ça repart. - La raison est très simple, c'est qu'il y a plusieurs zones de flashage, celle qui charge le programme n'est qu'une simple mémoire Eeprom qui est exécutée par le bootloader. Il y a une zone plus sensible, justement c'est ce bootloader, système d'amorçage, un peu comme le boot d'un disque dur ou autres... Mais, même si on venait, à altérer le bootloader, et bien, là aussi on peut le réinjecter, par les broches ICSP avec un module USBasp. La procédure, n'est pas des plus simple, mais en mettant le bon drivers, une version d'Arduino (de préférence la 1.8.5) de bien choisir le port, programmateur USBBasp et autres détails... Bien entendu,il faut par la suite remettre le firmware, mais il n'a pas de risque de perdre le contrôle de la programmation du µc. - Donc ceux qui veulent se lancer dans le flashage, il faut juste savoir qu'en cas de problème de firmware ça se règle très rapidement si on a sous la main le dernier firmware en réserve, et au pire des cas perte du bootloader, ça va prendre un peu de temps, mais ce n'est qu'une procédure à suivre, rien de plus. Pour la perdre le bootloader, ça reste exceptionnel, voire impossible... Bon flashage A+

Salut tout le monde. j'ai eu pas mal de travail IRL j'ai rien poster ses dernières semaines je vous montre le résultat de toute votre aide @PPAC, @remibora j'ai tout intégrée sous le plateau et comme j'ai de la place a droite j'ai crée un tiroir pour les outils Voila !!! merci a tout ceux qui m'ont aider pour ce projet! bon j'ai un nouveau projet que je vais poster dans un nouveau sujet c'est un deuxième extrudeur avec un Y pour les PTFE sur une buse. avec un bac de purge a l'extrémité droite.

Es-tu sur d'avoir bien positionné le ventilateur car ton problème correspond souvent à un ventilateur mal réglé ou mal positionné ?

Jamais utilisé, ce profil, je pars toujours du profil draft comme base de travail et je sauvegarde de nouveaux profils en fonction des réglages. "dynamic" semble indiquer qu'il change certains réglages tout seul comme une grand ? et ça ça ne me plaît pas du tout Je te confirmes, pas de curling sur mes X1 PLA : esun pla+ Buse : 200° Plateau 60° Ventilation : à fond à fond (m'en fout y a pas de graviers)

le deuxième trou c'est pour un capteur ? @Parade je n'avais pas vu ta phrase en hongrois comme quoi hongrois tout savoir et on ne sait rien

Bonjour, Voici une aide précieuse je vous joint le document pour utiliser Octoprint avec IDEAMAKER. Ci-joint la vidéo utiliser Octoprint avec IDEAMAKER a+ Comment configurer OctoPrint dans ideaMaker.pdf

Le quatrième élément serait-il un antivol, cadenas, "U" ou n'importe quel système pour allonger la durée de vie dudit vélo avant qu'il ne se fasse voler ? (14 minutes sur Grenoble) [Edit] En fait le quatrième élément c'est le sac ou ce sont les sacoches Donc ces schmilblicks sont des câbles destinés à être tissés en sacoches dans lesquelles on mettra des cadres de vélo. Bon j'ai fait une phrase avec tous les éléments... mais j'ai un doute J'essaye autrement : Les schmilblicks guident des trucs parallélépipédiques (c'est mieux que "rectangles" vu qu'on est en 3D) qu'on relie ainsi au vélo par le clipsage sur cadre . Ces trucs parallélépipédiques comportent des câbles qui tiennent des sacoches. Bon... j'arrive pas à faire simple avec ces éléments, ça ne doit donc pas être ça

Bonjour, le raccord est en place et fonctionne nickel. Du coup, j'en ai fait un double, imprimé ce matin, je ne l'ai pas encore installé mais cela ne va pas tarder ! J'imprime avec mon reste de PLA blanc qui n'a jamais donné un super rendu, il est destiné au impression tests. Les supports uniquement en contact avec le plateau c'est top Prochain design c'est un raccord "bouchon" avec 2 (ou 4) sorties uniquement...

Après plus de 20 exemplaires imprimés, préparé le potager, planter les tomates et courgette, installé le système, j'ai testé aujourd'hui..... et ça marche !! Je suis en train d'imprimer des raccords car j'ai de Gardena qui ne se font plus et qui sont parfait pour relier du tuyau de 6mm sur du tuyau de 16mm... Verdict dans les prochains jours... J'ai imprimé avec aucun support sinon ça bouchait l'intérieur... Pour le raccord, j'ai plongé dans les option de cura et j'ai paramétré les support que en contact avec le plateau comme ça pas besoin d'intégrer le support dans le STL... je progresse arrosage tomate v6.stl

Non ceux de l'exemple CR10S, mais je suis allé piocher des infos dans tes fichiers également. J'ai quasiment terminé la phase de tests et calibrage. Je ne peux pas faire le résonance compensation car je n'ai pas encore accelerometre ... chose qui ne va pas tarder (j'en ai un grove qui traine mais je ne pense pas qu'il convienne ...) Enfin non seulement c'est plus simple à configurer mais la qualité des prints n'a plus rien à voir !! Sans faire de grandes manœuvres. Enfin réside encore quelques petits soucis. J'ai de temps en temps klipper qui freeze. Je suis obligé de faire un RESTART et ça repart. J'espère que ça ne va pas m'arriver pendant une impression... J'ai fait moults tests avec différents slicers les meilleurs résultats pour l'instant sortent sur Cura, mais l'état de surface est encore un peu brouillon à mon gout. S3D j'ai des états de surface proche de la perfection mais impossible d'avoir une première couche correcte, j'ai passé des plombes à chercher et essayer de comprendre mais rien à faire ... J'en suis à regretter les 150€ du soft ... Prusa fonctionne mais la machine résonne beaucoup. J'irais chercher la cause de ces petits soucis un peu plus tard. Impression ci-dessous à 120mm/s, buse de 0.4, hauteur de ligne 0.28 pour du PLA. Le crane à pris autour de 6h et le pot à crayon 2h45min Je suis bluffé !