Classement

Bonjour, Je viens d'imprimer ma première pièce en PETG et ça s'est super bien passé ! J'avais un peu peur que ça se décolle ou d'avoir des fils de partout, mais non, rien du tout. Bon, je n'ai pas voulu jouer les aventuriers et je suis parti sur une valeur sure, du moins je pense, du PETG bleu Sakata. Vu la qualité du 3D870 et 3D850 je me suis dit que c'était pas mal pour commencer. J'ai repris mon profile pour le PLA que j'ai adapté pour le PETG : Buse 230 degrés (dans la moyenne de la température conseillée par Sakata) Bed 65 degrés Refroidissement à 0 pour la première couche et ensuite 25% Vitesse 50 mm/s Rétraction 4mm à 40 mm/s En réalité, c'est ma deuxième pièce parce que j'ai cassé la première en voulant retirer la jupe !! Sur le PLA, la jupe se détache facilement, mais là, elle tenait pratiquement aussi bien que le reste de la pièce !! J'ai donc recommencé sans aucune bordure et ça ne bouge pas même sur les tout petits bouts. Voilà ma pièce qui vient juste de finir de s'imprimer, j'attends que le plateau refroidisse pour la retirer. Je ne sais pas si tous les PETG sont plus ou moins translucides parce que je préfère un filament plus opaque, mais ça s'imprime bien et la pièce semble plutôt résistante. A+++

Bon bah le petit bouton à côté de l'écran à suffit à tout régler au final..... ... ....

Pour les vus au microscope Sinon si cela peut coller a se que tu fait comme buse ... Source images https://3dbazaar.in/product/0-2mm-0-3mm-0-4mm-0-5mm-nozzles-extruder-nozzle-print-head-mk8-makerbot/ Ou alors si une vu en coupe te donne des pistes ... https://hackaday.com/2019/06/06/assessing-nozzle-wear-in-3d-printers/ Edit Source https://filament2print.com/gb/blog/57_nozzles-guide-when-change-it.html

Voilà pour ta curiosité @PPAC !! Et ici, les ratons laveurs sont les plus dangereux

regarde ces vidéos (faites par wanhao chine):

On commence à arriver au bout...même si le blanc masque plus les défauts, on voit maintenant clairement les couches régulières . Comme dit plus haut, passe au four chaleur tournante ta bobine verte pendant 3 h à 40°. Perdue pour perdue, ça vaut le coup d'essayer.

Voici. On a les mêmes défauts en atténuer.

Personnellement je dirais plutôt un problème d'écran pour tes icônes. Tu as tenté un reset de l'écran (petit bouton à droite ?) Pour la clé, ta machine est stock ou tu l'as modifiée ?

bravo à toi, c'est propre. Je ne doute pas que Jonathan te donne les coordonnées xy de la grille de palpation du bed. c'est un expert en confiuragtion.h

tu peux le charger sur la page Creality: https://www.creality.com/download tu lances, tu choisis Ender 5 plus dans la liste et tu obtiens un clone de Cura 4.8 mais spécifique pour ta bécane. Peux-tu trancher ton cube avec ce logiciel en standard quality et lancer une impression qu'on voit si le résultat est le même ?

@Sahkz je plussoie @PPAC origine au milieu, c'est normalement spécifique aux Deltas (mais c'est juste parce qu'elles n'ont pas de coins )

Bonjour @Lidocain777, j'y es pensé, mais c'est déjà commandé, comme je devais rajouté la barres de support pour le lit chauffant. Et cela sera plus esthétique à mon gout.

Salut @thycat974, Je n'arrive pas a integrer le screencast directement dans le message... Je te met le fichier f3d comme ca tu peux le modifier facilement. Cdt SoM poignee v0.f3d

Cela renvoi vers la même donc pas de soucis de Prix de 409$ est pour une très courte période de pre vente, le prix va vite remonter. J'ai assisté au live de présentation. Cette imprimante de déçoit quelques peu, pour un prix officiel de 399€, on a un Clone 3D touch dont on ne connais pas la qualité et la précision, une carte mère rubis 32bit proprietaire (y a du pour et du contre), des driver qui reste des Clones de AT2100, une nouvelle carte sur la tête d'impression un heat break bimetal et buse cuivre (sa c'est cool), et un système d'auto tension des Vwheel Z comme la Genius. Le câble du bed améliorer et chassis creusé pour le passage du cable plus opportun. Ce sont des petite amelioration bienvenue, mais rien de plus. et les Driver et l'extrudeur reste les mêmes ce qui reste dommage car de qualité moyenne.

Il faudrait voir sur des impressions longues en ABS... Voir si a température élevée de la tête et du bed n' impliquent aucune déformation ou autre soucis. (Même sur la Ender 3 V2, le déflecteur de ventilation de filament se déforme, à se retrouver à quelques millimètres de bed à 95-100 degrés). Sujet intéressant à suivre... Merci Jonathan.

J'ai eu le même problème avec ma D12. Rien n'était serré correctement. Du filament avait fondu partout. J'étais passé chez Wanhao, et je leur avait mis la pression. Ils m'avaient changé ma tête. Mais à contre coeur et ils m'ont bien dit que c'était exceptionnel... Certains ont même eu une absence totale de la petite BTR sans tête placée derrière le ventilo qui tient en place le heat breack. (Jonathan06 de mémoire) Comme dit Jonathan06, ce sont des imprimantes à petit prix. Il ne faut pas s'attendre à une qualité d'imprimante pro. Le problème vient du fait que les acheteurs, souvent, démarrent à fond les ballons sans s'être un minimum formé et renseigné grâce aux nombreux tuto présents sur la toile. Ce type de matériel bon marché doit être vérifié sous toutes les coutures avant utilisation. Cela prend une petite heure et après on est tranquille. Ce qui n'empêche pas une petite vérification de l'ensemble régulièrement.

Bonjour @PetitPoney Je te confirme, il manque bien une vis. En attendant de la recevoir, tu peux sortir la roue crantée (un petit coup de brosse), tu as la clé allen ad-hoc dans le kit de l'imprimante. Profites-en pour sortir le bras et regarder s'il n'est fêlé en dessous, autrement prévois d'acheter un extrudeur en métal (alu). Sur l'axe du moteur il y un méplat, après avoir remonter le bras, tu peux refixer la roue crantée sur l'axe au niveau méplat tu serres assez fort, mais pas comme une brute quand même pour ne pas dégager le pas de vis. Tu regardes si cela tourne comme çà, tu remettras la 2ieme vis à son arrivée. Si ton axe de moteur est un peu rayé ou bavures du au pointeau de la vis de serrage passe le au papier de verre, sinon tu peux avoir des difficultés à remettre la roue à la bonne hauteur (j'ai eu le cas après bouchage ou l'extrudeur claquait et sautait des pas). Conseil pour les gens un peu maladroit, met un torchon ou autre sur le plateau de l'imprimante, si elle tombe (çà arrive!!) elle est petite et noire et peut se faufiler partout dans l'imprimante.

D'où vient ton profil ? Y'a plusieurs choses qui sont bizarres mais déjà pour les tests afin de trouver une bonne base de travail je ferai (sur une buse 0.4): - largeur de ligne 0.4 - nombre de lignes de paroi 3 (2 c'est léger) - largeur de retrait et distance d'expansion sur les 6 valeurs je mettrai 0 - réduire le % de chevauchement couche extérieur a 5% - J'augmenterai la vitesse de déplacement à 125/150 mm/s - je repasserai mon flow a 100% (valeur que tu pourras travailler à nouveau par la suite si nécessaire) - Désactiver "rétracter avant la paroi externe"

peut-être qu'en les remontant un léger décalage s'est créé soufflant un peu sur la tête, ou qu'ils soufflent plus fort ou je ne sais quoi. Avec une photo peut-être qu'une piste pourrait être trouvée.

oui il semblerait que ma carte était trop pleine... même si devait y avoir juste 16go sur les 32 d'utilisé

@hyoti non pour rapeller le z-offset en mémoire c'est M420 S(valeur ou non)

Rebonjour, Une fois que tu as mis ton plateau à peu près droit à l'ancienne feuille et réglage ressort sans te préoccuper de l'offset, Tu règles l'offset, save, homing centre plateau, test et suite tu ne reteste pas et ne retouches pas aux ressorts.. tu fais un autolevel et tu le sauvegardes. Ces écarts seront gérés pendant l'impression avec les données BLtouch. Personnellement j'ai rajouté dans le début GCODE après la ligne G28 ; homing la ligne G29 ; leveling qui me refait à chaque impression un nivellement du plateau. c'est plus long quelques minutes, c'est mon choix. Autrement tu ajoutes à la place du G29 un M420 S qui rappelles les réglages stockés dans l'EEprom dont le leveling. Quelle version de marlin as tu sur ta ender3 V2 ? (creality, jyers, autres,) cela change les menus et les options disponibles.

Ho ... ba alors ... j'ai oublié la base ... la carte SD ! (je ne suis fait avoir par le "bonne carte SD" de ton message. voici mon copier collé habituel ) il faut savoir que la Carte SD fournis n'est pas de bonne qualité le mieux est d'en changer. Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur ou égale a 32Go (limite de taille pour formater en FAT32 https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 ) bien formaté en "FAT32" avec des taille d'unités/block de "4096" Mais donc tu a déjà trouvé la solution alors bonnes impressions !

je le pense aussi je vais donc tester.merci Bourrin ok l'electronique est bien installée sur diode. modifs param grbl et tout est ok merci

Pour éditer : En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». En cliquant dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Un modérateur global ou le «boss» @Motard Geekpeut te donner les droits d'édition permanents sur ton sujet (premier post et suivants). Je l'ai déjà fait pour @Jonathan06pour un des sujets épinglés ici dans cette section. Je viens de le faire donc normalement, tu devrais pouvoir faire toutes les modifications que tu veux désormais Si tu ne connais pas encore, maintenant que ton installation est fonctionnelle, visite le Github de th33xitus/Kiauh. Pour mettre à jour et Klipper et fluidd voire Moonraker ou même installer Octoprint c'est le top (il fait quasiment tout… sauf le café (quoi que …)). Une installation d'une Raspbian Lite suivie de l'installation de «git» (sudo apt install git) puis un «git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git» et finalement un «./kiauh/kiauh.sh» pour faire tout le boulot. De temps en temps un nouveau «./kiauh/kiauh.sh» pour vérifier si des mises à jour existent (y compris pour kiauh).

Il y a forcement une part d'incertitude, mais de ce que j'ai vu: - La barre bleu en ABS bleu plutôt qu'en alu. Perso, je trouve cela moche, mais les gouts et les couleurs... - Un BL touch ou de quoi en fixer un. C'est un petit plus. Sur la X1, c'est une procédure manuelle rapide à faire de temps en temps (pas la mort...) - Le truc que je trouve sympa, une encoche dans le socle pour que le câble du bed ait un emplacement + propre. Globalement, cela me semble du détail, d'un coté c'est bon signe avec un fabriquant qui continue de bosser, mais qui devrait embaucher un designer car la barre bleu en ABS c'est pas possible , et à ce titre, je suis content de ma X1. Bon, pour être peut-être + pertinent et + factuel, j'ai débuté récemment sur une X1. Et si certains (pas forcement sur ce forum) ont pu à un moment me conseiller une - cher, -grande, + bas de gamme, ben j'ai franchement apprécié de débuter sur une machine sans emmerdes! Franchement, un montage simplissime en 5 min, un réglage de bed facile, et roule ma poule. Il y a quelque temps, j'ai remarqué qu'il restait un petit défaut sur mes impression, et c'était juste un coup de graissage wd40 des axes à faire. Après, je progresse, j'ai beaucoup à apprendre, mais c'est surtout coté réglages du slicer (Prusa et Cura), et sur la modélisation (avec Freecad). Mais du coup, c'est bien de ne pas avoir à se poser de question avec l'impression... et c'est juste un régal cette machine.

Non il ne manque rien, j’ai tout collé à la glue. Avec la résine même en chauffant les inserts, ils ne s’enfoncent pas dans la résine.