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Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2021 Dans tous les contenus

  1. Quelques photos de ma tête avec toutes ses upgrades L'housing : https://www.thingiverse.com/thing:4938853 Les supports de ventilos 5015 : https://www.thingiverse.com/thing:5029623 (volontairement mis dans le même sens pour équilibrer avec le Direct Drive) Le renfort entre les supports de fans : https://www.thingiverse.com/thing:4917075 Les fan ducts : https://www.thingiverse.com/thing:4950102 Et bien évidemment, le support pour le LGX Lite dispo sur la page officielle : https://www.bondtech.se/2021/10/27/ultra-compact-bondtech-large-gears-extruder/#gap-2023619279 Attention, ça ne fonctionne qu'avec le heatsink d'origine. Ceux non maintenus sur l'effector (E3D original, Dragon Fly, etc.) ne sont pas compatibles. Il y a quelques paramètres à ajuster dans Marlin : M603 L80.0000 U80.0000; distance d'insertion/retrait du filament M92 E562; eStep donnée constructeur que j'ai dû légèrement augmenter M906 T0 E680; courant pour le NEMA14 en mA conseillé entre 600 et 700 par le constructeur, au delà ça chauffe M500; sauvegarde des nouveaux paramètres EDIT du 16/11/2021 @Guilouz vient de publier un kit complet pour le montage du LGX Lite sur Thingiverse. Il est basé sur le même housing et les mêmes supports de 5015 avec des modifications pour un management câble propre. Il a aussi modifié le support de BondTech pour qu'il soit un poil plus léger (en plastique et en vis) et surtout avec un centre de gravité rabaissé. Par conséquent l'extrudeur est encore plus près de la hotend et il n'y a plus besoin que de 37mm de PTFE en heatbreak bi-métal ! Voici les visuels officiels : Des photos du montage d'une version prototype : Faut que je monte la version finale que j'ai print en rouge qui devrait bien aller avec la chaussette du bloc chauffant tout en faisait ressortir le logo BondTech Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement ce montage https://www.thingiverse.com/thing:5138588 EDIT du 22/11/2021 @Guilouz a modélisé un support de capteur de filament réhaussé (éloigné de l'extrudeur DD) et qui permet surtout de s'affranchir de la grosse patte métallique qui tient l'extrudeur d'origine (dans lequel le filament peut se prendre). J'ai imprimé ça en PETG Carbone ça a de la gueule je trouve : Ca se fixe avec les vis d'origine EDIT du 06/12/2021 Toutes les photos et informations ici :
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  2. J'avais pas pensé à aliex (c'est con il ne livre pas en France) , j'avais cherchée que sur mon modèle de tv et en occas car de cette manière il n'y aura pas de reconfiguration à faire de la carte (car ça doit vraiment être galère à mettre à jour et surtout à trouver le "firmware" je sais pas si on peut appeler ça comme ça pour une tv....) Les symptômes sont le voyant de veille qui s'allume une seconde quant on la branche puis plus rien (j'avais déjà eu des soucis avant ou elle s'éteignait toute seule), on ne peut plus l'allumer rien ne se passe quant on appuie sur la télécommande ou sur les boutons de la tv, c'est pour ça que j'avais pensée à l'alim, j'ai déjà réparer 2 tv ou les diodes de puissance avaient cramées. Je les ai testé elles sont bonnes même si j'ai eu un doute sur une qui laisse passer dans les 2 sens mais en cherchant des infos c'est normale pour celle la (et elle à pas la même tête que les autres). Je l'ai laissée branchée un moment le temps de faire mes testes et la j'ai vu que le voyant led clignotait 2 fois régulièrement, c'est le code erreur pour la carte SSB, apparemment c'est la maladie de ces tv d'où la difficulté de trouver cette pièce. Je vais la démonter ce soir pour vérifier les soudures à la loupe, les nappes sont bonnes et bien branchées, reste à vérifier les soudures mais je pense à un souci sur le "processeur", les soudures sont fragile la dessus et ne tiennent pas dans le temps d'après les forums que j'ai parcouru hier soir. Ce soir, je vais tester une "réparation" hard et "sauvage", apparemment cela "ressoude" le processeur.... et foutu pour foutu je ne risque pas grand chose....
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  3. Pourtant les avis de la version téléphone sont plutôt bon : Merci @akoirium pour l'alerte sur le site Juntdexp.com
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  4. Fonction de ton corps de chauffe et de ta thermistance il se peut que 235 mesuré chez toi corresponde à 240 chez le constructeur Check ton flow aussi c'est important. Tu peux légèrement augmenter la rétraction tout en jouant de sa vitesse. Et comme je disais, nettoyer la buse voire rétracter à chaque changement de couche ça peut aider
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  5. Elle est tombée en panne lundi soir et je l'ai rebranché que hier soir pour les tests donc elle à eu le temps de se "reposer".... J'ai pas de pistolet à air chaud pour cms, mon décapeur est réglable en température et j'ai des embouts pour réduire la surface du flux d'aire, je vais y aller doucement, de tout façon ce sera toujours mieux que le four pour les autres composants de la carte.
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  6. Oui la solution de "reflow" au four ... le tout pour le tout ... dans l'idée de re-fusionner/re-souder le microcontrôleur sur le PCB. j'ai fait cela sur une carte mère d'un portable mac book pro h.s. que l'on m'avais donné il y a quelque années. Mais cela na pas tenus très longtemps (un ou deux mois puis j'ai refait un passage au four là encore cela a fonctionné mais on m'a volé le portable alors je ne sais pas si cela a tenus longtemps âpres ...) Pour la carte mère du mac si je ne me trompe pas c’était 8 minutes a 190°C (mais la carte était bien fine ... ) alors 10 min a 200°C pour celle là semble cohérent. c'est pas idéal pour les condensateurs et les truc en plastique (cache et connecteurs ... donc enlever le maximum) mais si tu a la patience c'est génial si cela re fonctionne
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  7. Bonjour à tous, Je créé ce sujet pour présenter ce projet semi terminé en espérant avoir des retours sur le projet en lui-même et des réponses aux questions que je me pose pour le terminer (les questions seront pour un prochain post). 1. Présentation Comme beaucoup, j’ai souhaité enfermer mes imprimantes pour améliorer le confort d’utilisation (bruits, protection aux courants d’air, …) et peut-être imprimer de l’ABS à terme. J’ai donc acheté les traditionnelles tables IKEA Lack à 6€, qui faisaient très bien le job pour le prix même si à la longue plusieurs problèmes se posaient : Pas très solide (à 6€ c’est normal) Difficile d’accéder à la machine pour de la maintenance ou si l’interrupteur est placé à l’arrière, il faut tout sortir, il est difficile de décrocher la bobine Les machines un peu plus grosses ne logeaient pas directement (ma Prima Creator P120 logeait, mais pas ma Geeetech A10, et y placer une bobine à côté réduisait encore l’espace) Le système de portes ne me convenait pas, elles compliquent l’accès à l’intérieur du caisson Après avoir déménagé j’ai donc souhaité me construire un vrai meuble qui pourrait résoudre ces problèmes en m’imposant les conditions suivantes : Faire un meuble à étages pour apporter un peu de modularité, l’idée est d’empiler les étages les uns sur les autres pour faire le meuble dont on a besoin Faire loger des imprimantes type Ender 3 ou Prusa i3 Rendre la maintenance plus facile Ajouter de l’électronique maison à base d’ESP32 pour la gestion (température, détection de fumées, évacuation de l’air, …) Imprimer un maximum de pièces en 3D (poignées, rails, fixations, …) Ajouter un espace de stockage Ne pas dépenser trop d’argent Ne pas trop s’attarder sur l’esthétique Je me suis donc mis en quête des matériaux qui me paraissaient bons marchés et que je pouvais travailler facilement tout en gardant un rendu acceptable (il devait être placé dans une pièce de vie au début, maintenant il est dans le garage). Exit les profilés aluminium et les panneaux de bois massif pour la structure, ce sera tablettes de mélaminé blanc premier prix de 18 mm d’épaisseur et tasseaux de sections 44 mm * 44 mm peints en gris. Niveau outillage, une perceuse/visseuse et une scie circulaire sont les principaux outils, ainsi qu’un vieux fer à repasser pour plaquer les chants sur les coupes. 2. La base et le compartiment de stockage : La base se présente sous la forme d’un rectangle de 120 cm * 60 cm avec six pieds de 10 cm de haut. Sur cette base sont ensuite vissées des pièces imprimées en 3D qui permettront d’ajouter l’étage de stockage sur la base à la manière de l’empilement des tables LACK. Ces pièces s’insèrent dans chaque tasseau et ces derniers sont ensuite bloqués en place en insérant une vis en travers du tasseau. Certes la solidité n’est pas le point fort de cette solution, mais étant donné la rigidité et le poids des montants et des côtés, ça ne devrait pas bouger et c’est démontable assez facilement. La partie stockage est composée de deux compartiments (dans mon cas un pour les bobines et un pour le matériel résine + outils) et fait 53 cm de hauteur. Les côtés ainsi que le fond sont faits avec le mélaminé blanc toujours pour maximiser le poids (et aussi pour accrocher des choses dedans ou à l’arrière si besoin) et assemblés avec des tourillons. 3. Les étages des imprimantes L’assemblage de ces étages se fait de la même façon que l‘étape précédente, l’étage est simplement plus haut (62 cm) pour pouvoir y loger les imprimantes et avec une grande ouverture pour la maintenance. J’y ai placé un tube qui devait permettre de limiter le fléchissement de la planche du dessus, finalement il ne sert pas à grand-chose. Seule la porte permettra de voir ce qu’il se passe à l’intérieur, je ne trouvais pas utile de vitrer les côtés ou de les ouvrir. L’éclairage compensera le manque de lumière entrante et je ne vois pas l’intérêt de pouvoir voir ce qu’il se passe sur le côté. Pour accéder le plus facilement possible aux imprimantes, j’ai ajouté sur chaque étage d’imprimante une tablette avec deux coulisses pouvant supporter une cinquantaine de kilos. Ainsi, je peux extraire complètement l’imprimante du meuble (même en cours d’impression) sans avoir à la sortir ou à décrocher la bobine de filament, la seule condition est que le câble électrique doit être assez long. C’est également pour ça que je cherche à maximiser le poids du meuble, cela permet d’ouvrir les deux tablettes avec les 4 machines dessus sans risquer que le meuble bascule sur l’utilisateur qui manipule. 4. Portes, éclairage, caméras, support de bobine Pour les portes, l’objectif était de faire en sorte qu’elles prennent le moins de place possible une fois ouvertes. Donc pas de portes battantes, pas de portes coulissantes qui laissent toujours un côté fermé, c’est une porte en plexi de 3 mm (avec un cadre en bois pour la rigidifier) qui coulisse à l’intérieur de chaque étage. Elles coulissent avec des petits ergots dans 3 rails, le tout imprimé en 3D (avec un peu de WD40 pour que ça coulisse mieux). Même s’il y a une perte de quelques centimètres en hauteur, la porte ne gêne pas l’utilisateur lorsqu’elle est ouverte (surtout si la tablette es dépliée). La poignée et son accroche (qui la tient ouverte) sont également imprimées en 3D. L’éclairage est fait avec des rubans LED RGB qui serpentent au plafond de chaque étage (petit faux contact à un endroit, ce n’est pas censé être vert sur l’étage en haut). J’ai installé une caméra par étage, le meuble étant au sous-sol cela permet de ne pas descendre pour rien. Le support de bobine étant placé trop haut par défaut sur la Geeetech A10, j’en ai créé un avec roulements à billes sur le côté du meuble, adaptable à différents types de bobines, pour le moment il remplit correctement son travail, je dois simplement faire attention lorsque je sors la tablette à ne pas laisser la bobine trop se dérouler. 5. L’installation, le rangement et le bilan : Après installation des imprimantes, tout loge comme voulu, par étage on peut y loger deux Geeetech A10 côte à côte et je pense que deux Prusa i3 logent également ainsi que 3 Prusa Mini. J’ai choisi de placer l’imprimante résine en bas avec le Wash & Cure, étant donné qu’il faut plus de manipulation l’utilisateur est à hauteur. Pour le stockage je pense pouvoir stocker plus de 20 bobines par compartiment, et le compartiment pour la résine et les accessoires n'est pas beaucoup remplit. L’avantage de ce design est qu’il reste assez proche du principe des tables LACK, on peut empiler des étages de différentes tailles (on pourrait faire un étage plus haut pour des imprimantes delta par exemple). Actuellement il mesure un peu plus de 190 cm de hauteur, donc remplacer l’étage stockage par un étage imprimantes ne rajouterait que 10 cm. Pour le poids, il doit faire aux alentours de 100kg, il y a au moins 5 tablettes de mélaminé pesant presque 19kg chacune, heureusement qu’il est fixe. Pour la suite, qui comprend la partie gestion électronique, je mettrai le sujet à jour plus tard, car je compte l'avancer ce week-end.
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  8. bonsoir les amis , nouveau délire ... construire une delta pour me faciliter mon travail de post traitement ... Je ne fais que du life size ( taille réel ) donc si je dois faire des coupes supplémentaire sur un fichier ... cela me donnera plus de travail au niveau du post traitement = petite perte de certain détail et je veux la perfection mon amour va au delta ... j en ai conçue 3 qui m ont donner une joie immense donc ici je partagerai en résumé ... la conception de cette imprimante taille finie 2m20 de haut sur 1 m de diamètre ... taille impression 700mm de diamètre sur 1mètre minimum Voici la vidéo qui vous explique mon nouveau délire = J ai eut l idée , il y a 2 jours ..donc un peu prit au dépourvu ... ma femme aussi
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  9. C'est ma tenue de travail, gallon de maréchal des logis, je bosse en école de gendarmerie, la plupart des cadres sont en treillis plus pratique que la tenue bleu.
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  10. Je pense que c'est ça et c'est même limite avec l'extrudeur mais on a tout le volume du lit !
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  11. Comme le dit Motard Geek, elle imprime très bien d'origine. Mais l’extrudeur est de piètre qualité. J'ai déjà changé le mien (parce que j'en avais un autre d'avance). Si tu désires rester en bowden, l'extrudeur montré dans la vidéo m'a l'air pas mal.
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  12. @David590, tu peux le trouver à la racine du pi dans le dossier /tmp. (utilise WinSCP par exemple)
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  13. C'est ceux de la mars2pro qu'il faut prendre, c'est elle celle qui à une dalle mono (parmi la normal, la 2 et la pro). Pour les temps d'exposition, tout dépends de ta résine. Tu as lien officiel dispo sur leur site : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6khqjBxUkKrYvfPKO0fzJmcPBOisVVsRlT23eBlN8k/ Cliquer sur l'image et accepter le certificat SSL (c'est mon site perso), l'image s'affichera en Haute résolution. 6900 x 2900 Après, je n'ai pas non plus creusé le sujet. De mémoire j'ai mis quelque chose comme 40s et 4s pour l'exposition. Autant la mars2pro à le même type de dalle à savoir Mono, autant le system d'UV n'est pas le même ni la puissance dissipé il me semble. Peut être que mon problème est juste un réglage de temps d'exposition mais bon... Le soucis avec les impr. à résine c'est que faut quand même en vouloir pour faire des tests. ça pue (même à l'eau) et c'est chiant et long à nettoyer du coup, ça ne me motive pas pour faire des tests.
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  14. Bonjour, petit Yoda en cours de peinture, Lifesize 66 cm imprimé sur une 5+ en cinq parties ++
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  15. Toutes les pièces imprimées en 3D pour la tête on été faites avec ma SR et du PETG gris hématite de chez CompoZan (ping @CacaoTor) C'est même pas une question de rêve, ils vont vendre l'extrudeur à l'unité et suffira de l'acheter. Le STL pour le fixer je l'ai et je ne vois pas pourquoi ils ne le partageraient pas J'ai fait le bourrin faute d'avoir mes clefs plates sous le coude en le dévissant avec une pince crocodile sans avoir trop à forcer. Sinon un coup de chalumeau ça doit pouvoir aider à le dilater pour le desserrer
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  16. Entre 600 et 700 Comme je disais, il est fixé au "housing" et non directement au heatsink : Cette pièce réalisée par Bondtech : Replace celle du kit de Nissenko : Il faut bien évidemment retirer l'insert pour le pneufit et mettre un bout de PTFE (de qualité) qui dépassé d'environ 3mm du support imprimé en 3D pour rentrer dans l'extrudeur. La X1 était ma machine préférée jusqu'à la SR qui peut imprimer plus vite et certainement avec une qualité un poil meilleure Elle a aussi un écran plus agréable à utiliser ! La communauté et les mods sont cool aussi. Ce sont 2 bonnes machines mais si fallait choisir ça serait SR pour moi Si ça peut te rassurer :
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  17. Absolument pas, soit tu déverrouilles le levier de tension et tu le pousses à la main, soit tu utilises la fonction de changement de filament sur l'écran. Les photos sont peut-être trompeuses mais c'est plus simple que de viser le capteur de filament en haut du châssis Ca me prend littéralement quelques secondes à changer de filament.
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  18. il faut l'excuser c'était après une grosfet ok je sors ->
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  19. rétraction donc ... Oui mais il faudrait les paramètres du trancheur, la lecture du gcode pour retrouver les paramètres est un peu fastidieuse ...
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  20. Salut @Spid, Avec une X1 ... elle a du recevoir quelques modifs la bestiole Sinon il faudrait que tu nous donne un peu plus d'indications Températures tête et buse, vitesse d'impression, rétraction, environnement et modifs effectuées sur la bestiole. Sinon, ça doit partir facilement avec un sèche cheveux ou un briquet.
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  21. Par contre je ne le fais pas avec un décapeur thermique (ça doit marcher, mais c'est un peu chaud), mais avec un pistolet à air chaud pour cms (donc réglable en température)
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  22. As-tu laissé ta télévision débranchée du câble d'alimentation pendant 24/48h pour la rebrancher et voir si elle s'allumait ? Si tu ne l'as pas fait fais le avant toute manipulation hard ^^. comme @PPAC et @Savate, le passage au four (voir décapeur thermique quand on sait ce que l'on veut cibler) je l'ai fait maintes fois pour des cartes mères et cartes graphique parfois avec succès ^^. Il y'a aussi la bombe de contact qui m'a déjà sauvé quelques cartes. J'ai vu aussi que c'était une maladie connue sur la philips
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  23. ça marche aussi au pistolet à air chaud (testé sur des cartes mères de vieux portables compaq en ciblant juste le chip graphique) Deux avantages : on peut cibler la partie à chauffer et pas la peine de tout démonter (et oui mon côté feignasse qui ressort encore )
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  24. Je rajouterais, au cas ou : M500 ; Sauvegarde
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  25. J'ai 16° dans l'atelier mais je stock ma résine dans le salon pas loin du poêle ou il fait 23° pour l'instant pas de souci mais je pense qu'il va falloir que je mette aussi le chauffage quant ça va descendre sous les 15°. Edit : le lendemain matin Bonne surprise ce matin, je m'en occuperais ce soir.
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  26. Il y a un autre site qui est une escroquerie, tu ne reçois rien et tu n'es jamais remboursé. https://www.amendes.gouv.fr Je vous le déconseille fortement.
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  27. Superbe, mais ça doit être la misère pour mettre le filament
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