Classement

@coincoin2025 Je pense que le sujet parle de raccord rapide pour le jardin/tuyau d'arrosage, pas de pneufit...

J'allais répondre mais l'écart entre nos âges, nos visions du monde et nos connaissances sur la musique actuelle sont beaucoup trop éloignées pour que ce soit constructif

Surtout que le «pirate» risque d'être le mec de Tombouctou Un VPN sert surtout à sécuriser une connexion non sécurisée (un Wifi public par exemple) ou à obtenir une adresse dans un autre pays pour contourner des restrictions d'utilisation (restrictions purement commerciales) : le trafic qui transite dans le VPN est «normalement» chiffré de bout en bout. En informatique comme dans d'autres domaines, la sécurité totale n'existe pas, seuls des moyens de retarder / compliquer la tâche d'un attaquant peuvent être mis en place. Un malveillant qui en a vraiment les moyens / capacités / compétences arrivera à ses fins.

Ça y est. Reçu aujourd'hui. Il y a bien une face lisse et l'autre structurée. Partie aimantée collée sur le lit alu. Celle-ci est très légèrement plus petite que le plateau. Elle mesure exactement 265mm alors que le plateau mesure 267mm. Après un nivellement, impression OK. Décollement immédiat après refroidissement vers 40°.

Ne pas confondre POISON et POISSON. Sauf à manger le «fugu» qui lui produira le même résultat : @methylene67 Bizarre . Tu l'as récupéré quand cette branche de mon dépôt? Je me suis peut être emmêlé les neurones avec le lien précédent (j'avais fait du «ménage» dans mes branches en en supprimant certaines et en en renommant d'autres mais j'ai du «bogué» . Je viens de mettre à jour directement sur Github pour supprimer la branche «conflictuelle»: la bonne est celle nommée BTT-SKR-MiniE3-Ender3-TouchMi ). Normalement, la version de Marlin est en 2.0.9.2. Je viens de la mettre à jour avec les derniers correctifs pour cette version. Ça compile sans erreur aussi bien avec Auto Build Marlin (ABM) qu'avec Platformio (PIO) : Sous toute réserve car je ne peux pas tester n'ayant ni cette imprimante ni cette carte: exceptionnellement et en déclinant toute responsabilité si ça ne fonctionne pas, si l'imprimante prend feu, si la moitié de l'espèce humaine disparait voire si le monde, l'univers disparaissait, en attendant que tu compiles ton propre firmware,

j'y vois plus clerc Sinon c'est bien le 1er ... mais pas décembre Moi même parfois, j'ai du mal à me comprendre, alors ...

Notre corse @Savate favori en sait quelque chose je pense (ok c'est facile et redondant )

@Savate vient de dépasser les 70 "j'adore" dans la semaine, cet engouement makeristique est le fruit de l'amour qu'il porte à chacun et surtout chacune sur ce forum. Merci d'ajouter des clics sur ses interventions (même si vous ne comprenez tout ce qu'il raconte) pour ce week-end il faut qu'il dépasse la barre symbolique des 100. Pour info c'est son anniversaire le premier décembre, mais ne lui dite pas que je vous ai dit çà sinon Savate me tue (rien à voir avec Mélissa, de toute façon il n'y a pas de cannissa devant chez lui et il ne vit pas nu).

bonjour à tous Donc voici mon projet d'imprimante grande capacité (600X500X330), double Tête hemera modifier (j'en teste une sur ma CR10 v3) ,et plateau chauffant 2 zones Elle sera constituée de tubes carré alu de (50mm X 2mm) Léger, très rigide et surtout gratuit de pieces usinées (c'est mon métier) et imprimées Pour le reste des composants : - Rail Hiwin (axe Z 4x400mm ,axe X 650mmX2, axe Y 750mmX2) - 2 Vis a billes 450mm Ø16 pour le Z - Carte mere BIGTREETECH Octopus V1.1 + TMC 2209 +BL touch et ecran TFT43 V3 -4 moteurs pas a pas Drylin - Courroie largeur 15mm Tout le matériel est reçu ou en commande sauf 1 moteur et la j'ai besoin de conseils Quel modèle de bonne qualité en 24V à double axe de sortie me conseillez vous? Et quelles alimentation de puissance aussi ? Quelques 3D(ce n'est pas encore fini je planche encore sur quelques pièces à imprimer) , pieces imprimées et matos

Salutation ! Je reprend un projet de polargraph que j'avais mis en pause ... Car j'ai dernièrement appris que Marlin 2.0.9.? peut directement être utilisé pour un Polargraph (Type Makelangelo) https://www.marginallyclever.com/2021/10/friday-facts-4-how-to-marlin-polargraph/ et cale vas je l’espère me permettre de résoudre des problèmes que je n'avais pas résolus ( utilisation d'un écran RepRap 12864 sans problème d'encodeur/molette pour la navigation dans les menus ... carte SD et autorun ... que je n'avais pas vraiment résolu avec le firmware initialement proposé https://github.com/MarginallyClever/Makelangelo-firmware sur un Arduino Mega + RAMPS ) En fait je me demandé si et où un sujet la dessus aurais sa place sur le forum ? Car quand je recherche c'est plutôt éparpillé / rare. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?&q=makelangelo polargraph drawbot scriboo&quick=1&search_and_or=or&sortby=relevancy Merci !

Bonsoir à tous, En attendant les buses CHT 0.4, 0.6 et 0.8 qui arriveront avec beaucoup de retard, voici une impression ' improbable' avec une buse 1.4 mm ! Si si , ça existe ! Je connaissais ce concept de buses au débit chez Solex, mais Bondtech a eu la bonne idée de les développer également en MK8 pour filament 1.75mm, avec un diamètre de 0.4, 0.6, 0.8, 1.00, 1.4 et 2 mm Bien sur, achat compulsif fébrile, NEED etc... et par curiosité. Après quelque essais , je pense qu'elle est avant tout destinée au aficionados du mode vase ou des gros volumes pas trop complexes qui ne nécessitent pas de details ( ahahahah) La hauteur de couche 0.6 mm semble idéale, 0.8 et 1 mm ( comme sur la video ) se rapprochent plus des impressions de maisons en béton , mais pas moches du tout. La vitesse peut rester sur 50mm/s intérieur/ 25 mm/s extérieur , et par sécurité j'ai monté un nema17 48 mm, et réglé la vref sur 1190 mv + refroidissement filament adapté. L'impression du cube ( 80 x 80 x 70 mm ) en mode vase , 2 couches inférieures, à 25 mm/s prend 27 minutes, épaisseur de la parois ( largeur de ligne ) 1.8mm . "La vitesse élevée de rotation de l'extrudeur peut affecter les personnes épileptiques'' Bondtech CHT 1_4 mm.mp4

Bonsoir @Rdh_lmm Bon il va falloir que tu lises la doc pour la tina2, vois le lien que t'as donné @PPAC sur le site de Weedo. Pour le découpage (slicer) pour transformer tes fichiers .STL en .gcode; prends en premier le Wiibuilder le profil pour ton imprimante est fait. Dans Cura je n'ai pas vu de profil tout fait pour cette imprimante.

Si, c'est là @Savateest plus actif que toi sur les message de @divers dont on peut voir les quelques HS

C'est décidé : je renvoi l'Alfawise demain matin (ils sont allé jusqu'à me proposer 50€ de remise mais j'ai refusé) j'ai commandé la Ender 3 pro

Ceux de Tenlog non, ceux de Trianglelab oui, et clairement je ne regrette absolument pas mon choix (mais bon un peu plus compliqué à installer, bien qu'ayant tout modélisé, il n'y a finalement plus grand chose à faire) ! Une idée :

@Savate fais gaffe, je crois que @divers te marque à la culotte. En l'état, tu vas devoir faire une pause dans ta fabrication de saucisson explosif et de figatellu dynamite ! Je dois plaider coupable de nombreux et et à destination de l'immense, gigantesque, gargantuesque @Savate Tu es le contraire exact du @Titouvol. Toi tu en mets à tout bout de chant, notre ami titou lui il ne sait pas que ce bouton existe .

et surtout à tout le monde...donc y a pas grand chose à démasquer

+1 pour le Petg J'ai pas tout compris . C'est des raccord pneumatique pour le jardin ? C'est pour un fusil à air comprimé ? C'est pour ça que la chasse aux canards est ouverte ? C'est @Idealnightle chasseur ? On chasse aussi les canaris ? ...

Ca dépend aussi de la machine c'est pas le même temps entre une avec écran monochrome et une rgb

Cool donc je ne serais pas démasqué (a mettre des réactions a tout bout de champ !)

On a pas mal de stats mais pas ça

J’en connais un qui ne va pas faire long feu sur le forum s’il continue comme ça « la chasse au col vert ou au mulard est ouverte », humour humour . Pour en revenir au sujet initial, le PLA n’est par définition pas étanche, comme ce qui a été dit, car il s’agit d’amidon de maïs qui reste poreux. On peut toutefois le rendre étanche comme la explique entre autre @Yellow T-pot, même si ce n’est pas le choix que je ferai. Cependant, pour une utilisation extérieure et étanche, comme on te la conseillé le PETG reste le plus adéquat à imprimer, même si l’ASA est également une bonne option.

Ecoutes on ne se connait pas mais mon ancienneté sur le forum fait que beaucoup me connaissent et il est très rare que je dise ce qui suis... Je te prierai d'éviter d'être condescendant avec moi, c'est la 2ème fois que tu me prends pour un abruti, alors c'est facile derrière un écran d'agir ainsi mais je pense qu'il te faut réfléchir avant de répondre et avoir un peu plus de respect envers les autres. Alors je te propose un truc simple ne t'adresses plus a moi directement, en te remerciant d'avance.

J'ai 15° dans l'atelier ou j'imprime et j'ai pas de souci mais c'est de la résine standard pas de la water washable (qui à souvent des soucis divers et varié apparemment....), je stock la bouteille dans le salon avant impression pour qu'elle soit à température mais celle qui est déjà dans la machine et "froide" mais j'ai pas de souci pour autant

C'est fait ( @Yo'n'est plus actuellement en ligne )

Aucun n'est gratuit, certains possèdent une licence «maker». Les seuls gratuits que je connaisse, sans entrer dans l'illégalité que ce forum ne soutient absolument pas ni ne promeut, sont: Openscad, Freecad et dans une moindre mesure DesignSpak Mechanical (nécessite juste un compte).

Tout dépend de la résine et de la peinture, faut faire des essais mais beaucoup de peinture et de résine ne sont pas compatible. Essais plutôt avec un primer d'accroche blanc que de la peinture, de toute façon la peinture accroche très mal sur le PLA sans primer donc même sans résine par dessus c'est pas une bonne idée de peindre le PLA sans l'avoir préparé.

Les droits administrateurs normalement ne sont pas nécessaires pour installer ce pilote. Comme l'a dit @PPAC, vérifie bien les connexions du détecteur de fin de course et son fonctionnement correct avec le Gcode M119 (triggered=déclenché, open= non déclenché).

Salutation, Je pense que la section la plus adapté est celle des projets https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/20-projets-et-impressions-3d/ Je déplace ton sujet ?

Bizarre, la syntaxe est celle de Cura: l'encadrement des «placeholders» utilise des accolades { }, Ideamaker également (que j'utilise de moins en moins, je préfère Superslicer ou Cura) mais les noms sont différents : temperature_heatbed au lieu de material_bed_temperature_layer_0 ou material_bed_temperature temperature_extruder1 au lieu de material_print_temperature_layer_0 ou material_print_temperature C'est probablement la cause de la non utilisation de tes valeurs (les valeurs fixes M104 S160 ou M140 S60 sont elles évidemment bien prises en compte. Tu peux ne pas utiliser systématiquement le G29, soit en le remplaçant dans le Gcode de démarrage par un M420 S ou normalement si une des deux options suivantes a été activée (apparemment, j'ai oublié de l'activer ) et qu'un premier maillage a été réalisé.: Tu peux augmenter la vitesse de mise à l'origine en modifiant les valeurs dans :

Tu as essayé la résine directement sur le PLA sans la couche de peinture ?

Parfait, je teste ça demain soir normalement. Merci à toi J'ai mis a jour marlin, la bonne nouvelle c'est que le M486 marche bien, la mauvaise c'est que je suis toujours obligé d'ouvrir l'imprimante pour passer en DFU. Si y'a pas de solution logicielle je vais être obligé de bricoler un interrupteur pour switcher entre DFU et normal. Par contre à la fin de mes impressions j'ai l'erreur unknown M21 (Init SD card) et je comprend pas pourquoi. J'ai vérifié et je n'ai pas cette commande mon Gcode de fin. (J'avais aussi cette erreur sur la 1ere version de ton firmware). Ensuite j'ai changé le bloc de chauffe + heatbreak + sonde par du trianglelab et c'est clair que c'est de la bonne qualité. Par contre y'a un truc qui m’étonne c'est qu’après avoir fait la calibration de température, je dois imprimer mon PLA à 185°C alors qu'avant de changer ces éléments la bonne T° c’était 205°C. Au début je pensais a un problème lié à l'epcos, mais à T° ambiante la valeur semble OK, elle est égale a celle du bed (23°C). C'est peut être normal mais je comprend pas là Dernière chose, grâce au test de répétabilité j'ai pu constater que le BLtouch c'est un peu de la m****

Personnellement je le verrais bien au centre où alors un peu au dessus sur la droite. je trouve cela assez Marlin de pouvoir l’utiliser avec un Polargraph (évidement de seconde génération, les premiers étaient instables et dessinaient à l’arrière du tableau.)

J'utilise plusieurs plateaux en verre ou en miroir en plus du plateau d'origine de ma cr10s. Ce sont des plateaux réalisés en 4mm d'épaisseur à la découpe verre du bricotruc du coin pour quelques euros. Il sont soit lisse soit poncé soit avec un revêtement J'utilise les plateaux en fonction de la matière ou du type d'accroche voulue

Ok merci Mr Magounet, je vais aller refaire une demande au SAV du coup ..

oui, c'est vrai, nous nous sommes éloignés du sujet, mais on a le droit de parler cuisine entre filles, flute alors.

ça marche aussi pour coller des pièces en abs avec une colle de la bonne couleur

Je ne suis pas whisky mais un bon rhum ou cognac je prends lol. Sinon j'imprimerai dans le bureau donc une fois l'impression terminée je pourrais aérer la pièce (j'attendrai les beaux jours pour pouvoir laisser ouvert assez longtemps ^^). Je peux mettre mon masque à cartouche mais pas simple pour boire en même temps .

Tu préférerais qu'il parle plus de la vie que son agent et son coach lui invente pour plaire à son public qu'il aime tant.

Si tu imprime de l'abs sur un plateau en verre tu peux essayer le jus d'abs. Dans un pot de confiture en verre fait fondre pendant quelques jours des petits morceaux d'abs avec de l'acétone. Bien refermer le bocal. Utilse ce jus en l étalant au pinceau sur le plateau dans la zone d'impression. Il y a des vidéos sur cette technique

Ce qui est sympa, c'est que l'on peut suivre le montage de la Voron avant "Un si grand soleil" ou "Plus belle la vie". Je me demandais si tu avais prévu autant d'épisodes.

Je te remercie pour ton aide et toutes ses précisions le tapi à été commandé hier ^^ Je vous tiendrais informer du coup des suites de mon aventure , merci à tous pour vos conseilles qui sont précieux pour des noob comme moi

Où j'ai encore fait face à un grand défit pour déployer les nouvelles technologies dans le milieu agricole Salut Suite à un week-end très pluvieux de début Novembre chez mon frère en Ardèche, j'en ai profité pour bricoler sur son vieux tracteur. Pb électrique... La boite à fusible à l'air libre et à la pluie, des pb sur le faisceau électrique et un ampoule HS... Après réparation je me suis proposé de lui faire un joli cache pour les fusibles avec ma super MINI Après quelques prises de cotes, un modélisation dans Fusion360 et impression en PETG voilà le cache prêt à monter Une fois le colis livré par le "sarrasin en voiture jaune" voilà le cache monté sur le tracteur C'est quand même mieux comme ça non ? Comme quoi l'impression 3D peut mener à beaucoup de choses, juste en avoir l'idée. En tout cas on s'est bien amusé avec le frangin @+ JC

Surtout en buvant un Whisky avec un cigare entre les doigts devant une bougie aux parfums chimiques allumée sur la table du salon et l'oreille collée à ton smartphone.

J'ai plein de boitiers de pi qui sont imprimés en pla (esun pla+) le premier depuis presque un an, ils sont allumés 24/7 et le boitier ne montre aucun signe de déformation (et ils sont à température ambiante - sans clim). Dans la salle serveurs j'ai des organiseurs de câbles qui sont en pla+ aussi (à l'arrière des baies donc dans la partie "chaude") qui ne donnent aucun signes de faiblesse non plus. sinon L'ASA est censé pouvoir s'imprimer beaucoup plus facilement que l'ABS et sans enceinte fermée (mais je n'ai pas testé) mais il faudra quand même changer le heatbreak si la température d'extrusion est >= 240° (mais ce n'est pas compliqué du tout).

Dans cette histoire il ne faut pas être un poison (ex : un marlin) sinon on se fait élever / pécher [ / voler ] / cuisiner pour être mangé !

Salut @Starlion45, Alors @PPAC je vais te donner les infos sur le Endstop , Donc ici sur une X2 comme la X1 les X et Y endstop sont des capteurs inductif (détection d'une pièce métallique), l'avantage c'est capteur sont plutôt précis, l'inconvénient si surtout si la led lache parfois il ne fonctionne plus et tu ne le sais pas . Starlion45, ici le Y endstop semble avoir une défaillance, ton endstop a 3 fils (5v, gnd, signal). Tu peux avoir un défaut sur le 5v ou le gnd, dans ce cas le capteur ne fonctionne plus du tout plus de led plus rien. Si par contre problème de signal a cause du capteur ou fils endommager aucune information n'arrive au marlin et dans ce cas pas de endstop même si détection du capteur et led allumé. Un exemple j'ai fait les frais d'un soucis similaire sur ma CR10s Pro y a quelques temps mon capteur capacitif de l'auto leveling a rendu l'âme du jour au lendemain le capteur détectait mon doit ou objet la led s'allumait, mais ma buse continuait résultat ma buse a traversé le Zifflex et hop poubelle . ici si le capteur a la led allumé si qu'il est censé détecté du metal et envoyé un signal donc l'imprimante est censé arrêté le bed, si elle ne le fait pas c'est que le capteur est en disfonctionnement et envoie même plus de signal. A part vérifié le cable et que le connecteur est bien branché et maintenue sur la carte mère Ruby, tu ne peux que changer le capteur Y.

C'est normal, mes fichiers «platformio.ini» ne sont pas plus gros Ce fichier se trouve dans l'archive récupérée sur le site de Marlin. Une fois le .zip décompressé, on obtient un dossier nommé Marlin-2.0.x, ce même dossier contient le fichier platformio.ini et un dossier Marlin. Dans VSC, via Platformio IDE (la tête de fourmi), il faut ouvrir un nouveau projet avec comme dossier «racine» le dossier «Marlin-2.0.x», lors de la compilation Marlin trouvera alors ses «petits».

Hello, Je suis tout à fait d'accord avec toi et compréhensible sur le fait que du plug1play à ce prix la et ben, ça n'existe pas encore. ça ne me dérange pas du tout de mettre les mains dans le cambouis loin de là, mais la ou ça m'embête le plus, c'est que ça tombe en panne au bout de 2 jours, j'en peu plus moi de ne pas pouvoir imprimer depuis une semaine ^^. Je viens de lire ton post sur les upgrades de ta Genius, ça va vraiment m'aider. J'ai déjà commencé par le remplacement des ressort par du silicone, bon je n'ai pas encore imprimé, mais le bed à l'air plus stable. Concernant les pièces de rechange, j'ai commandé malheureusement avant de lire ton post une cartouche chauffante et une thermistance d'origine, ma prochaine commande s'orientera vers les pièces que tu cites. N'ayant pas encore les compétences nécessaire, j'attends impatiemment un upgrade pour pouvoir remplacé le 3d touch d'origine par un Bl Touch d'antclabs. Pour le PTFE, malgré l'ajout du hot end Bi Metal, tu ajoute quand même le PTFE dans ce hot end? Et pour terminer conçerant tout ce qui est parti soft, pour l'instant je laisse tomber, je ne sais même pas si il est possible de consulter le programme (marlin?) interne de la X2. EN tout cas merci de l'aide apporté.

Faut prendre le temps de bien comprendre comment fonctionne vos imprimantes, ce qu'il faut savoir c'est qu'aucune imprimante dans cet ordre de prix n'est réellement plug & play. A part la Prusa MK3S en version déjà assemblé qui est plug & play mais qui coute plus de 2 fois le prix de la X2 pour une surface équivalente a une Genius, toutes les autres imprimantes demande un contrôle de tous les serrages, tension de courroie, réglage V-Wheel et de certain composant comme les 3Dtouch. (sans parlé de ce qu'il faut apprendre, sur la parti slice et modalisation). L'impression 3D demande beaucoup de connaissance en tous genre, et encore plus quand on pousse comme moi a faire ces propres marlin et amélioration et optimisation en tout genre de l'imprimante. La X2 aurais pu être top de chez top si, le 3Dtouch avait été un modèle comme ceux de TriangleLab, si des TMC 2208 voir 2209 équipait les X2 et Genius Pro, un heatbreak bi metal d'origine, et certaine parti de l'extrudeur trop fragile. (La carte mère Rubis est pas mauvaise en soit juste une galère a Flasher par contre). Vous pouvez vous inspirez de ce que moi et d'autre avons apporter comme amélioration sur les X1 et Genius, pour les transposer au X2. En signature vous pouvez voir mon topic sur les améliorations que j'ai apporté a mon imprimante.