Classement

Ah! ça tombe bien. J'ai justement besoin d'un carton pour envoyer un carton à un ami.

Bon au moins un qui a relevé le 6 Décembre ^^. Ce n'est pas un Saint-Nicolas mais c'est du pain d'épice qui vient d'un petit artisan qui fait d'excellents pains d'épice à Villeneuve-sur-Yonne, et vu que ma femme adore ce pain d'épice "souvenir d'enfance", n'ayant plus de raisons aujourd'hui d'aller à Villeneuve je le fais livré. Voilà né en Provence, élevé par une belle-mère lorraine et qui vit en Alsace, ça donne les 13 desserts / la Saint-Nicolas / les Bredeles ... en période de fête (mais perso je ne suis pas fan des Bredeles, encore un truc que @PPAC va découvrir je parie ^^). Du coup @jmarie3D tu as gagné le carton de la S1 que j'ai moi-même gagné et que je te cède sans regret . Je te laisse te rapprocher de @fran6p pour l'obtention de ta récompense .

Voilà une version configurée et à jour (config.ini et Configuration.h également). BTT_TFT28_SidewinderX2 (26-11-2021).7z

La vidéo de présentation des nouveaux modèles diffusée hier soir à partir de 19h00, calée sur la Ender-3 S1 : Une présentation plus détaillée se situe vers 30 minutes Le prix «officiel» annoncé est de 399 $ donc normalement convertis en € ce devrait être moins de 400€

Tout à fait d'accord avec @Savate: 1: l'interrupteur 2: le montage BLTouch versus la buse. Ensuite je ferai dans l'ordre nivellement du plateau en 5 points, Z zéro, Nivellement BLTouch complet. Puis test de température avec un PLA connu et maitrisé si possible, test de rétraction, vérification de la valeur estep de l'extrudeur, validation du flow de l'extrudeur. Et finir avec les ajustements de estep X, Y et Z si possible pour s'assurer d'une bonne précision si on fait des pièces qui doivent s'ajuster avec précision.

ça ne veut pas dire que 100% des machines ont un problème, sur le forum on a plutôt tendance à ne voir que celles qui ont des problèmes ... Non, autant le faire après je déconne, la liste des points 'importants' à vérifier ce sont essentiellement : le positionnement du ArtilleryTouch et l'interrupteur marche arrêt. Plus tous les autres points communs à toutes les imprimantes 'grand public' : tout vérifier

Oups, désolé j'ai mal lu le tuto. Merci pour ta réponse, j'ai repris la procédure depuis le début et flasher sans problème...

@MrMagounet Ah bah c'est kiff kiff les valeurs, j'essai ça samedi quand j'aurai reçu mes vis Merci à toi, je ferai un retour avec des photos

ah non pitié pas un autre corse ... @Savate tu te sens moins seul sur ton île ^^? Bienvenu a toi @efieschi2a

Bonjour, Quand tu dis " imprimer le cube xyz pour réglé les steps et l extrudeur" as-tu fait le réglage en Z ? as-tu modifié quelque chose et l'as tu mémorisé? Ton problème intervient -il seulement sur cette pièce? as-tu réimprimé ton cube après les réglages? qu'est-ce que ça donne si tu utilise un autre trancheur ? l'erreur est-elle toujours présente?

Merci pour ton retour Guilouz. Je suis en effet entrain de rectifié la configuration du Firmware TFT notamment sur le M21 et le Z align qui en effet avait été mis pour les X1 avant tout. Je reviens vers vous rapidement avec des corrections.

Sur la E3-S1 (certes pas très répandue puisque disponible depuis seulement le 1er décembre) qui elle aussi possède une tête full-metal, je n'ai pas (encore) rencontré de problème de colmatage avec l'arrêt du refroidissement du radiateur au-dessous de 50°C. Avec du PLA dont la température de transition vitreuse est aux alentours de 60°C, si le refroidissement s'arrête à compter de 50°C, je ne vois pas comment cette température pourrait augmenter puisque la chauffe est arrêtée (inertie thermique et entropie feront que la température continuera de décroitre)

Bonjour - Bonsoir. étant nouvellement utilisateur d'une CR10SPro-V2 : je confirme : le bruit des ventilos au niveau Carte-Mere (en dessous) => c'est atroce. (les autres au dessus : suffit de régler sont G-Code a 50% et c'est plus acceptable) Mais bon , par rapport a une Ender 3 : si la CR10 est dans une pièce => vous l'entendais plus par rapport a une ender qui vous balance les vibration châssis de façon terrible dans le planché . Bref, ayant parcours pas mal de post j'en arrive a la conclusion que changer les ventilo ne sert pas a grand chose... par contre je vais me la faire à a la façon 103SP ou Black 51 ! => mettre de la mousse, isolant, film textile sur les sorties d'air (ou entrée d'ailleurs) pour tuer le bruit du flux d'air (allez vous connaissez pas la laine de roche autour des pot d’échappement des brelles... ???) => j'ai fait le même principe sur une RC thermique en 5.9CC car mon gamin avait peur du bruit et voulais pas la piloté ... c'est d'ailleurs le principe d'un silencieux sur les AAF (AAF : Arme A F...) en parallèle : mettre des joints toriques entre le corps de la machine et le bloc alim et sur tous les ventilo => ça évitera / limitera la transmission des vibrations pour rien en terme d'investissement. PS : j'ai de la chance avec la CR10 : j'ai pas été obligé de mettre de l'isolant rigide sous la machine NI SOUS LE MEUBLE sur lequel est est posé pour limité les vibrations... (et encore : ça fait pas tous )

Tiens un voisin Bienvenue sur le forum.

Bonjour, @Jeff78s voici la réalisation optique pour la mesure de la tension de l'accumulateur (c'est un simple afficheur qui est relié à l'Arduino.) En effet les accumulateur Lipo demande de surveiller la tension mini pour éviter le blocage de la charge ... Ci-joint le fichier STL pour accueillir le module de commutation à 12 voies connecté à l'ARDUINO. Et le boitier pour l'Arduino. a+ 12 channel.STL case_base.stl

Résultat après changement des valeurs de eStep pour l'axe Z. Je vais faire un support pour l'axe Y et réfléchir pour le X....

Les bandes noires semblent normales, j'ai aussi une trace de noir sur ma première impression. Il semble qu'un des tests qualité de sortie de montage soit la mise en chauffe de la buse avec du filament, il en reste donc dedans ... Depuis plus rien après la première impression. J'avais aussi des lignes en mode vaguelettes sur les premiers cubes. J'ai calibré le estep de l'extrudeur, j'ai une valeur de E440.59406 au lieu de 445. Là je regarde le estep de l'axe Z maintenant. J'ai fait un support pour un comparateur de précision. Voici le test. Je constate qu'il manque 0,1mm sur le mouvement vers le bas de 10mm soit 1%. Je vais donc modifier la valeur estep de l'axe Z en suivant ce calcul obtenu sur le site https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#xyzsteps Je vais passer de 403.02 à 407.09

@methylene67, "nous n'avons pas les mêmes valeurs" c'est du bel indice... @Bullstyxje te félicite

C'est pas comme si j'avais dit : Seuls certains paramètres nécessitent un forçage de l'extruder de gauche ou de droite, dont principalement les supports, et les aides à l'adhérence (radeau, bordures, jupe / raft, brim, skirt). Tu avais déjà ta réponse sur ton premier screen, on voit bien les deux sections indépendantes.

Adhérence et Supports sont deux sections séparées et indépendantes Tu peux avoir une bordure et pas de supports ou pas de bordure et des supports

Pour information, dans cura, soit tu sélectionnes "Extrudeur de Gauche", soit tu sélectionnes "Extrudeur de droite", soit tu mets la troisième option "genre extrudeur non défini", et dans ce cas il utilisera l'extrudeur sélectionné pour imprimer la pièce. Seuls certains paramètres nécessitent un forçage de l'extruder de gauche ou de droite, dont principalement les supports, et les aides à l'adhérence (radeau, bordures, jupe / raft, brim, skirt).

Salut @mich0111, tu as bien décoché la partie support, par contre en fonction de ta version de Cura, sur les versions antérieures à la 4.9.0 il me semble, les supports arborescents étaient dans expérimental, donc même en décochant les supports comme tu l'as fait, il était possible d'avoir encore des supports si supports arborescents était coché. Sur les dernières version de Cura, les supports arborescents sont intégrés à la partie supports directement. Maintenant, avec une Elegoo Saturn, à mon avis ce n'est pas Cura qu'il faut utiliser, mais plutôt Chitubox ou autre logiciel pour imprimante SLA, mais je parle sans savoir, je n'ai pas d'imprimante résine (comme dirait un célèbre membre de ce forum sans le citer -> @PPAC ).

@papagalak Un support pour les vêments de ta blonde quand vous faites un picnic ??

Ils sont normalement «directement» montés sur l'extrudeur (BMG ou Titan) :

Attention aux figurines car logiquement il est préférable d'avoir une imprimante résine pour ça mais pour un enfant a déconseiller. Donc il ne faudra pas des figurines trop complexes, trop fines même si c'est réalisable avec une imprimante 3D .

Salutr Mr Magounet, oui l'inter est un peu capricieux si sa devient trop récurrent je penses que je le changerai ou alors je mettrait un point de colle chaude, je verrai parce que c'est pas pratique d'aller dans le coin de la machine ^^ Là mon Bltouch fais les points mais le titi doit pas descendre suffisament la buse est vachement proche du plateau et me laisse des points de filament, chose qu'elle faisait pas avant que je dois bidouiller, j'vais desserrer un peu plus la vis du dessus voir si sa change Ok donc pour changer le bltouch, j'ai des bltouch triangle qui dorment a la maison, si sa me le refait sans raison apparente j'essaierai de le changer, ça a l'air d'etre un mauvais bltouch celui d'artillery Les 3Dtouch artillery il y en a sur alliexpress a 21€, un peu cher pour sa qualité [EDIT] : Avant de continuer a testé le 3dtouch artillery pour qu'il soit bien a sa place, je me suis dis pourquoi pas testé ce que tu as dis @MrMagounet en changeant de Bltouch J'avais un Antclabs et 2 trianglelab en rab Ceux de Antclabs ont des petits insert pour l'embout des fils J'ai listé chaque fil de haut en bas sur nos cartes SX2 : Rouge : 5 V Orange : signal de commande (servo) Blanc : Z-min (probe) Marron et noir : mise à la terre (GND) Donc j'ai enlever le noir et marron que j'ai mis sur un même insert ( je sais pas si ça s'appel comme ça les petits bouts métalliques avant de les clipser dans les trucs noir Voilà en photo ce que sa donne pour peut être d'autres personnes que sa peut intéresser, au moins ils ont directement le montage. J'ai fais mon Zhome et ça fonctionne niquel Maintenant je me demande si j'imprime le support pour celui-ci ou pas .. xD

Salut salut, Donc hier matin j'ai commandé sur Tomtop à 209.99€. J'ai réactivé mon compte PayPal en sommeil depuis 5ans pour le payement. J'espère que tout ce passera bien... Il y a 10 min j'ai reçu un mail qui me dit que c'est expédié, plus qu'à attendre... Je vous tiendrais informé de la suite

Bonjour, et merci d'aussi bien me recevoir après tout ce temps Désolé, je pensais qu'une annonce devait rester factuelle, c'est demandé, d'ordinaire... Tu sais, je suis dans le mouvement Reprap depuis de longues années, et je crois que tout ce qui devait être dit/fait dans les tutos sur la question 3D l'a été. Je crois avoir par le passé massivement collaboré au forum et ailleurs et n'ayant actuellement rien de nouveau à dire... Ça fait un moment que ces questions tournent clairement en rond, d'où le manque de participation. Ce qui n'empêche pas la lecture de temps à autres. ++JM

gagné !

le titan de la X1 oui mais tout petit (et avec un heatbreak bimetal, aucun risque (mes vorons sont à 255 en continu et le ptfe ne bouge pas - et ce n'est pas du capricorn ) jamais entendu parler E3D Groove Mount Bowden Adapter - 3DJake France

Super merci pour ton explication ( qu'il me faudra relire plusieurs fois !!! ) . Tu m'éclaircis un monde assez obscure à tout débutant intéressé . C'est très cool ... Je conserve donc ta méthode de flashage de Genius Pro pour l'avenir ...

Les firmwares Marlin tunés par jyers sont très bien adaptés pour l'ender 3 V2 : https://github.com/Jyers/Marlin/releases

Ok, je vais voir ça. Ceci dit, pour ne pas me faire iech, j'ai commandé une tête complète chez Atom3d. Comme ça je pourrais remettre celle là tranquillement en état, si c'est bien le levier.

Merci @MrMagounet je ne savais pas pour le Z_SAFE_HOMING qui "force" le Home du Z au centre du plateau ( car sur mes vielles machines j'ai pas de BLTouch donc je n'utilise pas cela ...) je re dit pour tenter de bien mémoriser : Avec un BLTouch "like" le Home se fait au centre du plateau si l'option Z_SAFE_HOMING se trouve activé dans le marlin. cf : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#z-safe-homing

Euh la c'est il te le ronge bien le filament l'extrudeur. Généralement soit la vis est trop serer et cela bouffe ton filament et donc parfois patine aussi, le diamètre interne du bout de ton PTFE ce dilate trop avec la température et donc le filament passe mal. Si tu extrude sans filament aucune soucis le moteur tourne nickel ?

Comme @PPAC ma invoqué je vais apporté quelques précisions, merci Franck je comprend mieux ton besoin j'avais pas forcement compris ta demande sur le groupe FB, car je n'utilise pas MultiGcode vue que même sur ma Genius acheter il y a un an et sous BLTouch (et pas que d'ailleurs) j'utilise les firmwares marlin que j'ai crée pour ma machine spécialement. Oui le Homing du Z sur les X2 Genius pro par défaut s'effectue en centre du Plateau, cela pour la simple raison que l'on a de définit la fonction Z safe dans le Marlin, cette fonction a pour but de forcer le homing du Z au centre pour s'assuré que le capteur de nivellement n'est jamais hors plateau et éviter des risques de crash de la buse sur le Bed. J'utilise aussi cette fonction par sécurité car si une personne utilisait un de mes firmware mais aurais mal définit les Offset X et Y du 3Dtouch il pourrait y avoir risque de dégât. Mais PPAC a vue juste il y a moyen d'arranger cela dans le Marlin, pour cela il suffit que je définisse pour la Gestion du BLtouch une Marge au minimun égal a l'affset X ou Y qui a la plus grande valeur, et de ne pas active la fonction Z safe. Cela permettra permettrait de fait un home a 0 en X et Y puis placer le tête a la valeur mini de la marge pour faire le Z homing. Exemple, si l'offset le plus grand entre X et Y fait 30mm (c'est un exemple hein), alors le Z homing ce fera aux coordonnées Y=0+30 et X= 0+30 donc ton Z ce fera a 3 cm du bord du plateau sur l'angle avant gauche, et plus au centre du bed . Donc c'est très possible mais oui cela demande un Flash Firmware , ici aussi, et dans ce cas mes firmwares pour les X2 et celui qui arrivera pour la Genius Pro aussi ont d'actif la Fonction M600 qui te permet de définir le changement de couleur qu ce soit par Cura directement via script et ajoute du M600, manuellement dans le fichier Gcode ou via MultiGcode qui support la fonction M600 si j'ai bonne mémoire . @PPAC pour ton information, en faite je pense que Franck utilise sur le soft MultiGcode le fonction qui te fait un découpage d'un slice en plusieurs Fichiers Gcode un par couleur et qui te permet donc de lancer un premier fichier avec la première couleur puis une fois fini tu change de bobine et tu lance le suivant etc... mais dans ce cas a chaque nouvelle couleur avec le Z safe homing tu finirais par faire le Z homing sur le print de la couleur précédente et que la seconde couleur est généré pour commencé a la hauteur Z de la fin du précédent fichier tu décalerais ton print et part a la catastrophe assuré. @franck4x4 désolé si j'ai été un peux long sur l'explication, donc c'est faisable d'utilise multigcode mais oui que ce soit comme tu le fait ou via M600, ou que tu utilise le M600 sans multigcode par slice Cura te faut obligatoirement Flash la Genius Pro.

Salut @JeanJul je suis pas un grand fan de verre surtout pas ceux avec traitement ultrabase (mais ce n'est que mon gout personnel), Je préfère les plateau Magnétique type PEI ou alors le FR4, mais il est vrai un mirroir ou verre de bonne qualité permet d'avoir une belle première couche, après tu as déjà l'avis d'expert sur le sujet. Pour la parti PEI comme la dit @Idealnight j'ai eu l'occasion dans tester pas mal différent, le HicTop que tu est est a un prix assez excessif par contre si tu l'a payer ce prix (mais bon sur Amazon c'est produit sont vite assez chers). J'ai tester du Biqu, Energetic3D, TwoTrees, Zifflex, TriangleLab et Creality (c'est 2 dernier je ne les ai pas mais j'ai l'occasion de voir ce qu'ils valent). - Le Energetic 3D c'est parmi ce qu'il y a de mieux pour moi, le Double Face avec un Côté texturé et l'autre lisse est vraiment bon, le texturé donne un première couche texturé sympa l'accroche est très bien et le print ce décolle seule du bout du doigt (sur des surface comme cela ta première couche doit être plus écrasé par contre pour remplir les cavité ), le côté est constitué d'une feuille PEI de 0.2mm collé bien supérieur au Creality et Twotrees qui ont des feuille PEI de 0.125mm, celui de Energetic est plus résistant aucun soucis même sur PETG mais j'utilise une spatule de peintre . Pour Le luxe j'ai ajoute sur ma feuille d'acier PEI Twotrees (qui est correcte mais sans plus et vieilli plus vite), une feuille PEI Energetic de 1mm d'épaisseur collé en 3m, c'est chiant a collé mais super costaud . (du coup j'utilise que ce côté et plus le TwoTrees) - TwoTrees et Creality Feuille acier PEI correct sans plus donc. (mono face) - Zifflex Classic beaucoup en chante les louanges (sa fonctionne hein) mais c'est lourd, fragile et vieilli super vite et elle a rendu l'âme quand le capteur capacitif de ma CR10s Pro V1 a passé l'arme a gauche la buse est passer a travers (heureusement que je l'avais pas payé celle la). Le nouveau PEI Zifflex pas essayé je me prononce donc pas. - Le Biqu SSS (Super Spring Steel) j'avais des doutes avant dans prendre un pour la CR10s Pro (je avec actuellement) c'est super efficace et avec 2 faces mais toutes les 2 texturé mais moins que le Energetic (en texture), Sur Ali express le prix varie en 30€ et 33€ en 310x310 (base magnétique et feuille d'acier Enduit) - Le Triangle Lab est assez proche du Biqu SSS. Mes 2 préférés reste le Energetic et le Biqu SSS Sur du PEI texturé ou Enduit le seule entretien reste un bon coup d'IPA, pour le lisse si par malheur il perd de sont efficacité ce qui m'est toujours pas arrive sur le Energetic après 10 mois d'utilisations, il peut parfois être utile de passer un coup de papier de verre ultra fin pour légèrement marqué le feuille puis grand nettoyage a IPA cela peux parfois redonner sur un PEI moyen du mordant.

Salutation ! Il me semble que la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ serais plus adapté a cette demande.

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Salutation ! Peut être un des galet / roulette ou l'un des roulement d'un galet qui a un problème ? ( excentrique non serré, chaque roue semble t'elle tourner (si tu la tourne avec les doigts) sans problème et ne sont pas déformé ?) Pas de petit bout de plastique ou autre grain de sable qui traîne entre le profilé et les galet / roulette ? Pas de défaut de serrage de la roue sur l'arbre moteur ( vérifier qu'elle ne glisse pas sur l'arbre, le serrage des visses sans têtes dont une bien face au méplat de l'arbre moteur) et de tension de courroie ? Enfin éventuellement tester sans la courroie si il y a toujours les points durs.

Bonsoir, Voici quelques photos de l'extrudeur E2, le E1 est identique sauf système de réglage avec la molette qui n'est pas présent. Poids E1 : 677 g Poids E2 : 663 g La suite avec le montage fin de semaine ou durant le WE @+ Charles

@CharlesX2 Je sais pas si tu a vu j'ai suivi à la lettre le tuto de MrMagounet dans une des mes vidéos si ça t'intéresse (tu a le lien de ma chaîne sur mon profil) C'était mon premier changement de firmware et hormis ma bêtise avec la microSD tout c'est bien passé. @Kant1 Ah ouai carrément l'écran HS encore une nouveauté du contrôle qualité C'est bien de dire quand ça c'est bien passé aussi (avec le SAV 3D-expert) @milcent Et merci pour ces infos c'est cool

Pourquoi ne pas le désigner toi-même, il existe plein de tutos sur le net pour faire cela dont un asser bien expliquer, si tu veux le lien, je te le met en commentaire, tu auras plus de satisfaction à le faire toi-même, enfin ce n'est que mon avis. Sinon pour trouvé des roulements sous Fusion 360, il faut aller en haut à gauche et cliquer sur l'icone avec des petits carrer, et tu fais une recherche.

Salut à tous! ,comme il faut faire les presentations ben voila on va se lancer moi c 'est kust , un "vieux" de 50 ans du 59 .(Rassurez vous ce n'est pas moi sur la photo , mais je la trouve fun hihihi ) Je suis nouveau dans l'impression 3D, depuis mi novembre ,j'ai choisi une Artillery Sidewinder X2 avec laquelle je suis pleinement satisfait sur les quelques prints que je viens de réaliser. Je viens de passer au FW marlin & MrMagounet pour la fonction M600 qui n'est malheureusement pas presente d'origine sur cette imprimanteet dont je pense me servir sur qqs prints sympas. j'essaierais de contribuer et aider du mieux que je peux et quand le temps me le permet les autres en difficulté, dès que j'aurais acquis certaines connaissances. Désolé pour les accents parfois, j'ai tellement l'habitude de trainer sur des forums/chat anglais que j'en oublie les accentuations françaises Longue vie à ce forum

Tant que ce n'est pas omicron, tout va bien -> je sors faire un tour.

Personnellement je préfère quand on m'explique le pourquoi du comment. J'ai horreur qu'on me donne une directive, ou un principe, sans me donner les raisons qui ont amené cette directive....

Je vais demander une commission car c'est grâce à mes soucis avec la creator que tu leur a acheter celle la plus cher.... bon si ils pouvaient déjà m'envoyer mes pièces en SAV ça me suffirais...

Bonjour, WALLE vient de sortir de l'atelier peinture. j'ai utilisé de la peinture en aérosol Jaune bouton d'or avec du noir. Pas facile pour un débutant peintre ! il me reste à peaufiner l'aspect vieille avec des rayures et taches de rouilles. Je pense utiliser une brosse à dent pour projeter quelques taches de rouilles par ci et par là. le montage des chenilles et réalisé sans soucis. J'ai améliorer le maintien des bras par la réalisation d'une bague élastique en TPU pour avoir un maintien de la main de WALLE. çà fonctionne très bien