Classement

Salut Je termine la restauration/transformation d'un meuble que j'avais récupéré chez ma grand-mère et il me manque une poignée pour la porte J'avais dans l'idée d'en faire taillée dans du bois sur le modèle de celle des tiroir mais allongée à coup de scie et râpes... Et puis je me suis dit que quitte à ce qu'elle soit peinte (couleur or) je vais tenter de la faire en impression 3D Quelques prises de cotes et un coup de Fusion 360 plus tard... j'arrive à ça. J'ai même rajouté l'emplacement pour 2 écrous noyés dans la poignée que j’insérerai lors d'une pause (M601) à l'impression Pour un état de surface que j’espère meilleur j'ai utilisé la fonction "Hauteur de couches variable" de PrusaSlicer qui me génère des couches de 0.25 à 0.07 en fonction du profil de la poignée Et voilà c'est parti pour 3h d'impression sur la MINI+... @+ JC

@Morganne46 Merci pour tes encouragements ! N'empêche faut faire gaf à ce qu'on achète... Je finis l'impression et je renvoie ce filament qui ressemble à du pétrole quand il reste sur la buse. J'avais une bobine PETG de bien meilleur qualité... Je reviendrais peut-être avec un petit projet pour solutionner ce genre de prob., notament pour mes impressions ABS. Il parait qu'avec l'Acrylonitrile butadiene styrene,c'est pas non plus la joie nioveau odeur ... Avec un nom pareil en même temps

J'ai une belle collection de RPi (le premier avec carte SD (pas μSD) et connecteur GPIO de 28 broches, du 2, du 3, 3b+ et 4 ainsi que quelques 0, 0W et le dernier 0W v2 mais aucun A). Certains sont moins utilisés que d'autres. N'importe quel clavier / souris filaire ou non fonctionnera, idem pour l'écran (HDMI) ou avec des adaptateurs / convertisseurs (HDMI-VGA, ou autres). Par contre si c'est une connexion HDMI, un cable «normal» est à utiliser avec ton 3B+ (le 4 nécessite un μHDMI mâle côté RPi). Adepte de longue date d'Octoprint, j'aurais bien du mal à m'en passer (ma petite dernière (Ender-3 S1) est pilotée par un RPi 0 W V2, j'attends simplement que le firmware (code source) soit disponible afin de le recompiler pour que Octoprint prenne en charge pleinement la E3-S1 (la communication n'est que partielle actuellement (HOST_ACTION_COMMANDS non activé )). Bonne programmation et mes félicitations pour ton sympathique Wall-E

Salut à tous, petit nouveau depuis 1 mois ds l'impression 3D. Ce sujet est plutôt complet, et je voulais partagé mon exp de novice. Premièrement, la promo à 200€ pour la X1 v4 m'a fait craqué, et je dois dire que cette imprimante fait plutôt un beau boulot en stock. Pour des projets de déco PLA/PLA+, mais aussi pour de la pièce résistante PETG. ABS pas encore tester, PLU pour bientôt. Dans un deuxième temps, et à y regarder de plus près. On arrive à un résultat encore meilleur avec ces indispensables: - Des gâlets VSLOT de meilleur qualité et un réglage des déplacements minutieux. (Réglages usine catastrophique...) - le réglage des VREFs (Extrudeur Chauffe moins + radiateur) Ex. pour l'extrudeur si je me trompe pas ( De mémoire, moteurs des axes 1.7A pour X/Y/Z1etZ2(E1 sur la MC)): Donc pour AT2100 résistance 110Mohms, moteur extrudeur d'1A (-10% sécure = 0.9): 0.9/0.7071 = 325/110ohms + 25ohms * 1/0.7071 * VREF E0 / 2.5 VREF E0 = 0.72 Les tutos sont nombreux sur internet et c'est facile. Pour moi c'est le truc prioritaire à faire, avec la mise à la masse du chassis. Et les différentes calibrations indispensable (TUNE PID, calibration extrudeur, flowrate...) . - Vienne ensuite les différents MOD, renfort du Z, caches de protection, maintien nappe extrudeur, passe câble alim plateau chauffant, etc... - Un meilleur duct fan, important ! Puis les points désagréable de cette machine, le plateau pas très plat, mais ca accroche toujours avec une hauteur de buse au plus bas, et un contrôle manuel avec du babystep pour la première couche. Perso l'accroche est vraiment bien pour PLA Bed 60° (E0 200°) à la première couche et 55° ensuite. PETG (E0 250 pr de l'EONO, retract 2.65 à 25mm/s) bed 90° puis 85°. Pour ma part, un BL-Touch ne me semble pas nécessaire. Sinon le plateau est également fragile, n'utiliser que du plastique pour décoller ou nettoyer. Et nettoyant frein de temps en temps. Les micro-roulements (taille trop petite) de l'extrudeur arrivés avec des points dur pour un (Bientôt remplacé par un BGM wind (Double entrainement 40e ali) + allégement de la tête). Bref la finition global de l'extrudeur est moyenne (Notamment un point dur dans la couronne entrainement), et les buses sont clairement à changer par du trianglelab ou autre. Les driver AT2100 font le taf mais j'attend des 2209 V2 (22e sur ali). Et le pire, une alim au format douteux et qui grésille dès le départ (Soupçon que ce soit elle qui me pose des problèmes de PID instable, je suis à +2/-2 à 250°). C'est le prochain truc que je vais changer avant quel me claque dans les pattes, si vous avez un modèle d'un format différent à me proposer. Pas vraiment indispensable, mais vraiment utile. Le passage du FW CM au dernier Marlin compilé sous arduino (Je dois essayer Atom/Plateformio pr la compilation). Et j'ai testé le FW TFT, de BIGTREETECH de DIGANT. Il possède quelques bugs mais la fonction babystep et vraiment top en autres fonctions super cool. (Attention sur le PATCH 7 du 251121, le bug de changement de flow (100 à 10%) semble être revenu. Patch 6 ok.) Même chose si vous pouvez me conseiller un FW TFT pour la production compatible Marlin 2.0.9. Les logiciels autour, pour le moment j'utilise Cura, pronterface pour le calibrage PID, Blender pour retoucher ou créer. Donc pour finir, mon budget "starter pack" est important et je l'ai mal anticiper. 200€ X1 + 22€ de drivers + buses 10€ (0.4 et 0.2 que je test bientôt) + 40€ BGM WIND + quelques bobines 100€ (Compter 20€/Kg, en recherche de bon fil pour 10€/Kg) + divers 50€ (roulements, 1m PTFE, 1m courroie renforcé pour le Y, gâlet VSLOT). Et il faut un peu de matos, voltmère, outillage divers. On arrive à plus de 400€ pour s'amuser vraiment. Sinon le support TOMTOP est sympa et réactif et m'a renvoyé quelques pièces. Maintenant que c'est bien réglé, je pars sur des impressions longues. Une petite photo de la machine en PJ avec une impression PETG (Fil de mauvaise qualité en cours, heureusement vous avez pas l'odeur ^^) A+

La carte était une de marque (Sandisk, Kingston, Samsung,…) ou une Noname ? Si Noname, la capacité réelle n'était peut-être pas celle marquée Elle pourrait avoir été corrompue par des arrêts intempestifs / forcés du RPi .

@Nanosecondje suis du même avis que toi depuis le début sur les X1 Genius mais aussi les X2 et Genius pro, les AT2100 sont pas bien ajuster en Vref surtout l'extrudeur qui est équipé suivant les imprimantes de stepper dont Imax est de 0.8A ou 1A. J'ai moi même très vites remplacé les Drivers par des 2209 et ajuster les Vref. L'extrudeur j'ai garder celui d'origine sur la Genius il fait le taf (et comme je passer ma CR10s Pro en Matrix sa me suffit), mais le BMG wind bon choix, par contre j'ai un Levier d'extrudeur Alu car cela pas top du tout. @TonyNarko67 Pour les courroies renforcés j'en ai acheter justement le 11.11 sur Ali d'excellente qualité, si tu veux la référence je te les enverrais Pour les V-Wheels j'en ai acheter en polycarbonates aussi

test A l'instar de ce superbe topic sur la U20, je vais essayer de faire un topic généraliste qui regroupe toutes les informations essentielles sur la X1 dont j'ai publié le test sur le blog. Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs Atome3D (FRANCE) Banggood GearBest Aliexpress Amazon Firmware La X1 est sous Marlin et ça c'est cool ! Elle est livrée en 1.9 et au moment où j'écris ces lignes, le site officiel du constructeur est HS mais vous pouvez retrouver le firmware sur le GitHub du constructeur. Vous pouvez aussi flasher Marlin 2.0 et activer différentes options intéressantes (Babystep, BLTouch, EEPROM, Linear Advance, S_CURVE_ACCELERATION, ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING, etc.) : Vous pouvez aussi partir sur le firmware ASWX1-FW-MOD qui est une très bonne base https://github.com/pinguinpfleger/ASWX1-FW-MOD Pour FLASHER le firmware SANS DEMONTER l'imprimante POUR DÉBRANCHER L'ÉCRAN LCD, il existe 2 procédures : - la plus simple consiste à utiliser la fonction "DISCONNECT" de ce firmware TFT (écran) : - installer un "interrupteur" pour l'écran. Logiciel Contenu de la clef USB fournie avec l'imprimante Profil pour Cura 4.0 Profil pour Simplify3D Maintenance et qualité Réglage de l'Offset Z avec BLTouch Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Linear Advance avec le fichier de test Améliorations A acheter et installer : BLTouch Li magnétique et flexible Ziflex ou PEI Trianglela texturé ou Energetic 3D lisse de 310mm Renfort de l'axe Z Extrudeur Dual Gear Full Metal E3D Hemera Bras tendeur en métal pour l'idler de l'extrudeur (en cas de casse et/ou pour plus d'efficacité) Coupleur araignée (spider coupler) 5x8mm D25 L30 sur Amazon France Ressorts Anti-backlash T8 sur Amazon France Chaussette d'isolation du corps de chauffe type Volcano chez Aliexpress ou Atome3D A imprimer : Bloqueur pour la nappe de l'extrudeur (important pour éviter de la cramer) Support double de bobine avec le déport du capteur de filament Sécurisation des câbles du lit chauffant Caches pour le profilé X Protection pour le port USB Fan ducts (ventilation pour la pièce) Dépoussiérant / huileur de filament (surtout utile en all metal hot end cf cette vidéo notamment) Clef de serrage dynamométrique pour buse (pratique pour la maintenance ou l'upgrade de la buse sans serrer trop fort ou pas assez fort) Support pour comparateur <--Nouveau Pièces de rechange Alimentation d'origine chez Atome3D Nappes d'origine 30 pins et 20 pins chez Atome3D Carte mère Makerbase Gen-L v1 (sans driver) sur Aliexpress ou Atome3D Carte mère MakerbaseGenL v2 avec TMC2208 sur Aliexpress Kit écran + carte chez Atome3D Ecran seul chez Atome3D Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Cartouche chauffante d'origine chez Atome3D Hot End d'origine V1 (avec Heat Break fileté) chez Atome3D Hot End d'origine V2 (avec Heat Break non fileté) chez Atome3D Heat Break amélioré full métal E3D V6 classique chez Compozan ou Titane chez 3DJake à utiliser en lisant bien ce guide ! Heat Break amélioré bi-métal Biqu. Accessoires divers Scotch (aussi appelé gaffer, toile de réparation, adhésif toilé ou encore ruban de réparation pour livre) pour fixer/coller nappes sur Amazon

C'est la saison des modifications, et c'est la QQS Pro qui y est passée la première (et c'est toujours en cours). D'origine elle avait reçu un heatbreak bimetal (biqu), un bloc de chauffe cuivre plaqué nickel (TL) et une buse 0.4 cuivre plaquée nickel (TL) (et oui c'est nickel ) mais elle était (très) bruyante et j'avais besoin d'un lampe de poche pour vérifier l'impression. Première chose : faites ce que je dis, pas ce que je fais. Règle n°1 : Ne jamais faire plusieurs modifs à la fois Donc en un seul passage : * remplacement des 4988 par des TMC 2209 en uart 1 fil Les 4988 d'origine sont monstrueusement bruyants (en fonctionnement avec les portes on a l'impression d'avoir des chenilles de pelle mécanique dans le bureau) Donc 4 x TMC 2209 en uart 1 fil, sinon il n'y a pas assez de pins pour les leds neopixel. * changement des endstop mécanique pour des optiques Ils font du bruit et les optiques permettent de gagner 3 cm (d'un autre côté je n'ai jamais imprimé un truc de 36 cm donc 39,3 cm ça ne changera pas grand chose) * ajout d'un capteur de nivellement à induction Mettre le capteur amovible de nivellement (et l'enlever), c'est fatiguant (oui, je suis feignant ) * ajout de leds neopixel, Ben sinon on n'y voit rien * Passage en Marlin 2.0.9 Ben oui, sinon les 2209 en uart et les neopixel, ils ne vont pas marcher tout seuls ... Je me suis basé sur le marlin de foxies (je n'aime pas du tout marlin d'ailleurs) mais modifié parce que il y a des tonnes de trucs qui ne servent à rien (ou qui ne marchent pas) dans la version de base. Après j'ai fais une connerie, j'ai voulu ubl + uart + neopixel + un petit menu custom et là c'est le drame : plus de place dans la flash ... qu'est ce que je vais bien pouvoir virer ... tiens un boot screen, bof ça doit pas prendre beaucoup de place ... ah ben si 35Ko quand même pour un truc que personne ne voit jamais, bon tout va bien il y a de la place maintenant ça m'a rappelé ma jeunesse ou il fallait réfléchir avant de coder pour que ça rentre dans les quelques misérables octets de ram disponibles . Bon comme je suis un grand photographe, je n'ai pas pris de photos de l'intérieur (promis, je le ferais quand j'attaquerais la n°2) Après quelques flashs (une bonne vingtaine) elle est opérationnelle (sissi tout à marché du premier coup au vingtième essai) et comme je n'ai peur de rien, j'ai aussi ignoré la règle n° 2 : le premier test c'est un bout de porte en abs et sans caisson (forcément les portes en pla elles sont démontées et celles en abs, pas encore montées ...) Le premier qui dit que mon plateau est défoncé, a raison j'ai fait de la gravure avec la buse (mais avec la version d'origine, pas avec la nouvelle ) et j'ai du tout décoller au pistolet à air chaud et à la spatule (mais pour les tests, il est très bien). Petit résumé : * Les TMC 2209 en uart : ce n'est que du bonheur, le silence en est presque angoissant (bon il y a encore le ventilo de l'alim qui rappelle que la bête est vivante) * les endstop optiques : au top, et plus de double click sur les trois axes à chaque home * le capteur à induction : pas mal, mais je n'avais en stock que des 2mm (hauteur de détection) en 5v et c'est un peu court ... les 4mm ne devraient plus tarder (oui en 5v parce que j'avais la flemme - toujours elle - de rajouter un câble pour passer en 24v, le 5v est commun à plein de trucs d'origine), le réglage est pénible, mais après il marche très correctement (le M48 donne 0,01 mm, ce qui me suffit largement) Je me suis aussi bien battu avec Marlin pour qu'il fasse le tour du plateau pas trop loin des bords, mais pas trop près non plus lorsqu'il fait un ubl - et j'ai gagné * Les leds : c'es bô on voit bien la première couche maintenant. * Marlin 2.0.9 : bof, il n'y a pas photo je préfère klipper, peut être que la n°2 sera klippée. quand j'aurais e temps (et si ça intéresse quelqu'un) je mettrais les stl ou les liens quand ils étaient déjà tout faits et les modifs de marlin. je vous l'avais dit la photo et moi ça fait deux (pourtant j'étais sur qu'elle était magnifique)

Bonjour j'ai depuis mardi ma nouvelle sidewinder x2 la tige du bltouch est tomber. J'ai envoyer ticker chez artilleri3d il mon répondu qui aller m'envoyer un nouveau. (en anglais) Par contre il dise sur leur site: sav en Français, mais ce n'est pas le cas... bizarre non? Je ne sais pas si il me l'on envoyer ou pas. J'ai remis la tige 3 fois. Mais elle retombe quand je fait l'auto level. Je vous met la video du problème. Je ne sais pas si elle est casser ou pas, mais c'est bizarre Merci de me dire comment faire en attendent pour que je puisse utiliser mon imprimante. Si vous avez des solutions ça serais super merci beaucoup 1638631380619.mp4

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bon revenons en à nos moutons poignées Voilà la poignée imprimée. Je l'ai imprimé en Prusament PLA Pineapple Yellow. La couleur n'ayant aucune importance car elle sera peinte Petite vue de dessous où l'on aperçoit les 2 écrous de fixation noyés dans la poignée Demain ponçage, apprêt et peinture @+ JC

une 8To achetée sur wish ?

Si tu veux brancher ta sonnette sur le transfo du portail, tu n'as pas vraiment le choix Dans tous les cas un fusible ne peut pas faire de mal, au contraire

Salut @Hazelouane oui les sources officiel Artillery que j'ai utiliser intégrait un soucis de gestion DFU qui est a présent corrige sur cette nouvelle version, il faut donc ici suivre la procédure avec le pontage du 3.3v et boot sur la carte mère comme décrit dans la procédure PDF. Par la suite tu n'auras plus de soucis de gestion DFU. Pour le soucis de pause qui parfois est survenue chez certain le M1, j'ai revue la totalité de la configuration mais je me peu garantir actuellement si le soucis M1 est résolu ou non. Je travail en parallèle sur une autre version en 2.0.9.1 avec les mêmes évolutions que dans cette version, je commence a avoir un doute sur l'intégration de la carte mère Ruby sur le Marlin 2.0.9.2. Comme dit plus haut même si je serait beaucoup pris par des choses qui ont une certain priorité Familiale, je reste à l'écoute des remontés que vous me ferez et donc a améliorer le Firmware. (Et je vais essayer de garder le moral et la joie en cette période de fin d'année et fête)

Donc pour l'alimentation il faut brancher la sonnette à la sortie du transfo qui est bien en 24v alternatif. La pièce grise est un gros point d'interrogation, probablement une résistance puisque la bestiole n'a strictement aucune indication de polarité (il n'y a même pas un petit quelque chose de marqué dessus ? (tu peux la tester à l'ohmmètre). dans le schéma c'est bien un résistance, ce qui est bien c'est qu'ils n'ne parlent jamais après ... donc apparemment à mettre sur l'un des fils d'alimentation (24 v AC) pour limiter le courant. ... en option, il doit falloir un module wifi qui déclenche un relais. Par contre je ne suis pas bien sur que ce soit standard. edit : il faut couper les fils bleus et te raccorder dessus (ou refaire le connecteur qui se branche dans le pcb avec deux fils supplémentaires),

Oui c'est cette vis de réglage en desserrent ou serrent tu ajuste la sensibilité cela peu peut être résoudre ton soucis. @flipper07et @TonyNarko67 alors celle la elle est pas mal en fait il semble qu'il ai renvoyé ta demande ou que leur formulaire contact point vers le système de Ticket Artillery chine car artillery3d.zohodesk.com est la plateforme officiel du constructeur Chinois

Je présente ma Ender 3 bien modifiée, place à la liste des modifications avant les photos, elle à subis pas mal d'opérations Pourquoi Ender3 V4 ? Parc qu'elle en ais à ça 4 ème modifications, et cette fois-ci, je ne la touche plus, elle à asser eux de modifs. Liste: Carte mère Bigtreetech SKR mini E3 V2.0 Ecran Bigtreetech TFT35 V 3.0 Détecteur de fin de filament Bigtreetech smart filament sensor Extrudeur Bigtreetech H2 Module Wifi Bigtreetech piloté par Pronterface Buté en silicone pour le bed (remplace les ressort) Roues en Alu BlTouch 3.1 officiel PTFE Capricorne Double axe Z (pas encore synchronisé, mais ça arrive) Ressort d'axe Z double filetage Tendeurs de courroies plateau et axe Z Verre Créality (poncé) J'ai fais le tour, oui je suis asser fan de Bigtreetech Place au photos: Mes deux bébés

C'est bien cette vis? Elle ce règle comment? Désole je ne connais pas trop cette imprimante (j'ai une Discoeasy 200 de dagoma) c'est sur ça me change...

Désolé ça m'à fait rigolé cette petite phrase Belle imprimante, jolies modifications, et bravo pour ton apprentissage dans le monde de la 3D. Je te souhaite de bon futurs prints avec moins d'odeur du coup, en tout cas, elle est bien amélioré, Bravo

Je ne savais pa que l'on pouvais motorisé avec un solex, j'aurais du gardé le mien à l'époque où je faisais des courses, il aurait bien poussait le filament (promis j'arrête bientôt)

Pour le boulot

Merci au modérateur pour la création de ce ticket Salut@TonyNarko67, merci à toi aussi pour ton msg (Et à @MrMagounet), Les roulements sont des MR95ZZ 5x9x3mm (vraiment petit! La fiabilité m'interroge sur le long terme), au nombre de 3 pour l'extrudeur stock. La courroie est une GT2 6mm super renforcée pas de 2mm PU + fils d'acier. Je me demande si des Vslots en polycarbonate ce ne serait pas encore plus résistant. Je vous dirais à l'usure. Caractéristiques galet POM V-Slot: Matière: POM (polyoxyméthylène) Diamètre extérieur roue: 24mm Roulements à billes 625ZZ Caractéristiques du roulement à billes 625ZZ: Diamètre intérieur: 5mm Diamètre extérieur: 16mm Epaisseur: 5mm Etanchéité: ZZ (étanche à la poussière) Et je t'envoie en MP mon fournisseur chez qui je n'ai pas été déçu des délais et des prix

pour ce qui est "des patins silicone" en lieu et place des ressorts, perso j'ai cela qur ma CR10 V2, et pas de souci de réglage bed, un control de temps en temps. Par contre à la fin de l'impression j'attends tranquillement que la pièce se décolle toute seule une fois que le Bed est froid, je ne force pas dessus pour justement ne pas tirer sur le plateau qui pourrait ne pas apprécié la torture.

Bonjour à tous, Voici la nouvelle version du Firmware Marlin et du Firmware TFT en version Patch 7 sont disponible sur le premier post en Page 1. Voici la liste des optimisations & corrections. Correction erreur M21 (Marlin) Ajustement du script de gestion du M600 (Marlin) Quelques ajustement mineurs dans les Configuration.h et Configuration_adv.h Fix du mode DFU (Marlin, Merci a MONANE les informations fournis), avec ce dernier firmware Marlin toutes les cartes Mère Ruby auront de nouveau le mode DFU actif. Nouvelle version du firmware TFT BTT la Patch 7 de fin Novembre qui corrige plusieurs bug de la version précédente. Ajustement des Valeurs de préréglage du fichier de config.ini du firmware TFT (Merci à Guilouz pour sa remonté d'info) Hésiter pas a me remonter l'information concernant les quelques soucis aléatoire de Pause M1 que certain on eu, si le problème persiste encore ? P.S : m'en voulez pas trop, si je met plus de temps à répondre à vos remontés d'informations sur le mois de Décembre, j'ai près de 80h de formation reparti sur le mois de décembre (qui commence Lundi) et malheureusement pour moi un proche (que j'aime beaucoup) qui va termine son aventure qu'est la vie (saloperie de Cancer) et je souhaites rester dispo pour cette personne au maximum. Mais je passerais malgré tout régulièrement lire les remontés, travaillé sur des corrections si besoin et aider au mieux comme a l'accoutumée.

Vraiment top tu avance très vite pour un novice dans l'impression 3D Très bien résumé en plus, pourrai tu m'envoyer tes liens par MP des roulements, gâlets Vslot et de ta courroie renforcé ça m'intéresse

Je précise que toutes ces modifs n'apportent pas grand chose en qualité d'impression (peut être un poil en vitesse) la qualité des impressions d'origine étant étonnamment bonne. Mais en agrément d'utilisation c'est le jour et la nuit (là j'ai l'autre avec ses vieux drivers qui tourne et elle me fatigue, si ça continue elle va finir sur la table d'opération avant la fin du week-end ) En rapport qualité prix elle est vraiment très bien placée (< 200 € en promo et elle est toujours en promo). Les nouvelles ont des TMC 2208 il me semble (mais pas en uart, donc il faut encore régler les vrefs au tournevis ) J'ai été 'obligé' de l'utiliser pour les vorons, et honnêtement, c'est un vrai bonheur à paramétrer. Je ne me sert pratiquement jamais des écrans (j'utilise des octoprint sur toutes mes imprimantes) il ne sert qu'a afficher les infos Pour la vue / contrôle global j'ai un petit utilitaire maison qui utilise les apis d'octoprint :

J'ai fait une version un poil plus 'bourrin' : j'ai coupé le câble et sectionné le fil rouge (uniquement le rouge (5v), il faut laisser les 3 autres : masse commune et datas). Bon j'en ai aussi profité pour raccourcir le câble pour qu'il soit à la bonne longueur (ce qui était le but premier de la manœuvre ) Et ce n'est pas beaucoup plus long que d'essayer de coller un bout de scotch qui ne tiens jamais

Jolie imprimante, belles modifications, bravo. Je suis entrain de réfléchir à la prendre celle-là elle me fait de l'œil

Merci Je vais mettre le fichier en pièce jointe , par contre il est en .GCODE, je n'ai pas conservé le fichier original en .STl Support Direct Drive Ender 3.gcode

Ok merci TonyNarko67, j'attends alors

Oui mais vous avez des C4labs c’est bien aussi

Du coup j'ai barré ce que j'avais écrit dans mon post initial pour éviter les erreurs Merci pour les infos @+ JC Edit: @fran6p Par contre en "Standard" il faudrait utiliser quelle instruction pour faire juste une pause sans éjection du filament (ce que semble faire le M600) ?

Le neuf c’est la solution de facilité qu’embrasse bien des gens de nos jours, loyaux serviteurs de la consommation et du capitalisme . Avant de te lire j’allais dire jolie patine mais c’est de la tapisserie . Par contre la poignée d’origine est ronde et sur fusion elle est oblong il n’y a pas un soucis ? Beau travail sinon.

Si tu te branches sur l'arrivée 24V de la carte-mère c’est comme si tu étais en sortie de l'alimentation. Donc pas de risque pour les sorties FAN.

relis la réponse précédente, je l'ai éditée entre temps. Et sinon, si, y'a un truc que tu as, ta carte bancaire.

Sympa les transformations du meuble

Concernant les flasques de bobines Prusa, comme dit précédemment ils utilisent du PC recyclé donc je pense qu’ils partent d’un grade standard avec un MFI de 20 et lorsqu’il est recyclé le MFI augmente naturellement vers 25 à 30 car on détériore les chaînes. le PETG de nos filaments est moins fluide (plutôt entre 8 et 10) de ce fait, ils vont avoir quelques difficultés à l’injecter en l’état, vue la forme de la flasque, ils vont certainement le faire recompounder en y intégrant des adjuvants pour augmenter sa fluidité, mais malheureusement cela dégrade les autres caractéristiques mécaniques d’où un produit final encore moins rigide. pour les fabricants qui ne trancannent pas leurs bobines cela ne doit pas poser de problème, mais pour maintenir la qualité du trancannage chez Prusa ce sera plus compliqué. Comme ils sont ingénieux, ils devraient trouver une solution.

J'apporte juste quelques précisions, je n'ai pas lu ton post la taille d'écriture m'agresse les yeux . Il faut savoir que tu as une plage de fonctionnement pour le z-offset. Ensuite plutôt que de corriger l'épaisseur de la feuille avec une valeur, utilises donc un ticket de CB bien plus fin qu'une feuille de papier.

Non ce procédé ,n'est pas spécifique aux lasers Sculpfun , ce procédé est utilisé par la plus part des constructeurs comme Atomstack Neje , Ortur et autres ce qui est important c'est la finesse du faisceau et sur ce point il peut y avoir des différences notables d'un constructeur à l'autre sur la S9 on atteint une précision de coupe de 0,06 mm , - concernant la puissance des tetes laser elles varie de 5 à 6 watts ce qui peut paraitre peu mais largement suffisant pour découper du CP de 1 à 10mm (noter que le MDF de 3mm nécessite un plus grand nombre de passes , environ 8 passes à 400mm/mn - pour les vitesse de coupe ou de gravure tout dépendra des matériaux mais pour avoir un ordre d'idée je découpe du CP de 4mm en 3 passes avec la S9 à 500mm/mn -D'aprés le constructeur la s6 pro est comparable à un 60 W CO2 et la S9 à un 90 W , il y a peut etre une légère exagération, mais pour avoir utilisé un laser CO2 de 90 W en Fablab on en est pas loin

Tenlog : https://www.tenlog3dprinter.com/fr/collections/frontpage/products/3d-printer-upgrade-bmg-extruder Warm.fit : https://warm.fit/fr/collections/dual-extruder-3d-printer-parts/products/e1-e2-of-bmg-extruder-upgrade-kit-for-all-tenlog-idex-printer

La seule solution actuellement c'est de faire un generic fan et d'overide les commandes gcode. Un extrait de ce que j'utilise (sans section [fan] sinon il y a une erreur): # T0 print cooling fan [fan_generic fanX1] pin: PC9 cycle_time: 0.0100 kick_start_time: 1.00 hardware_pwm: false # T1 print cooling fan [fan_generic fanX2] pin: PA8 cycle_time: 0.0100 kick_start_time: 1.000 hardware_pwm: false [gcode_macro DC_VARS] variable_fan0: 'fanX1' variable_fan1: 'fanX2' gcode: [gcode_macro M106] description: Override "M106" to allow multiple extruders. gcode: {% set dcvars = printer["gcode_macro DC_VARS"] %} {% set raw_speed = params.S|default(0)|float %} {% set fan_speed = (raw_speed / 255.0)|round(2) %} {% if (params.P) is defined %} {% set P_fan = dcvars.fan0 if (params.P)|int == 0 else dcvars.fan1 %} SET_FAN_SPEED FAN={P_fan} SPEED={fan_speed} {% else %} SET_FAN_SPEED FAN={dcvars.fan0} SPEED={fan_speed} SET_FAN_SPEED FAN={dcvars.fan1} SPEED={fan_speed} {% endif %} [gcode_macro M107] description: Override "M107" to allow multiple extruders. gcode: M106 S0 Il y a une coquille dans la doc de SET_GCODE_OFFSET. Il y est sous-entendu que la valeur par défaut de MOVE est 1 (True) mais en réalité ce n'est pas le cas. Donc les offsets ne sont pris en compte qu'au prochain déplacement absolu de l'axe concerné. Si tu veux que ça ajuste directement, mets: SET_GCODE_OFFSET X=100 Y=100 Z=100 MOVE=1 Néanmoins je te déconseille de mettre MOVE=1 en position de parking. Dans ce cas le mieux est de faire un premier SET_GCODE_OFFSET pour le Z avec MOVE=1 puis un SET_GCODE_OFFSET avec les XY sans ce Move. Lorsque la tête retournera sur la pièce à imprimer ce sera appliqué et le Z sera déjà à la bonne hauteur.

N'ayant pas passé la Jgmaker sous Klipper, peut-être faire appel à un «joker» : @Tircown?

C'est quoi ces «suppositions» ? Le dossier qui renferme les fichiers temporaires n'est pas celui qui occupe le plus de place. pi@octopi:~ $ ls -hal /tmp total 31M drwxrwxrwt 8 root root 4,0K déc. 2 13:34 . drwxr-xr-x 22 root root 4,0K janv. 28 2021 .. drwxrwxrwt 2 root root 4,0K nov. 20 09:53 .font-unix drwxrwxrwt 2 root root 4,0K nov. 20 09:53 .ICE-unix lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov. 20 09:53 klipper_host_mcu -> /dev/pts/0 -rw-r--r-- 1 pi pi 13M nov. 27 18:51 klippy.log -rw-r--r-- 1 pi pi 14K nov. 20 09:55 klippy.log.2021-11-20 -rw-r--r-- 1 pi pi 5,7M nov. 21 23:16 klippy.log.2021-11-21 -rw-r--r-- 1 pi pi 3,6M nov. 22 12:16 klippy.log.2021-11-22 -rw-r--r-- 1 pi pi 2,5M nov. 24 12:23 klippy.log.2021-11-24 -rw-r--r-- 1 pi pi 6,1M nov. 26 19:37 klippy.log.2021-11-26 -rw-r--r-- 1 pi pi 157K nov. 27 16:53 printDone.jpg lrwxrwxrwx 1 pi pi 10 nov. 27 08:57 printer -> /dev/pts/1 drwx------ 3 root root 4,0K nov. 20 09:53 systemd-private-d5e5dc30e2044cc89d4f5202cb044ab3-systemd-timesyncd.service-GFXZQV drwxrwxrwt 2 root root 4,0K nov. 20 09:53 .Test-unix drwxrwxrwt 2 root root 4,0K nov. 20 09:53 .X11-unix drwxrwxrwt 2 root root 4,0K nov. 20 09:53 .XIM-unix Même sur mon RPI 0 V2 qui n'a que 512 Mo de mémoire vive, il y a encore de quoi faire (une partie des 512Mo est dévolue à la mémoire pour le GPU) : @David590 Tu n'utiliserais pas, par hasard Timelapse ou Octolapse ? Si oui, fais le ménage en récupérant les vidéos et éventuellement les différents clichés pris (normalement devraient être effacés après compilation de la vidéo).

Actuellement, impression en cours : - Utilisation du système --> Mémoire système 14%, Charge de Klipper 8% environ On est loin des limites du Pi3B Informations sur le disque : valeurs qui n'ont pas évoluées depuis plus d'une semaine et une vingtaine d'impressions.

Sans vouloir être mesquin, même si tu es dans ton droit, Tenlog étant une petite boîte, le SAV en direct avec la Chine n'est clairement pas à la hauteur de grosse entreprise comme Creality (et dans le cas de Tenlog il est en effet à mon avis défaillant). Il faut dire qu'ils ne parlent pas français (ça à la limite ce n'est pas choquant), mais même l'anglais ce n'est pas leur point fort. La sagesse aurait été de la prendre chez le revendeur Français, et pour le connaître, comme pour tous mes achats spécialisés d'une certaine somme, regarder les avis, les forums avant de faire un achat conséquent, c'est à mon sens la démarche à suivre, et c'est d'ailleurs comme cela que je suis tombé sur studiolab39, par le biais du forum. Malheureusement beaucoup n'ont pas cette démarche. Pour ton problème, si la température du bed indique 500 °C, le firmware ayant une sécurité à 110 °C je pense, l'imprimante doit se mettre en erreur et par sécurité s'éteindre. Est-ce qu'avant changement de la nouvelle CM, tu avais déjà cette température de bed. En général il y a un message sur l'écran du genre temp_bed error. Si cela se trouve, ce n'est que la sonde du bed chauffant qui est défaillante/HS.

Ça devrait mieux fonctionner avec M600