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Contenu avec la plus haute réputation dans 05/12/2021 Dans tous les contenus

  1. L'Histoire: J’ai récemment fait l’acquisition d’une Artillery Genius Pro. J’en était très content jusqu’au moment ou j’ai eu des erreurs a cause du BLTouch ("Stop called because of BLTouch error - restart with M999"). Dans mon cas l’aiguille du BLTouch restait bloqué en position haute. J’ai bien sur contacté le SAV qui suite a une vidéo montrant le problème m’a gentiment envoyé un capteur complet de rechange. Le problème c’est qu’entre-temps j’avais besoin d’imprimer et j’étais en panne. Le fix temporaire: J’ai commencé par démonter le capot (2 vis autour de la nappe) pour accéder au capteur. En desserrant la vis du dessus du BLTouch (d’environ 1mm) le capteur s’est remis à fonctionner. Attention si vous la dévisser complétement. Il y a un tout petit aimant à l’intérieur. (Il ne devrait normalement pas sortir si le capteur est en bon état). Cela n’a duré que quelques impressions jusqu’à ce que la panne revienne. La réparation : J’ai donc démonté complètement le capteur afin d’essayer de comprendre d’où venait exactement le probleme. Pour cela il faut démonter le carter de la tête d'impression (il y a 2 vis autour de la nappe). Puis il faut débranche le capteur (le connecteur 4 pins) et les 2 vis du capteur lui même. J’ai alors dévissé complétement la vis du dessus, et j’ai eu la surprise de voir venir avec la vis l’aimant du capteur ! (Ça n’est pas normal). Comme le capteur était H.S je me suis dit que je ne risquait pas grand-chose a démonter plus profondément le capteur. Le capteur est collé, mais en y allant doucement avec un cutter, Il est possible de le démonter/décoller en suivant la ligne sur le dessus du capteur. Je me suis alors aperçu qu’une pièce en plastique a l’intérieure était cassé, il s’agit de la pièce qui contient l’aimant ainsi que l’aiguille. On peut voir sur la photo que la pièce était fendu en 2. Laissant s’échapper l’aimant. J'ai remis l'aimant en place a l’intérieur de cette pièce en plastique avec un peu de super-glue. J'ai bien appuyé sur l'aimant (avec une mine de stylo) afin qu'il se glisse au fond se son logement. Après séchage, un petit coup de ponçage léger pour aplanir la surface extérieur afin de lisser les reste de super-glue et d'avoir une surface très lisse. J'ai remonté le capteur (un peu de glue la aussi). J'ai ensuite remis le capteur dans l'imprimante, et la Youpi! le capteur fonctionnait a nouveau. Et j'ai remonté l'imprimante proprement. Pensez a bien refaire une procédure de levelling, Il est fort probable que le capteur remonté ne soit plus exactement au même niveau qu'avant démontage Voila ma petite expérience concernant ce capteur BLTouch dont j'ai pu lire qu'il avait bien des soucis de qualité. J’espère pour ma part que cette réparation tiendras un bon moment. Enfin au moins jusqu’à recevoir le capteur de remplacement (meme si je ne change pas le BLTouch de suite, au moins j'aurais la piece en backup).
    3 points
  2. Voici test impression cube , c'est bien mieux , c'est perfectible, mais sans aucune comparaison avec le premier essai. Juste plus de serrage de la vis de pression. Par contre ventilateur de refroidissement hotend bien trop bruyant, je vais surement le changer , car la c'est pas possible.
    3 points
  3. @hcl28 voici la solution dans Ideamaker dans paramétrages imprimantes dans avancé il faut rentrer la valeur 410 dans e steps refaire un Gcode du cube de 20x20x20 et çà fonctionne dans tous les cas en utilisant le nouveau GCode bien entendu.
    3 points
  4. Le ventilateur c’est le ventilateur de buse donc c’est normal il ne se déclenche que lorsqu’on imprime si on a activé la ventilation dans le trancheur. Moi un truc qui m’a choqué sur les photos plus haut c’est l’état de la tige filetée de l’axe Z on dirait qu’elle est rouillée, en tout cas je n’ai jamais vu de graisse qui donne cet aspect … Quand @PPACta boule de cristal microscope fonctionne du tonnerre
    3 points
  5. Salutation ! Le bras de l'extrudeur ? il semble qu'il y a un problème il me semble cassé (enfin a vérifier car c'est un problème récurent sur les ender ...) Sinon si c'est pas le bras de l'extrudeur, de se que je comprend, l'extrusion s’arrête au delà de 6 mm ( mais c'est pas un géle/freeze de l'imprimante donc ne semble pas etre le problème de carte SD de mauvaise qualité qui peut créer des problèmes .... ) et quand tu relance une impression cela re commence normalement ( il y a bien une extrusion ) mais même problème vers une hauteur de 6 mm ( donc cela semble écarter le défaut d'assemblage de la tête et de défaut de refroidissement du heatbreak ( le ventilateur fonctionne bien ? ) qui favorise la création d'un bouchon dans le heatbreak (cf titis procédure) Comme il y a eu le transport ... il reste la piste d'un connecteur qui bouge/mal enfiché ou d'un câble ayant un défaut (un brins sectionné qui selon la position du câble créé un faut contacte) Si tu a un défaut sur les fils/connecteur de la thermistance, il y a une protection dans le marlin qui empêche l'extrusion si pense être en dessous de 170°C. Donc vérifier si tu n'a pas de chute de température mesuré/affiché. Aussi si oui ou non le moteur de l'extrudeur semble fonctionner après ses 6 mm.
    3 points
  6. Salut Voici un nouvel épisode de "sauver votre électroménager"... Vendredi dernier, mon pote du bureau (celui des poules ) me dit que son presse agrumes (tout neuf ) est tout craquelé (Il a du en passer des heures dans le lave vaisselle ) et me demande si je saurais l'imprimer en 3D Je ne vais pas me laisser abattre par un petit truc pareil. En plus le jus d'orange aux particules de plastique c'est pas très BIO ça. Ni une ni deux je lui dit banco et rdv est pris Lundi au boulot où il me portera sont bout de plastique... Entre temps voilà t'y pas que mon presse agrumes tout neuf aussi que j'avais récupéré chez mes parents et qui y ressemble comme 2 goûtes d'eau tombe par terre et se casse Avant: Après: Le reste est miraculeusement intact. Du coup se sera 2 pièces à modéliser et imprimer 1 ère étape modélisation dans Fusion 360. Après pas mal d'essais pas très concluants, j'ai cherché et trouvé ce tuto -> Presse agrumes - tuto Fusion 360 Francais et Voilà le résultat au bout de quelques heures quand même Vue d'ensemble : Vue en coupe : Pour la partie intérieure je ne l'ai évidée que là où c'était nécessaire. Une partie cylindrique sur le bas (pour le bac) et une partie hexagonale sur le haut (pour l’entraînement) Est-ce ok comme ça ou je dois évider plus de matière comme sur la pièce originale (qui elle est sans doute moulée) ? Je ne vois pas de contraintes en dehors de la quantité de filament à utiliser Vos avis seront les bienvenus @+ JC
    2 points
  7. flashage effectué avec pontage, test de print en cours pour le m600 , tout se passe bien, changement de couleur effectué RAS, pas de M21 ou autre a l'affichage pour l'instant. Un grand merci à @MrMagounet et courage à toi et à la personne qui t'es cher pour l' epreuve pas facile que vous traversez.
    2 points
  8. Flipper ce sujet sur la réparation peut être utile si tu est bricoleur. reparation du 3Dtouch Artillery
    2 points
  9. C'est parfaitement «normal». Quand l'impression est en cours, le Bltouch n'est plus utilisé donc le firmware ne peut détecter cette anomalie.
    2 points
  10. @PPAC dit "œil de lynx" ! Chapeau bas, il fallait la voir celle là
    2 points
  11. Bonjour à tous, Un certain nombres de personnes m'a exprimé la déception de ne pas pouvoir utiliser la Fonction M600, ou d'autres fonctions avancées de marlin sur les SW X2 et Genius Pro équipé de la Carte Mère 32bits Artillery Ruby. Pour pouvoir activé de nouvelle fonction sur les nouvelle imprimante 32bits Artillery, il sera nécessaire d'effectuer un Flash d'un nouveau Firmware Marlin avec les fonctions souhaité activé sur la carte Ruby. J'ai réaliser un petit Tutoriel au format PDF expliquant en détail comment réussir à Flasher votre imprimante 3D Artillery équipé de la Carte Mère Ruby. ------------------------------------------------------------------------- !! Danger !! Merci de lire ceci avant d'effectué un la manipulation et hésite pas a poser des questions si besoin. Déjà je tiens à rappeler qu'il y a toujours un risque potentiel de bloquer votre carte mère, si un coupure de courant ou une erreur de manipulation est effectué. Je ne peux être tenu responsable de tous dommage occasionné, même généralement il y a rarement des soucis. Rappel : cet procédure pdf explique le flash du Firmware Marlin pour la carte Mère, il est nécessaire par la suite de Flasher un firmware TFT donc le fichier de configuration est configuré sur la vitesse 250000bauds comme ceux que j'ai mis a disposition. Le Flash du TFT ce fait par un carte micro SD dans le lecteur Micro SD de l'écran exclusivement. Ne pas utiliser le Logiciel STM32 pour Flash le Firmware TFT sur votre carte mère. ------------------------------------------------------------------------- Pour infos, les premières séries de X2 et Genius pro nécessiteront plus de manipulations, il sera nécessaire d'ouvrir le boitier de l'imprimante et de placer un câble Dupont Femelle/Femelle, pour les séries sortie plus tard il sera possible de Flasher votre imprimante sans avoir a ouvrir cette dernière. Tous est expliquer dans le Tuto PDF joint a ce Topic. Il sera nécessaire d'utilise un soft de chez STM (programmateur), et un soft de contrôle pour imprimante 3D comme Repetier Host ou Pronterface par exemple. Je vous laisse prendre connaissance du tutoriel, je vais voir pour vous concevoir un Firmware custom à partir du Marlin source d'Artillery pour vous réaliser un Firmware, plus évolué avec gestion de fonction comme le M600, Arc Welder, et autres optimisations que je peux trouver utile. (J'ajouterais le Firmware Custom pour la X2 des que possible dans ce topic). Comment Flasher une Carte Artillery Ruby.pdf ------------------------------------------------------------------------ MàJ : 09/03/2023 Firmware Artillery X2 Marlin Custom 2.1.2 (input Shapping) + TFT BTT pour écran avec MCU STM32 & GD32 Mise à jour assez importante, grâce au travail d'un italien Ciotto et d'un membre du forum @gagipro nous avons enfin un firmware TFT BTT compatible pour les TFT de X2 utilisant un MCU GD32F305. A présent toutes les X2 quelques soit la vers de l'écran TFT seront compatible avec un seul firmware Marlin custom et firmware TFT BTT. Cela simplifiera la vie de tout le monde , alors hésité pas a remercié @gagipro pour ce travail. Voici la liste de rappels des optimisations et ajouts au Firmware Marlin 2.1.2 par rapport à celui D'origine Artillery. Passage à Marlin 2.1.2 (Après mise à jour le mode DFU devrait pouvoir être activé sans ouvrir l'imprimante, si vous aviez une X2 qui le nécessitait) Support de la fonction M593 Input Shapping des axe X et Y, cette fonction permet de calibrer la résonnance et supprimer les effet de ghosting sur les impressions, procédure dispo ici. Passage du baudrate pour le Flash en mode DFU en 250000 au lieu de 115200 (pour conservé une certaine logique, entre le mode non DFU et DFU). Ajustements des valeurs sur la sécurité et la prévention d'incidents thermiques. Ajustements des Feedrates (X / Y / Z / E) de la X2. Ajustements des accélérations (principalement l'accélération de rétraction qui était excessive). Remplacement des fonctions "Junction Deviation" & "S-Curve" par le "Classic Jerk" (les Jonction Déviation et S-Curve sont encore capricieuse sous Marlin pour le moment). Ajustement Feedrate du Z-Prob pour une plus grande efficacité du relevé de mesure du 3DTouch (Probing Fans Off). Activation de la fonction M48 (Test de répétabilité du capteur de nivellement automatique). Activation de la fonction "Restore Leveling After G28" (dès que un G28 est effectué les valeurs du dernier relevé sous automatiquement rechargé), plus besoin de G29 ou M420 S1 après le G28 dans le start Gcode . Activation de la fonction G26 Mesh Validation. ABL Relevé de Mesure en 49 points au lieux de 25 points (c'est qu'un avis perso mais cela apporte plus de précision sur le relevé et donc sur la première couche). Activation du "Nozzle Park Feature" et "Advanced Pause Feature" (support M600 et parcage automatique de la tête en pause). Activation de la fonction "Adaptative Step Smoothing" (Augmentation de la résolution des mouvements multi axe, surtout a certaine fréquence de fonctionnement des moteurs). Prise en compte du BabyStepping tout le temps et pas uniquement en cours de mouvement. Activation du "Linear Advance" avec valeur "K à 0" (ce qui vous permet de le laisser inactif a 0 ou d'effectué un test de calibration Linear Advance et d'ajuster sa valeur), le Linear Advance permet de garder un flux de matière constant sortant de la buse lors des accélérations et décélérations. Vidéo explication du Linear Advance & Outils de génération du Gcode de calibration pour Linear Advance. Ajustement de la fonction "ARC Welder" avec une résolution bien plus importante (vidéo de Tom's basement sur le sujet Arc Welder). Activation de la fonction M486 pour les utilisateur de PrusaSlicer & SuperSlicer (object cancelation) N.B : N'ayant pas les spécificités techniques complète du 3DTouch Artillery ici je n'ai pas activé le Mode 5v pour BLTouch (car si ce n'est pas un clone de BLTouch V3 ou supérieur le Capteur va cramer et la carte peut aussi en souffrir), ni le HS Mode pour BLTouch (je ne sais si ce capteur support le mode High Speed). Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. Pour ceux qui en aurait besoin les sources sont ici. La procédure de Flash est disponible en PDF attention toute fois le logiciel STM32 a quelque peu changer dans sa présentation. Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour GeniusPro. Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. Version compatible pour écran avec MCU STM32F107 est préconfigurer pour la X2 avec tout ce qu'il faut par rapport à mon firmware Marlin. Placer tout le contenue dossier et fichier sur la racine d'une carte µSD pour flasher votre TFT tel que vous pouvez le voir sur la photo ci dessous. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4 utiliser ce firmware TFT fournit par GAGIPRO TFT_fix304byG@gipr0.zip, télécharger le fichier Zip et decompresser tout sont contenue a la racine d'un carte µSD formater en FAT32 allocation 4096o. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 Utilisé le firmware de tft de Ciotto sur son github, Ceci pour éviter d'avoir le soucis de l'écran figer sur Bootloader 3.0.5 si aucun carte µSD est dans le lecteur au démarrage de l'imprimante. Récupérer l'ensemble des fichiers et dossiers à placer sur une carte µSD formater en FAT32 Allocation 4096o. P.S : Pour vous facilités les choses je vous préconise avec les firmware TFT de Gagipro et Ciotto de remplacer le fichier config.ini par mon fichier il est configurer au mieux pour aller avec mon firmware Marlin config.ini Su base du firmware TFT modifié par Ciotto et Gagipro je vous met une version pour bootloader 3.0.5 pre configurer qui vous facilitera l'installation 3.0.5-mkstft28evo.zip A quoi ressemble le firmware TFT. N.B : La version Marlin 2.1.2 pour la Genius Pro sera disponible bientôt ici. Il peu y avoir encore quelques petit bug sur les TFT avec MCU GD32F305 si c'est le cas faite le nous savoir et notifier @gagipro. Ancienne Version de firmware : ------------------------------------------------------------------------------------- Archive : 04/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 06/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 Pour Genius Pro Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 28/02/2022 Firmware Marlin Pour X2 et Genius Pro équipé de Drivers TMC2208 Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 Pour l'utilisation de TMC2208 ou 2209 il est nécessaire d'ajouter des cavaliers pour configurer le MS1 et MS2 Les informations utiles sont ici. ------------------------------------------------------------------------------------ MàJ : 28/06/2022 version pour X2 avec TFT MKS équipé de MCU GD32F305 Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 Firmare marlin 2.0.9.1 pour Genius Pro avec TFT GD32F305 Si vous souhaitez me soutenir pour mon implication, les tutoriels, Firmware et aide, voici un lien Paypal.me : https://www.paypal.com/paypalme/MrMagounet
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  12. Après la vidéo, voici le test de l'imprimante 3D Elegoo Mars 3 sur le blog https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-mars-3-20211205/
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  13. Oui, vu. Je suis les impressions maintenant ...
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  14. Bonsoir ! @MrMagounet Voilà les photos une fois monté, bon avec le carénage bleu de la SX2 le support que j'ai imprimé en PETG était un peu courbé donc j'ai mis des rondelles derrière le support ( aux vis du ventilateur ) pour le maintenir un minimum droit. Puis la vis du support pour monter ou descendre le bltouch pareil j'ai que du 8 ou du 12 en M3 comme vis il aurait fallu du 10 ( la 8 touche pas le boulon derrière ) et la 12 pousse sur le carénage donc j'ai fais comme j'ai pu.. x) Malheureusement le fil de la thermistance est très fragile et il s'est sectionné pendant que je bidouillé tout ça ( buse a -15°C .. ) donc j'en ai commandé des plus solide .. Mais voilà une fois fini Et ça fonctionne niquel Par contre je pense que je mettrait un point de colle au pistolet a colle chaude sur les fiches du bltouch monté, c'est pas maintenu comme celui d'origine avec les fiches noire et j'aurai peur qu'elle tombe a force avec les vibrations, les va et vient de la tête T'en penses quoi ? Y a pas de risque avec ce genre colle chaude non ? En tout càs... ça sera un problème en moins maintenant
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  15. Par contre je te dirai que c'est une mauvaise idée de commencer par des prints si long sauf si tu es sur de tous tes réglages car sinon tu pourrais avoir de mauvaises surprises
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  16. Yep, comme je disais dans la vidéo, ça doit venir du tranchage car j'ai imprimé les 2 en même temps et elles ont eu exactement le même problème
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  17. Sympa le test. Vous avez eu un soucis avec la tour Eiffel il manque le dernier étage ? Les résines grises et blanches ont l'air pas mal.
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  18. D'abord ce n'est pas violet c'est orange, ce qui va bien avec une salle de bains orange d'ailleurs, mais ce n'est pas courant
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  19. En fait perso ça va dépendre de quoi on parle, ce n'était pas gentil d'accuser lâchement ma tendre moitié, car de moi même je m'interdis un certain nombre de choses. Dans la salle de bain, ce sera niet ! Je ne me suis pas cassé le c.l à tout refaire nickel avec des matériaux de qualité pour me coller un truc violet au milieu. Par contre, au garage, à la cave, dans un placard, je ne suis pas contre un peu de couleur ! Voir pour réparer certains trucs c'est même sympa.
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  20. Le choix de la couleur pour l'angle est juste parfait ... Mieux aurait été insoutenable ! Bleu et blanc pour les tubes ... Y'a moyen que j'arrive à le faire accepter ... Mais l'orange du coude, je finis sur le palier avec imprimante sur les genoux ! Pas WAF du tout !!! Sinon désolé si quelqu'un a quelque chose, je lui laisse la main.
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  21. Super tu petit tuto sur la réparation du 3Dtouch Artillery. Cela confirme a 100% ce que je pense de ce capteur .
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  22. Chez moi c'est en verre et en mode manuel (donc on ne l'utilise pas souvent ) Mais encore un fois chapeau pour la/les réparations / modélisation !
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  23. Je vais essayer le tuto de la première couche et je vous envoie le résultat sans avoir rien touché. Merci de votre aide Une vidéo vaut mieux que milles mots : https://drive.google.com/file/d/1aG3Z1M1pbWa8Qt4NzPlrU1qAbdx9Norr/view?usp=sharing T'as vu @Savate j'ai fais l'effort Je suppose donc très fortement que ma buse est trop loin. Pourtant mon papier frotte aux 4 coins .. Je vais essayé avec une facturette peut être ?
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  24. il faut que ça frotte un peu plus (oui j'avoue que ce n'est pas le truc le plus simple au début), tu peux faire les réglages avec une facturette cb le papier est un poil plus fin. Edit : encore grillé par @PPAC
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  25. J'ai déjà un PEI texturé avec la base donc la j'ai juste besoin de reprendre un lisse maintenant faut que je prenne le temps pour le coller et je vais attendre pour la commande comme ça si je loupe le collage, je prendrais le lisse avec une nouvelle base...
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  26. Merci, avec les photos c'est mieux Donc comme l'a dit @PPAC le première couche n'est pas bonne (la tête n'est pas assez prés du plateau), il faut régler ton plateau plus finement : feuille de papier les 4 coins et le centre et si tu as fait une modifs sur un de ces cinq points tu refait les 5 points pour valider que tout est ok. Le plateau se règle de préférence à chaud pour prendre en compte la dilatation des éléments. Comme tu a une X2, il faut ensuite faire le palpage du plateau ET régler le Z-offset (encore avec la feuille de papier) Gros nettoyage du plateau : eau + liquide vaisselle + bon rinçage nettoyage "d'entretien" : alcool iso ou à bruler Viennent ensuite les réglages : il nous faudrait au moins les température d'impression (plateau et tête) et l'export des paramètres de cura
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  27. Le sujet est désormais verrouillé. Ça évitera des commentaires n'ayant aucun rapport avec son contenu. J'ai complété le sujet avec quelques photos
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  28. Salutation ! Oui ! c'est plus dans les cas d'une carte de plus de 32GB que cela pose problème pour la formater en FAT32. A tu lu Le firmware des tronxy semble avoir une commande g-code spécialement pour cela et je me dit que pour l'autre sens c'est "M8005 I1" (mais a vérifier car je n'ai pas de tronxy) Edit et il faudra sauver dans l'eeprom les modif ; Sauver dans l'EEPROM les modifications apportéesM8500 donc tester avec un fichier test.gcode Sinon il reste la possibilité de ne pas toucher au firmware et de bidouiller le câblage du moteur de l'extrudeur (ou dans le cas d'un firmware marlin "standard" (qui n'a pas de g-code pour le sens de rotation du moteur de l'extrudeur.)
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  29. Super t'avais un problème, tu a trouvé et partagé ta solution ça pourrai aider certains qui ont ce problème de BlTouch (Enfin je vois ce BLTouch éventré )
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  30. Merci a toi pour le soutien on va essayé de rester le plus positif possible et ce dire qu'il reste de belle chose et des personnes dans ce monde pour lesquels l'on peu trouvé de la force et l'envie d'être positif. Je viens de remettre à jour le liens et cette fois cela pointe exactement sur la dernière version du firmware, mon précédent liens renvoyait plus haut désolé.
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  31. Les mosfet fans de certaines cartes BTT sont assez fragiles. Il est peut-être grillé je déconseille le move=1 pour X en position de parking parce que d'une part c'est inutile, le déplacement suivant pour quitter le parking appliquera les offsets. D'autre part ça peut être dangereux si tu as un gros offset à appliquer et que tu es en buttée. Dans ce cas, les endstop ne sont pas lus et la protection "move out of range" ne fonctionnera pas.
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  32. Avec une gaine de 50 ça devrait être plus facile, même coudée : met une boule de scotch, la plus lisse possible - plus grosse que les saletés d'anneaux de la gaine - au bout de ton aiguille, ça devrait passer beaucoup plus facilement, sinon quand ça tourne la tête de l'aiguille se coince dans les annelures et c'est la misère. sur la photo n° 6, sur la partie noire il y a marqué 16V AC du toit ou de la laine de roche ?
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  33. Merci pour ces explications je vais donc commander une nouvelle branche d extrusion en metal celle la et esperer que mon probleme soit resolu oui la tige a une drole de couleur je trouve aussi je vais la nettoyer dans les jours a venir et la regraisser proprement dommage qu il y a le covid je vous aurez bien volontier embrasser merci pour votre aide si rapide Si je remplace le bras d extrusion mon imprimante devrai passer les 6mm? je comprends pas comment cela peut impacter mon probleme mais je me refere a vous
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  34. Vu l'état mes confrères ont bien relevé quelques problèmes a absolument corriger avant utilisation. Extrudeur alu a acheter pour remplacer celui en plastique cassé. Et vu la rouille présente sur la tige filetée + noix en laiton je la démonterai totalement car ça sent l'imprimante qui a trainé dans l'humidité donc il y'a peut-être une rouille présente un peu partout (alim, carte mère etc...)
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  35. Tu n'as pas de message d'erreur ? C'est toujours 6mm, ou c'est un peu variable ? Perso je changerais quand même la carte SD et prendrait un fichier ailleurs : Sur le site de Creality tu as moyen de charger le contenu de la carte d'origine (donc j'imagine avec le gcode du chien). https://www.creality.com/fr/download
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  36. merci pour toutes ces bonne information mais trouvé d'où venais le probleme c'était le firmware de chez creality trouvé les firmware marlin qui fonction correctement je met le lien de la page ou j'ai trouvé ce firmware et je vais teste en remontant le BLtouch qui ne fonctionné pas correctement par la même occasion https://www.ender5.fr/carte-mere-creality-v4-2-7/
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  37. Quelle imprimante as-tu ? L'as-tu laissé d'origine ? Tu devrais lire les tutos épinglé dans la section creality du forum (titi's procédure, 2/3 choses a faire de FRan6p etc). Quelques photos de l'extrudeur et de la tête d'impression permettraient peut-être de voir des erreurs de montage.
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  38. Je sais bien, mais pas pour la même raison.
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  39. C'est ce que je lui dis aussi, la solution que @PPAC m'à donner, tu viens de la lui donner aussi Citation de PPAC // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR false
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  40. Hello ! Premier retour rapide sur la machine (rapide car je n'ai pas eu encore l'occasion de tester le clean car pas eu de temps pour faire de grands prints) Les LEDS ont l'air de fonctionner correctement, même si le print reste un peu "collant" (mais c'est peut être moi qui fait mal quelque chose ceci dit) après 8 / 10 min En tout cas c'est agréable, en fonctionnement elle ne fait pratiquement aucun bruit ! Par contre le BIP qu'il y a à chaque clic est insupportable :') Mais c'est un moindre mal Par rapport à mon ancienne installation (une LED UV achetée sur amazon qui fonctionnait pas du tout) ça marche bien mieux. J'attends aussi de voir pour le nettoyage, mais a mon avis ça fonctionnera bien, il n'y a pas de raison. Ceci dit pour la gestion de l'alcool je ne sais pas comment je vais faire encore xD J'aime bien essayer de le recycler, la ça va faire beaucoup de litres à la fois Niveau odeur, quand je fais sécher (mes petites pièces encore une fois) ça ne sent rien, par contre quand j'ouvre le capot c'est autre chose :') Je ferais un retour plus poussé avec des photos quand j'aurais eu l'occasion de faire plusieurs prints assez imposants ^^
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  41. J'ai ajouté ce M83 et ces 3 caractère et nombres font la différence! Voir image annexée! A préciser que ça a marché seulement au 2e essai. Au premir essai la buse est descendue à Z0 et au lieu de monter à Z2,2, comme prévu dans le code,les axes X et Y se sont déplacés à Z0 et on bien évidemment heurté l'impression avec le premier filament! Bizarre, le code est bien clair: après le G1 Z0 (y aurait-il par hasard un code spécial pour "homer"?) il y a le G1 Z2,2 qui a donc été ignoré. Il faudrait peut-être une petite pause entre les deux. Peut-on définir une pause qui n'attend pas l'appui sur le bouton mais définie dans le temps? Pour essayer de contrôler cela j'ai ajouté encore 2 M0 afin d'éviter que la même situation se reproduise. Merci pour ta précieuse aide...surtout que ça commence à fonctionner! Le code modifié (avec M83 et les 2 M0 supplémentaires) en annexe. M600 2.2mm 3.12.21.gcode
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  43. il suffit de les mettre au four à 40° pendant quelques heures. Avec des sachets de déshydratant, tu auras le temps de tuer un âne à coup de figues molles avant que le pla soit "sec" Oups, grillé par @Yellow T-pot
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  44. Jsuis pas à 2mm près mais au final c'est mieux de coller sur la base en effet, on peut toujours y remettre le lit dessus donc y'a les mêmes avantages avec un peu moins d'inconvénients
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  45. Niveau hauteur on parle de quoi, 2mm? En tout cas même en collant sur la base tu dois quand même pouvoir remettre le lit par dessus, qui chauffera moins vite certes non ?
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  46. @Yellow T-pot pour le verre, je blaguais, mais j'ai un sens de l'humour assez spécial. Pardon. Ce matin, je fais plusieurs Z-offset. Le protocole est assez simple. J'ai pris l'offset avec lequel j'ai fait une impression de 8heures hier. Il était de 4.16 . J'ai fait un offset à température ambiante: T° enceinte 18°C T° bed: 18° Buse 205° Offset 3.32 Ensuite, test 2: T° enceinte: 21° T° bed: 50° T° buse 205° Offset 3.44 Ensuite Test 3: T° enceinte: 22° T° bed: 80° T° buse 205° Offset 3.75 Ces premiers tests ont été fait à la suite, juste le temps que la T° du bed se stabilise. La je prends un peu plus de temps, j'ai laissé le bed à T° 80°, j'ai mis la buse à 230°, et j'attends que l'enceinte monte en T°. T° de l'enceinte à 25°; offset 3.82 T° enceinte 27°; offset 3.87 J'en ai profité pour traduire en francais la seule procédure que j'ai trouvé qui traite justement de ces problèmes d'offset sur Tronxy, mais le capteur est inductif. En parcourant, il conforte ce que tu disait, @Yellow T-pot, au sujet des vitesses d'approche. Auto Bed Leveling and Z-offset on a Tronxy (the right way).docx Nivellement automatique du lit et décalage Z sur un Tronxy.docx
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  47. non il n'y a pas moyen, mais je te le recycle gratuitement si tu me l'envoie....
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  48. bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip
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