Classement

Désolé mais je supprime les membres suivants de ce forum parce qu'ils ne publient jamais et contribuent rarement : Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Si vous avez parcouru toute cette liste à la recherche de votre nom, je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps. Je ne suis même pas admin et je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. A vous maintenant de faire une blague à un autre groupe Bonne année à tous, santé bonheur et prospérité, soyons tous POSITIFS

@hcl28rien de bien particulier conserve ton firmware; je pense Tenlog font varier le numéro de version c'est tout çà les occupent ... j'ai fait un test avec la version 1.0.31 rien de nouveau ! de toute façon la communication est absente sur le sujet. J'ai ma deuxième TLD3 qui est en version 1.0.24 elle fonctionne très bien ! Franck ne jure que pour la version 1.024 stable et fonctionnelle voici les modifications depuis la 1.0.24 (le dernier firmware détecte la carte vidéo automatiquement soit pour la DWIN ou TJC c'est tout) 20210604 Stop printing immediately when click OK. Fix some bugs. V 1.0.24 20210616 Change jerk value. Release inactive E & X driver V 1.0.25 20210706 Remove chinese chareters and conver files to utf-8 V 1.0.26 20210712 cancel gohome after extruder switch when printing. e steps per mm 395 (for bmg extruder). v 1.0.27 20210728 nozzle offset test print function ok. need new ui.(TJC 1.2.13 or later, DWN not yet) V 1.0.28 20210730 use function F() for touch screen serial commands, saves about 1.5k of RAM. 20210830 Fix some bugs V 1.0.29 20210915 Auto detect TJC OR DWIN Touch Screen V 1.0.30 20211012 fix some bugs V1.0.31 EOF UPDATE LOG

Bonjour, Noob quadragénaire en imprimante 3D, ma Ender 6 est prévue en livraison la semaine prochaine : merci papa Noel . Touche à tout, technicien bricoleur et opposant de l'obsolescence programmée, je redonne vie à divers appareils. Autant vous dire que l'imprimante a intérêt à bien démarrer : mon carnet d'impressions est déjà plein ! J'ai bien lu et relu les tutos et je pense encore avoir besoin de vos lumières. Au plaisir. Titou74

Bonjour, Je rejoins avec plaisir ce forum suite à l'achat pour mon fils et moi d'une Creality Ender 3 pro, pour débuter dans l'impression 3D. Depuis 1 semaine j'ai pas mal progressé et résolu grâce notamment aux tutos de ce forum les problèmes d'impression (filament non tracté, cheveux d'ange...) et lorsque j'imprime un modèle tout fait ça fonctionne bien. Je galère pas mal sur la modélisation 3D (via Sketchup Pro) qui ne donne pas au moment de l'impression les résultats attendus (zones vides imprimées notamment) mais je n'abandonne pas. A bientôt sur les topics ! KenMiles (pseudo en rapport à mon addiction pour les boîtes à roues)

Bonjour, Comme première action je te recommande de mettre le contenu de ta carte sur ton PC. Ensuite tu la "formattes" avec SD Formater et remets le contenu dessus par la suite. Le mieux étant de tester avec une autre carte de qualité pour voir si tu as le même problème (ces petites machines sont capricieuses). A+

Ca me semble normal que la discussion soit attribuée à l'auteur du 1er post que ce soit celui qui à créé le fil ou celui qui devient le premier post... Pour moi c'est un choix de programmation, pas un bug (un bug c'est quand le code le respecte pas la spécification, là on ignore la spéc mais on la devine). Mais bon, on est HS sur cette discussion... revenons au sujet.

Dans la théorie : oui Dans la pratique : à chaque fois que j'ai fait installer un nouveau compteur, EDF m'a vendu les deux coffrets (qui doivent être plaqués or) en m'expliquant ou les installer, mais comme l'installation a été faite par mes soins, quelque part j'ai du y toucher à ces coffrets qui sont à eux Par contre ils n'aiment pas quand c'est la partie basse du coffret qui a été ouverte et qu'il y a un gros pontage pas beau sur l'arrivée

@iandremon conseil d'électronicien si tu peux mettre des fils en silicone çà évite un éventuel vieillissement par coupure ou brins cassés. Les fils en silicone ont une très bonne tenue aux efforts mécaniques et flexions nettement meilleur que le plastique habituel

Salut, sujet maintes fois débattu. De ce que je me souviens la dernière fois que j'ai regardé, la partie la plus compliquée en DIY et/ou en prix est la broyeuse. Obtenir des copeaux réguliers utilisables par une extrudeuse de manière homogène et sans tout bloquer n'est pas évident. L'extrudeuse en elle-même, partant de granulés frais en forme de billes, ça se trouve et/ou ça se fabrique assez bien de nos jours. Ne pas oublier de faire le bilan à la fin, car trier les matières, souffler les poussières, laminer, broyer, chauffer, extruder, réparer les machines, les maintenir, les nettoyer et je ne sais encore quelle étape on peut inventer, tout ça consomme de l'énergie (et des euros et de l'espace), pour un résultat probablement très moyen, avec un filament sans aucune propriété à la sortie. En gros ça va revenir très cher le filament recyclé (en euros, et en bilan énergétique). L'idée n'est pour le moment viable qu'à une échelle industrielle, et encore, les fabricants recyclent leur propres rebuts, dont ils connaissent la composition. Le mieux reste de ne pas produire de déchets, donc d'améliorer les processus de production existants... La meilleure solution actuellement pour recycler les déchets d'impression, c'est de connaitre une structure qui les reprend pour en faire d'autres choses, comme des règles des équerres ou des rapporteurs (ce qui est fait avec les masques). Mais se posent alors d'autres problèmes, comme le tri et la provenance des matières. Sinon, l'incinérateur reste la solution la plus simple, s'il est moderne et vaguement écologique, l'énergie produite par la combustion sera réutilisée pour d'autres choses, comme le chauffage ou la production d'électricité (a ne pas faire chez soi !).

L'embargo sur ce nouveau modèle étant échu, je relaterai mes pérégrinations et complèterai dans ce sujet le test de la Ender-3 S1. Entre la réception de ce modèle et la parution de l'article sur le blog, j'ai disposé en gros d'une semaine et demie pour faire le maximum (tests, rédaction du sujet, prises de photos, vidéos, retouches, …) ce qui m'a obligé à sortir de ma procrastination Pour commencer, je reviens sur quelques réglages / calibrations que j'avais réalisés au plus vite. La nouvelle tête est la nouveauté majeure de ce modèle. Creality a vraiment fait œuvre d'«innovation» par rapport à ses têtes précédentes. C'est la même tête qui équipe leur nouveau modèle de CR10 Smart et la Sermoon V1 (V1 Pro). Dans la vidéo de présentation de leurs derniers modèles , Creality dévoile la raison du S dans le «S1», c'est l'initiale du nom donné à leur tête : «Sprite» (marrant, ça me fait penser à une boisson ou aux animations dans un vieux jeu vidéo). D'après leurs dires, le 1 correspondrait à la première version de cette «Sprite» Avant de me lancer dans l'impression de filament ASA, une question posée par @hyotim'a interpelé : pourquoi Creality, si le heatbreak était de type full-metal, recommande comme distance de rétraction 3,5mm à la vitesse de 60mm/s. Cette valeur (3.5mm) semble plutôt haute (la vitesse également d'autant plus que le firmware est paramétré avec une vitesse maximale de 50mm/s d'après le résultat du Gcode M503 (M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00) Pour le test, je m'étais basé sur une photo montrant l'entrée du heatbreak avec un diamètre de passage du filament de 2mm: J'en avais conclu que heatbreak était un «full-metal», malheureusement je m'étais fourvoyé . Creality depuis la parution de mon test a mis en ligne sur sa chaine Youtube dédiée aux dépannages (SAV) trois nouvelles «playlists»: Ender-3 S1, Sermoon V1 (V1 pro) et CR10 Smart Pro. Ces trois modèles utilisent la nouvelle tête «Sprite» (avec des supports de montage différents). Après visionnement des vidéos dédiées au montage / démontage du corps de chauffe et du heatbreak, je dois clarifier les choses. Bien que d'apparences semblables, Creality à au moins deux heatbreak différents: deux de type «bore» (avec PTFE interne: un «classique» et un genre «Capricorn») et un «full-metal». Seul celui monté sur la future CR10 Smart Pro est full-metal donc permettant des températures d'extrusion supérieures à 245/250°C. Le heatbreak de la Ender-3 S1 possédant un PTFE interne ne me permettra pas d'imprimer mon ASA ApolloX de Formfutura Vue d'ensemble de la partie chauffante de la tête: Le heatbreak de la Ender-3 S1 (PTFE «classique) : Le heatbreak de la sermonnV1 (PTFE Capricorn) : Le heatbreak de la CR10 Smart Pro (pas de PTFE => «full-metal») : Pour ceux qui me pratiquent depuis le temps que je suis sur ce forum, vous vous doutez que je vais vérifier les caractéristiques de mon heatbreak et vous relater mes trouvailles. Le démontage en lui-même n'est pas très difficile en procédant par étapes: Démonter la tête de son support sur l'axe X, mettre en chauffe pour retirer le filament ET dévisser la buse, couper la chauffe de la tête, enlever la chaussette silicone du corps de chauffe, retirer (dévisser) les deux vis (M2,5) qui maintiennent le corps sur le radiateur, dévisser la vis M3 maintenant le haut du heatbreak sur le radiateur, enlever (délicatement) les prises de l'élément chauffant et de la thermistance de la platine PCB (la prise de l'élément chauffant est standard tandis que celle de la sonde est de type micro (il vaut mieux ne pas avoir de gros doigts ) Reste le plus difficile: dévisser le heatbreak du corps de chauffe. Visiblement il a été monté en usine avec du frein filet ou de la colle Même en utilisant le souffleur d'air chaud de ma station de soudure, impossible de la dévisser. Je suis obligé d'utiliser un pince universelle en tentant en «même temps» de protéger la surface externe (c'est pas gagné). Quelques photos après démontage : Mon heatbreak contient effectivement un petit morceau de PTFE Le seul «avantage» de ce nouveau matériel est que si ce morceau de PTFE est coupé à la bonne dimension, il ne peut normalement pas se déplacer librement puisque contraint en haut mais au-delà de 240/245°C, il se dégradera. Ses dimensions (19mm) sont également hors-norme: aucun matériel en vente à l'heure actuelle n'est disponible . A partir de mes mesures, j'ai réalisé un schéma en coupe (le filetage M6 n'est pas représenté) : Le corps de chauffe est également de dimensions «non conventionnelles» (20x16x10), là encore les sources d'approvisionnement renvoient à l'heure actuelle à un 404 Comparaison entre les corps de chauffe (CR10/Ender3 (20x20x10), Ender-3 S1 (20x16x10), E3D (23x16x12)) : Avant de remonter le heatbreak et la tête sur l'imprimante, j'imprime sur la CR10-V2, un gabarit de coupe PTFE adapté (18,5mm) et en profite pour remplacer le PTFE par un morceau de Capricorn : Conclusion: je trouve dommage que Creality avec leur nouvelle tête «Sprite» bien qu'ayant innové avec leur extrudeur «direct-drive» se soit crû obligé d'utiliser des matériels «non conventionnels» en taille (corps de chauffe, heatbreak).

Salut la meute En ce début d'année je me demandais par quoi j'allais commencer... et ben j'ai trouver. Remplacer la serrure du coffret du compteur EDF. Vous savez le truc comme ça L'axe avec le système d'ouverture et le pêne étaient cassés. J'avais déjà essayer de récoler l'axe mais une autre partie a lâcher Un bon petit projet pour donner à manger à ma MINI+ Prise de cotés et modélisation dans Fusion 360. J'ai même fait une petite clé pour ne pas abîmer le système d'ouverture avec un tournevis Vu le design des pièces je vais devoir mettre des supports. Pas trouver comment faire sans. L'axe pas trop le choix. Et la partie sous le pêne doit glisser sur l'ergot et passer au dessus du ressort (En jaune sur la photo) Après c'est pas trop gênant. Ce sont des petites pièces et l'aspect esthétique n'a aucune importance tout sera invisible et ce n'est jamais qu'un coffret dans la rue Pour la solidité je pensais peut être imprimer l'axe à l'horizontale toujours avec des support bien sur Vous en pensez quoi ? @+ JC

bonjour comme il se doit, une petite presentation je suis maraicher, informaticien avant cela et je vis donc dans une ferme dans le departement de lOrne en Normandie. j'aime bien et aussi pas trop le choix pour des raisons economiques, reparer des choses et comme jutilise des vieilles choses, jai du mal a trouver des pieces d'ou l'imprimante 3d afin dimprimer et donc de réparer des objets. mon imprimante, une creality ender 3 v2 et ayant besoin d'aide , je tente le forum Je suis sur pas mal de forum car beaucoup de passions genre twingo, van amenagé, vieux tracteurs, ordinateurs 8 bit et jespere que cette imprimante pourra m être dans tous ces domaines merci pour votre accueil et meilleurs voeux à tous

La clé de voiture marche parfaitement pour ouvrir les coffrets.

Et même avec le bon (gros) tournevis tu as vite fait d’abîmer l'empreinte de l'axe voire même de casser l'axe. Le plastique devenant cassant en vieillissant ça pète comme du verre @+ JC

Propre! J'aime bien l'idée de la petite clef, à chaque fois que je dois l'ouvrir, je prends jamais le bon tournevis .

Forcément, comme @jcjames_13009, en tant qu'utilisateur (heureux) de Prusa Mini+ je ne peux que confirmer son avis, y compris sur les options à prendre avec et donc le coût global proche du budget fixé. Le montage des 3 parties de la version pré-assemblée étant vraiment simple, bien décrit et documenté. Pareil pour les réglages qui sont très simples et l'utilisation. Reste à voir si le volume de la Mini+ convient au futur usage. Personnellement a part quelques pièces qu'il m'a fallut séparer en 2 puis assembler/coller après impressions, je n'ai jamais eu de grosses limitations.

Bon, et bien le problème est résolu, j'ai remis mon ancienne thermistance, et ça refonctionne, je pense donc que celle que j'avais achetée était soit défectueuse, soit la version était non adaptée. En ce qui concerne le message d'imprimante non trouvée j'ai simplement fait une mauvaise manip au niveau des réglages, j'ai simplement remis en réglage par défaut, et j'ai mis à jour avec un nouveau firmware, et qui plus est, ce firmware fait que ma qualité d'impression est parfaite, même si je ne sais pas vraiment si c'est dû à ça, en tout cas tout refonctionne Merci @Idealnight de m'avoir orienté là-dessus

Salut La Prusa MINI+ est à 419€ TTC pré-montée -> https://www.prusa3d.com/fr/categorie/original-prusa-mini/ Faut rajouter les frais de port et quelques petites options (détecteur de filament et plateau texturé). Ca plus une bobine de filament elle sort à 515€ Machine livrée en 3 morceaux, très facile à monter et impression (pratiquement) immédiate après les réglages de base Perso je la trouve facile à prendre en main et à utiliser. Si en plus tu utilise du filament de la marque (Prusament) et PrusaSlicer avec les paramètres par défaut aucun souci d'impression A voir... @+ JC

@Tekila63 tu n'es pas le seul, j'ai acheté 5 plaque PEI (lisse et/ou texturé) chez energetic 3D pour mon ancienne cr10 et la tenlog, aucun problème d'accroche ou de warping, et la tenlog est très mal réglé! Mais là, j'en est acheté 2 pour ma CR-6 et c'est la mort, accroche warping la totale. J'en ai acheté une en même temps pour mon beau-papa et la sienne niquel! On a échangé les plaques pour voir et chez lui plus d'accroche. C'est con il voulait que je la lui rende.. Mon problème c'est que je n'ai trouvé que energetic 3D qui fait la taille de le cr-6 (245x255) donc j'ai commandé (ailleurs forcement) des films PEI à coller directement que je placerai sur l'envers de ma tôle lisse. Donc vraiment, je te comprends, soi c'est la roulette russe soi le beau-père a eu un vieux stock.

Merci pour ce récap ! Petite remarque, je ne vois pas le lien vers le Tuto de Formlabs, j'ai désactivé tout ce qui pouvait bloquer et j'ai testé en navigation privée mais il n'apparaît pas.

Ideamaker le fait aussi

Verdict c'était la nappe de l'extrudeur qui avait brûlée sur un pin. Je l'ai changé et ras. J'ai commandé une carte et une nouvelle nappe au cas où. Merci beaucoup pour votre aide

Bienvenue à toi sur le forum et bonne année 2022

avec tt ce que je vais apprendre ici, y a moyen d'imprimer un radeau pour traverser l'Atlantique

Tout dépend des modifications, je vous assure que le consuel est obligatoire dans certains cas au delà d'une nouvelle construction/installation (d'ailleurs le terme employé très vague "impact sur le réseau" est très subjectif et discutable mais après c'est david contre goliath lol). Nous sommes bien d'accord que beaucoup de consuels ne le font que pour être payés (dans mon secteur j'en ai 1 par contre qui prendra son temps et qui est bien pointu/chiant ^^). Mais encore une fois cela s'en ressentira uniquement qu'en cas de problème, genre votre maison brûle suite à un défaut électrique, j'ai tout fait moi-même rénovation électrique, installation électrique pour mon agrandissement, rénovation totale, augmentation de puissance sans contrôle préalable, ben mon assurance au lieu de se retourner sur l'assurance d'un artisan pour faute se retourne contre moi. Et c'est là qu'il va falloir batailler @Poisson21 Ma commune a signé un accord avec Veolia, je n'avais aucun droit pour installer quoi que se soit moi-même ou par un plombier 1774.75€ et c'était le premier forfait car courte distance pour 1/2 journée de travail, la pose de la boite et de la vanne de raccordement (ok il fallait traverser la route mais ils l'ont fait avec la fusée qui creuse toute seule en dessous donc sans rien abîmé). Et le jour de l'installation une fuite et ils n'avaient pas de joint c'est mon plombier présent ce jour là qui les a dépanné, une honte.

Le trancheur Prusaslicer (ou Superslicer) permet de faire des coupes directement sur des modèles

@cyrillem, je confirme ce que dit @soina06 : l'essence est un produit gras et ça ne va pas du tout pour un plateau d'imprimante 3d (sauf si tu y mets le feu, mais je ne suis pas sur du résultat) Alcool Isopropylique à 99.9% Alcool à bruler (sans senteur menthe ou fraise des bois) Eau + Liquide vaisselle + bon rinçage Pour les réglages du plateau c'est à faire à chaud (buse et plateau)

Bon, il semblerait que cela vient de la clé USB, j'en ai changé et ça le fait plus. J'ai formaté cette satanée clé ; celle d'origine artillery ; (FAT 32) elle est reconnue par le PC mais plus par la machine, c'est plutôt curieux. Quelle soit d'ailleurs formatée avec le Windows ou avec le Mac n'y change rien !!! Une autre clé perso formatée de la même façon fonctionne bien, c'est le principal. Pour PrusaSlicer, j'ai des souci de fils, c'est les paramètres de rétractation mais ça c'est autre chose... Je continue de tester et pour les projets urgents je prends Cura qui me donne de bons résultats

Attention @captflame2121 il faut une fois l'impression terminée ranger la bobine de PVA dans son emballage hermétique avec le dessiccateur habituel. Le PVA craint l'humidité à vitesse grand V comme le Nylon.

oui effectivement il explique que le port 4 est visible cela ne veut pas dire qu'il est connecté pour cela il faut vérifier dans gérer, gestion des périphériques et vérifier si le port COM comporte un triangle jaune ! dans ce cas il faut mettre à jour le driver Ch340. ci-joint le driver Ch340. je reconnais que la gestion des ports com n'est pas évidente avec Pronterface le port com 4 en exemple est visible mais pas affecté au système c'est çà le problème ; je me souviens d'avoir proposé un tuto à ce sujet ! si notre baratin peut aider @Phil766 il sera reconnaissant si çà fonctionne ? CH34x_Install_Windows_v3_4 (1).zip

14mm ?????? L'objectif n'est pas de ressortir le filament du PTFE xd. Si tu es en bowden autour de 6.5 voir moins devrait suffire. comment en es-tu arrivé a une telle mesure ? Même 50mm/s je trouve cela élevé mais c'est moins choquant

Si je comprends la photo tu as 2 parties ? tu peux les imprimer en même temps mais par contre il te faudrait pivoter les pièces. Le couvercle a plat sur la partie plane et la boite en hauteur sur la partie plane et pleine avec une bordure pour éviter un éventuel warping ainsi pas de supports.

Sous windows 10, il faut installer le driver CH340 ou 341. Les utilisateurs de cet OS pourront le confirmer

Bienvenue @cyrillem Donc à part la twingo (pas fan des dernières "fiat500 like" j'espère) et l'imprimante 3d que des trucs qui ne servent à rien N'hésite pas a créer un (des) sujet(s) avec tous les problèmes qui te préoccupent

C'est de l'humour à double effet genre "auberge espagnole", chacun y trouve ce qu'il apporte.

@Philigane je test ça ce soir. Edit: Voilà, ça ne change pas grand chose. Donc je confirme, le problème vient de ton imprimante ou de ton filament ce qui reste le plus simple à tester... Re edit: en temps normal, je pencherai surtout pour le filament, mais quand je vois le gros morceau de filament présent dans le stringing de ton print, je me demande si tu n'a pas un soucis ailleurs.

Salut et merci pour ces vœux humoristiques Par contre pas sûr que ce soit une bonne idée d'être POSITIF en ce moment Bonne année et bon prints à tous @+ JC

Je sais loolll !!! j'ai laissé 2 messages pour remporté le pactole , mais forcément je passe mon tour maintenant.....ou si je l'emporte, je le remet en jeu. pour le montage je suis du genre je monte en vrac , donc 30 mn à une heure max et je teste , puis si je suis glopglop alors je peaufine avec amour et tendresse. j'ai déjà regardé les cartes pour ajouté un écran sur ali tomtop et cafago... J'habite dans un ranch , alors les pancartes à faire ne manquent pas . je vais finir les en cours avant de déclencher le chrono de montage. à plus philippe

Bienvenue et meilleurs vœux. Bon choix pour débuter.

Toujours au top comme d'habitude. Au bout d'un moment, reproduire les designs existants sans les modifier, ça devient un casse tête pour l'impression, surtout quand on commence à reproduire les dépouilles et autres fonctions dédiées à l'injection. Si tu réfléchis différemment, en étudiant comment fonctionne le système, où ça glisse, où ça bute, où il y a de la place, où tu peux insérer un écrou, une vis, une tige etc... tu peux redesigner les pièces autrement et qui font le job, en plus d'être adaptées à l'impression. Après, faut arrêter d'avoir peur des supports, surtout avec une Prusa, ça reste très propre et ça s'enlève tout seul. En plus la version 2.4 de PrusaSlicer apporte pas mal d'évolutions sur les supports justement, c'est le moment de jouer avec. Pour le sens d'impression, pour l'axe perso je le ferais debout, à 180° avec la fente pour la clé contre le plateau, et du support pour l'épaulement et la plateforme du téton (pas besoin dans la fente elle même, surtout si tu prévois un angle au fond). A vu de nez, vu les dimensions, ça ne craint rien, sauf si vraiment c'est très dur à tourner. Auquel cas il faudrait revoir les ajustements ou le design. Peut-être insérer un clou dans le téton pour assurer le coup si tu crains que ça ne casse. Pour le pêne, tel qu'il est, avec du support. Ainsi les parties en frottement seront les "beaux" côtés des deux pièces. J'ai juste un doute sur le pêne, la liaison entre la partie biseautée et le reste de la structure m'a l'air un peu faiblarde. Peut-être le moment d'anticiper les renforts. A+

non, aucun effort, j'ai utilisé ma boule à base d'ia psychopathe (oui c'est un euphémisme) pour décoder la phrase, et au 5ème ou 6ème elle a trouvé la bonne Les deux premières interprétations sont censurées pour ne pas choquer les personnes sensibles présentes sur le forum La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression de marcher sur les pointes et sur un fil à 14% La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression d'avoir un fils aimant à 14 points La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression d'avoir pris 14% de fils dans un aimant de pointe La dernière a dit "la buse est à moins 14" trop fortes ces ia

Je pense pour ma part que c'est un choix qui vous appartient à vous, ce que je sais, c'est que je ne suis pas là pour les concours, remporté des prix ou pas. Je suis arrivé ici pour un problème d'imprimante en tapant sur la tête de Google forum Ender 3, et vous savez quoi ? Google m'à amené ici, et je m'y sent bien, j'aime aidé le plus que je peux. Les concours c'est complexes, ça attire des gens qui viennent ici pour un problème ou pas, vois un cadox à gratté, s'inscrivent pour raflé la mise, et après........plus personne. D'un autre cotés les concours sont une belle manière de récompensé vos plus grands abonnées, qui aide fortement à faire vivre ce forum, en aidant les gens, c'est gratifiant. Pour finir, je dirais que c'est pas un concours qui me feras resté ou partir, ce qui m'intéresse c'est aidé, et me faire aidé en cas de besoin, et, ne pas partir une fois la cagnotte raflé goulument. Vive l'impression, l'entraide, et la communauté, merci d'existé, c'est déjà un super cadox, merci à tous pour votre aide au passage, et que les concours pleuvent selon vos envies, vos convictions, et votre plaisir à les faires ou pas PS : j'ai mal au crâne

Courage ca fait 2 mois que j'ai le même souci ! Le Support n'est pas réactif... J'ai changé toutes les pièces 2 fois... J'ai changé l'extruder qui a fait son effet pendant 2 jours et la je me retrouve avec le même souci #Stringing... encore #jpp

J'étrenne ma boule de Cristal 2022 avec des piles neuves : La buse est à -14° C ? Si c'est bien ça, il y a un fil coupé sur la thermistance ou la thermistance est morte ou la carte mère est morte (l'entrée T° de la tête)

En vous souhaitant une excellente année 2022 et bonne chance pour le RAY5, je verrouille le topic le temps d'établir la liste des participants Le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours !

Merci à tous pour les informations en tous cas, vous avez bien eclairé ma lanterne @filament-abs.frje viens de découvrir ton site du coup

les moteurs sont montés en parallèle donc aucun problème de désynchronisation une fois le verrouillage fait mécaniquement par les deux poulies GT et le tendeur. De plus j'ai mis un BLtouch j'ai réglé mon plateau avec le bl touch au 100éme de millimètre .JE n'y touche jamais depuis qu'il est réglé .Plus aucun problème de Prints depuis .Je ne surveille même plus le démarrage des Prints jamais de problème un petit exemple de print en ASA que je viens de faire

Bonjour, c'est bien connu : c'est le logiciel que l'on utilise qui est le meilleur...

Montre en main, pareil avec Fusion360, gratuit.

Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb <--Nouveau Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche -- > un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. Analysez vos défauts d'impressions pour mieux les corriger D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas Si vous possédez une ANYCUBIC I3 MEGA, voici un recueil de divers liens pour vous aider à démarrer (merci à @OUPS65)