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Contenu avec la plus haute réputation dans 11/01/2022 Dans tous les contenus

  1. J'ai passé commande, merci au forum pour les -35euros (faut le souligner c'est toujours ça en moins)
    4 points
  2. Impression test, j'aime vraiment pas cette résine, c'est une translucide faut monter les UV à 70 alors que normalement c'est 50 et la encore c'est encore moue en sortant de l'imprimante, je vais m'en servir que pour les prototypes et j'utiliserais l'anycubic pour les vrais impression. Malgré sa grosse tête, il tient debout tout seul, c'était pas calculé mais c'est cool, reste plus qu'a voir si l'auteur le valide (j'en imprimerais un plus beau pour lui présenter)
    3 points
  3. Salut as tous, Je vous présente mon projet de construction d'une CNC avec laquelle je voudrais tenter de fraiser du bois, aluminium si possible et surtout monter une tete de découpeur plasma. Aujourd'hui mon projet est au tous début de son histoire, je réunis les différents accessoires et comme vous le voyez sur les photos ci-dessous j'ai eu l'opportunité de récupérer une machine industrielle qui m'a procuré une bonne base pour le châssis et les guidages linéaires. J'arrive sur la réflexion du choix des moteurs, j’étais parti sur du 2 NEMA 23 de 30 Nm pour l'axe X, pour le Y et j'ai déja un moteur pas a pas 85x85 mm de 6 Nm (mais pas le driver) et pour le Z soit un NEMA 23 de 30 Nm ou un servomoteur de 1.27 Nm et son driver. J'ai aussi dans mon stock de récup 3 servomoteur LAFERT bien plus balaise de 3.5 Nm (photo ci-dessous) avec les drivers C'est la que je coince ( pour les servomoteur) faire un montage avec des pas a pas, je pense que c'est une tres bonne base mais j'ai ces moteur que j'avais récupéré dans l'optique un jour d'en faire quelque chose de sympa. Que pensé vous de ses moteur, a votre avis il vaut mieux les laissé au placard ou tenter de leurs donner une seconde vie ? Le châssis en cour de montage Les servomoteurs LAMBERT et son driver le sevomoteur que j'aimerai installer sur l'axe Z
    2 points
  4. Avant de passer en PEI j'utilisais de l'IPA et, comme quasi tous les plateaux du genre que j'ai pu avoir, devenait mate voire blanchâtre sans pour autant que ça nuise à ses performances
    2 points
  5. @NOXla longueur du PTFE est simple a trouver si tu as le heatbreak d'origine ou un bimetal, tu demonte l'extrudeur, tu prend le heatbreak et tu met un bout de PTFE de qualité si possible dedans ensuite tu prend la pièce de te extrudeur qui ressemble a cela : le PFTE doit être au fonde ton heatbreak et sa longueur doit venir jusque au méplat (de la flèche rouge)
    2 points
  6. J'ai hâte de lire le tuto "Modifier une ANet8 ou une FLSun SR en imprimante infinie garce a un tapis de course !"
    2 points
  7. Bonjour, Y a t-il des statistiques sur les marques ou les modèles les plus répandus parmi les utilisateurs du Forum ? Ce serait un critère de choix interressant pour ceux qui cherchent une imprimante. Le nombre de posts par marque donne déjà une bonne idée, et si j'achète une Sunlu par exemple, je ne peux pas espérer être aidé par de nombreux propriétaires de cette marque ... C'est pas pour donner du boulot supplémentaire aux administrateurs du Forum bien sûr ... Amicalement
    1 point
  8. Bonsoir, je viens de terminer un éclairage pour ma SR. J'ai utilisé des LED type G4 rondes qui acceptent des tensions comprise entres 12 et 24v, ce qui m'a permis d'utiliser des bornes disponibles du bloc d'alimentation. Il y a 3 ans, j'avais fait le même montage sur ma MicroDelta Rework. Les LED sont insérées sur des support orientables, qui sont positionné sur les montants de l'imprimante (aucun perçage), les spots peuvent être montés ou descendus selon les préférences. En façade, j'ai installé des interrupteurs: 1 pour l'Alimentation 220 AC celui qui est l'arrière m'ennuyait énormément, 1 pour l’éclairage, 1 disponible (voir photo suivante). Le Résultat. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y en a que 2, afin d’éviter un éblouissement. Voila, si cela peut vous donner des idées. GROGNON
    1 point
  9. Toujours mettre une carte de bonne qualité, de marque connue, et de classe 10, du moins c'est ce qui est recommandé, j'avais mis Octoprint sur une carte SD bon marché, je le referais plus, maintenant je n'ai plus aucun soucis avec un SD de 64 GO sandisk classe 10
    1 point
  10. une partions qui saute ? (il y a des outils de recovery ... mais c'est pas gagné ...) un virus ou une carte SD défectueuse ?
    1 point
  11. Malheureusement à cause de problèmes de santé, il n'intervient plus sur le forum et c'est bien dommage car son niveau en électronique était franchement bénéfique à de nombreux utilisateurs. Le support de bobine de la E3S1 se clipsera sans problème sur un profilé «classique» (je viens de vérifier, en fait il n'y a qu'un seul côté du profilé E3S1 qui est plein (avant de l'imprimante)). Je te mets une copie de la notice de montage (je ne crois pas avoir fait de photos) : Le détecteur de filament de hotends.fr (ils sont en vacances jusqu'au 24 (au moment des soldes )) devrait fonctionner mais tu risques de perdre la possibilité de détecter le blocage du déroulement de la bobine.
    1 point
  12. Salutation ! Plus ! Merci ! Fichier .gcode qui ne fonctionne pas ? trancheur utilisé ? paramètres du trancheur ( export HTML si sous ultimaker cura ... ) Prendre le temps de lire et
    1 point
  13. Moi aussi, je suis content de mon Anet A8. Je l'ai abandonnée quelques temps pour m'occuper de la FLSun, mais elle a repris du service sans coup férir quand j'en ai eu besoin. Pas jalouse, l'Anet !
    1 point
  14. C'est bien un profilé 2020 mais c'est le modèle «semi-plein»: deux côtés possèdent la rainure Vslot, les deux autres sont pleins (ça évite d'amasser de la poussière ). Le support de la bobine sur la E3S1 est vraiment bien pensé et se clipse sur le profilé, le détecteur de fin de filament est sur deux rotules lui permettant de «suivre» la course de gauche à droite avec les mouvements de la tête. Pour les pièces détachées de la E3S1, pour le moment c'est compliqué d'en trouver. J'avais commandé une tête E3S1 mais le modèle prévu pour la CR10 Smart Pro (full metal) faute de trouver un heatbreak full metal aux dimensions de cette nouvelle tête (19mm de long), le «revendeur» a annulé l'expédition sous de fallacieux prétextes (Chinese New Year approchant), j'ai ouvert un litige avec Aliexpress Quand je dis genre «domino», c'est ce système : Connecteur All in One Dualguard ?
    1 point
  15. En fait on est en 230 v à +/- 10% depuis le 01/01/1996 Mais il n' y a pas si longtemps on était en 110 v aussi (bon c'était en 1946 et non je n'était pas né ) Mais j'ai encore une machine à coudre Singer d'époque avec son transfo 110/220 (et elle marche toujours)
    1 point
  16. Je remets le lien car celui d'un post précédent mène à un 404 (Set 3) Radiateur cuivre, corps de chauffe cuivre, buse cuivre mais j'ai mis actuellement une autre buse E3D (acier 0,5mm). Ça rajoute un peu de masse à la tête mais je n'ai pas constaté de problèmes d'impression (avec Klipper sur la CR10V2, j'ai pour vitesse maximale 100mm/s). Pour les connexions de câbles, j'utilise un système simple mis au point par @Janpolanton(un genre de «dominos» ) La plaque aluminium livrée a été repeinte en rouge J'ai profité du remplacement du tripode pour mettre des galets de roulements en Delrin (trianglelab) Quelques photos : Oui, il faudra probablement l'ôter, en espérant que le filament trouvera sa place pour aller jusqu'au heatbreak .
    1 point
  17. En fait, la tension réelle tourne autour de 120 V, mais habituellement les non-électriciens parle de 110V, ou 115V...
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  18. Eh bah voilà tu es mon sauveur, je cherchais dans le paquet de l'application elle même Je te fais la révérence et t'applaudi pour ton savoir ! Je vais pouvoir me concentrer sur mes autres problèmes Merci
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  19. Ou alors on regarde chaque profil et on fait des petits bâtons ... Je dis ça mais je suis pas volontaire pour le faire hein ?
    1 point
  20. @Savate , Vu le nombre d'imprimantes en ta possession tu vas passer un bon bout de temps à répondre au sondage !
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  21. Le champ "imprimantes" du profil étant libre il n'y a aucun contrôle de saisie, ce qui rend difficile l'exploitation des données... Du coup j'ai pas mieux ^^
    1 point
  22. Je n'ai pas encore eu ce problème. Par contre je n'ai gardé que un centimètre en entrée, c'est plus facile pour introduire le filament. La molette d'entrainement est plutôt efficace à condition de débrayer le moteur. Tous mes BMG posent ce problème quand il faut remettre un filament. Généralement je coupe l'extrémité en biseau et pour du PLA, PETG, je «forme / déforme» le filament pour qu'il soit le plus droit possible et après débrayage du moteur, j'utilise l'engrenage démultiplié pour faire avancer le filament. Avec la tête NF Smart V6 (corps de chauffe identique à celui des E3D-V6), le bec soufflant n'est pas proche de la chaussette à condition d'orienter le corps de chauffe ce qui n'est possible avec celui des têtes Creality qui est d format carré (20x20). L'idéal est probablement de monter une tête Aio de hotends.fr (corps de chauffe cylindrique) pour lequel le MiniXtruder a été conçu à l'origine (j'en ai une mais je voulais tester la tête Mellow). Après réglage de la Vréf moteur, il ne chauffe pas (très peu) pour un Nema14, en tout cas bien moins que mon pancake (Nema17) précédent avec son «Flying Xtrudeur» (à force de chauffer, la pièce en PLA finissait par se déformer ). Au final, je confirme que c'est un bon extrudeur ( @Fourmi). La notice de montage mériterait d'être améliorée / complétée pour les quelques points obscurs. Mon seul reproche à lui faire est qu'il nécessite un support sur le rail différent de celui d'origine. Une plaque aluminium complémentaire pouvant se monter sur le tripode originel serait un gros plus. Actuellement par exemple on ne peut pas utiliser cet extrudeur tel quel sur une CoreXY: seuls deux emplacements sont prévus pour attacher les courroies alors qu'avec une CoreXY il en faudrait quatre (deux courroies).
    1 point
  23. Coucou Krug3r, Bon ben en fait, je pense que je me suis un peu emballée concernant cette affaire de Led UV (puissance-tension). Une Led se pilotant en courant, ma question est nulle et non avenue (Mode Nunuche Off.... ). Je suis heureuse de voire que nous avons eu la même idée concernant l'intégration Raspi-Nextion dans la base de la D7. Les grands esprits se rencontrent Hihihihihihi... Mon intégration est un peu différente car je souhaite avoir le Nextion en retrait et incliné sur la face AV un peu comme sur la Helegoo Mars. Je souhaite mettre aussi en façade un port USB pour une clé de transfert de fichier. De fait, l'espace AR disponible sur la façade AV est plutôt compté. J'ai positionné la Raspi entre l'alimentation et la Led sur un support modélisé par mes tits neurones. J'ai modifié la Raspi en désoudant la barrette GPIO et en la remplaçant par une barrette coudée d'une longueur juste nécessaire aux besoins du Nextion et de l'alimentation Raspi. Maintenant, au tour de la modélisation des panneaux AV et AR..... je ne suis pas couchée Pour cette nouvelle année, Krug3r, je t'offre un gros bouquet de motivation pour que tu puisses finir ton projet !!! HopppLaaaa
    1 point
  24. A tu une chaussette en silicone ? pas de ventilateur qui souffle sur la thermistance, thermistance bien en place (peut tu nous mettre une photo de la tête où l'on voie la thermistance ? pas de vis de tenu des fils de la thermistance trop serré ...) Je remarque que tu fait le PID a 200°C alors que tu imprime a 210°C ... donc peut être refaire le PID a 210°C et éventuellement avec plus d'essai cf le paramètre C ? M303: PID autotune
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  25. C'est uniquement pour respecter les règles d'aération des pièces à cause d'un problème de santé publique depuis deux ans OK,
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  26. Bonjour à tous ! Ingenieur mecatronicien de formation, qui bidouille un peu chez lui aussi. Depuis le temps que je me tatais à passer à l'impression 3d, c'est chose faite ! Le père Noël m'a apporté la sidewinder x2 d'Artillery. Je viens tous juste de faire ma première impression ce soir. Et je pense que je vais me poser beaucoup de question. (Surtout sur la x2, qui a quelques maux connus) Il semble que je sois au endroit ! J'ai dans l'idée d'utiliser l'imp3d pour faire des éléments d'escape game, ou encore des projets animatroniques. A bientôt sur le forum !
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  27. Salutation. Bienvenus sur le forum. oui j'ai hâte de voir tes essais en animatroniques ! au plaisir et bonne continuation.
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  28. J'ai des X1 avec carte mère 8 bits qui sont très silencieuses, ce sont les drivers qui améliorent le silence pas les 32 bits (et la cr10 v3 a des drivers silencieux) qu'il soit tactile ou a molette, les fonctionnalités sont les mêmes ... Dans tous les cas et comme l'as dit @RFN_31 tu ne pourras pas imprimer d'abs avec la configuration d'origine (mais ce sera pareil avec tous les modèles de ce volume et de ce prix ...).
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  29. Pour le petit ventilo 30x30x10 il fait du bruit, mais il n'est pas plus bruyant que celui d'origine sur la tête E3V2. C'est peut-être subjectif pas la même fréquence. Le ventilo de la turbine (radial) fait beaucoup plus de bruit à 100% (255) Concernant la pose des aimants sur le fanduct, c'est galère et pas de notice. (j'avais pris le kit imprimé Hotends) les aimants sont un peu petits Vs les trous adhoc. Pour y pallier j'ai d'abord fixé les aimants avec un pistolet à colle (gluepen), noyage côté externe. Pas efficace longtemps, les deux aimants restaient collés entre eux, plus fort que la colle. Comme toi de la superglue sur l'aimant et sur la couche de colle précédente,cela tient. La partie haute du fanduct collé sur le radial avec une colle type" ni clou ni vis" cela ne bouge pas Je n'ai pas tout compris pour le PTFE, Le morceau bleu fourni est de diamètre externe plus petit que le capricorn ou le PTFE blanc. Donc en entrée de l'extrudeur le morceau passe dans l'engrenage. j'ai rajouté dessus un morceau de gaine thermo (blocage) pour laisser dépasser juste la bonne longueur de PTFE pour afleurer l'engrenage. Pour le côté hotend, j'ai mis du PTFE diamètre standard. Lors de changement de filament pour certains un peu raide, il a du mal a trouvé le trou du PTFE hotend. Autrement le moteur de l'extrudeur ne chauffe pas du tout même après 12 ou 15 heures (à peine tiède) (Vref de 0.8V donné par Hotends). A aussi j'ai changé les vis de fixation du radial par des plus longues, ce qui m'a permis de mettre une cale de 6 mm environ pour déporter la turbine. Le haut du fanduct était quasiment en contact avec la chausette sur la hotend MK8 d'origine Creality. Il faut un peu bricoler, mais il fonctionne très bien. Pour la notice il y a quelques points obscurs (plutôt manquant)
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  30. Déjà un premier commentaire.... Deux en fait... Bravo, belle réalisation.... deuxième élément : Il serait peut-être mieux de dire " Vérifiez que le sélecteur de tension du bloc d'alimentation correspond bien à votre tension secteur " Parce que ce côté ci de l'Atlantique, 230 V est problématique !!!
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  31. Sans avoir mesuré je dirais que c'est moins bruyant que les Artillery Je la trouve vraiment raisonnable à ce niveau et y'a matière à gratter des dB sur l'alim et le heatsink
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  32. Ha ben Coliss !!!! On m'a trouvé dans le fond de mon trou !!! @Neobreton Je vais répondre a ton message ... je devrais pouvoir tenter quelque chose !!!!
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  33. Est-ce que l'imprimante fonctionne correctement ? si oui qu'il y ait le marquage Ender 3 est optionnel non ? (perso moi j'avais ender 3 pro alors que je n'ai pas la version pro). Depuis j'ai compilé mon propre firmware donc problème résolu ^^
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  34. C'est pour alimenter l'imprimante ?
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  35. Waouh ! Balaise ! Celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/1005003735160146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.303b5567nnGhxE&algo_pvid=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8&algo_exp_id=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8-59&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026979574808"}&pdp_pi=-1%3B344.82%3B-1%3BEUR+25.52%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
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  36. Bonjour et bonne année à Tous et Toutes, Yoda quasi fini, retouches et vernis à venir, mais on est pas mal là
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  37. Bonjour, Ideamaker a mis sur son site un assistant pour améliorer son profil en proposant des pièces a imprimer et, en fonction du résultat, les corrections à apporter. La procédure à l'air plutôt simple et devrait permettre de résoudre les problèmes les plus courants. Egalistel a mis en ligne une vidéo très bien faite en suivant la procédure proposée : Ideamaker 06 - Créer son profil avec Profil Iterator - YouTube Le lien vers le site d'Ideamaker : ideaMaker 3d printing slice profile iterator Une vue d'ensemble de la procédure : ideaMaker 3d printing slice profile iterator a+
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  38. Bon il me faut changer les piles de ma boule de cristal ... elle n'avais pas pensé au firmware (alors que c'est récurent dans les problèmes rencontré par les utilisateurs de D12 ... là dessus wanhao a pas était top de faire deux machine qui utilise presque le même firmware avec un Z inversé sur l'une ...) Mais si tu a résolut le problème alors bien joué et bonnes impressions !
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  39. Bonjour, rien que ça ? je pense que c'était la première chose à dire pour orienter les réponses...
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  40. Voici mes nouvelle roue pour Mario Kart Live. Les roues d'origine patinent sur mon parquet et ça devient très compliqué en 200cc. Avec ces nouvelles roues en TPU 60A, ça tiens la route! Le design n'est pas exceptionnel, mais ne suis pas un pro de la conception 3D. Disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:5193618/files
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  41. C'est super si tu as pu trouver ce que tu voulais. Maintenant, quand je regarde ce qu'il y a dans le montage et les photos de ceux qui ont déjà montés le système, il y a intérêt à ce que les tiges trapézoïdales soient bien droites. En effet, si elles sont maintenues en haut (par le roulement) et en bas (par le moteur), si elles ne sont pas droites ou si tout n'est pas parfaitement alignés, ça risque de créer des points dur en Z qui peuvent provoquer plus de soucis qu'autre chose. Donc attention à tout ça Bon courage pour le montage
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  42. Trop bien ça fait super plaisir, c'était mon anniversaire ya 3 jours, j'attends d'être contacté avec impatience. Encore merci pour ce concours, vous êtes au top continuez comme ça
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  43. Boulanger vend bien des Dagoma... Est-ce que je vois ce que je vois ?? Avec le fil (et le bowden) passé comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouveaux membres...
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  44. Mes traductions Octoprint sont disponibles ici : https://drive.google.com/drive/folders/1G3vKnFxWqOYIBrk1VwIECwYVKP3-SKP3?usp=sharing
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  45. Bonjour, Voici une aide précieuse je vous joint le document pour utiliser Octoprint avec IDEAMAKER. Ci-joint la vidéo utiliser Octoprint avec IDEAMAKER a+ Comment configurer OctoPrint dans ideaMaker.pdf
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  46. bonjour, je viens d'acheter cette imprimante surtout pour le volume d'impression , et au vu du tarif de vente... et j'aimais bien son architecture en cadre. au montage je me suis aperçu de deux details jamais dit sur les videos ou dans les posts , donc je me permets de le signaler : - sur cette machine il y a beaucoup de poulies de renvoie de couroie , plus les galets des rails , ils sont tous montés avec des roulements standarts , donc bien graissés , et avec deux roulements par galet un moteur doit faire tourner entre 20 et 30 roulement plein de graisse , alors beaucoup de resistance pour pas grand chose , ces roulements ne font pas beaucoup de tour/min .. alors l'usure... sur mon imprimante tous les roulements sont passés dans du diluant (acetone) pour suprimmer la graisse , penser a les demonter des galets bien sur , ou le plastique risque de ne pas apprécier.. une fois bien soufflé et sec, une petite goutte d'huile fluide pour machine a coudre et nettoyge avec un chiffon et il n'y a plus qu'a les remonter , les mouvements sont tres fluide et surtout tres libre. Les roulements sont a flasques metal donc aucun risque de les passer dans un diluant. - tres important sur cette machine : il y deux courroies , une pour chaque moteur X et Y , et ces deux courroies sont en tension opposée. Si l'une des courroie est un peu plus tendue que l'autre cela mets la glissiere (le profil alu 20x20) du chariot de l'extrudeuse en travers , donc ça force inutilement sur les galets de guidage de chaque coté pour que le reglage de la tension des deux courroies soit bien identique des deux cotés , c'est tres simple, il faut juste desserer les quatres vis de fixation des supports galets droite et gauche, du rail de guidage alu 20x20 (celui où coulisse l'extrudeuse) , si vous demontez les courroies , cette coulisse peux se mettre en travers. vous montez lez courroies et tendez les moteurs , si les courroies n'ont pas exactement la meme tension a droite et a gauche votre glissiere se mets en travers et se redresse toute seule quand vous avez la meme tension de chaque coté , mesurez a l'aide d'un metre en étant bien precis ou avec un pied a coulisse , resserez les quatres vis et c'est bon . Mes moteurs sont tout juste tiede apres sept heures de marche. pour ma part , je vais aussi relier les deux moteurs Z avec une courroie crantée , a la mise hors tension il ne faut surtout pas toucher la machine car avec le poids du plateau il descends tout de suite et se deésincronise entre les deux moteurs ( plus tard je serais assez tenté de faire comme sur un autre post une vis dans chaque coin reliées par une courroie les reliant toutes et un seul moteur en Z, mais j'attends d'avoir plus d'experience en impression pour faire plus d'investissement ). je vais aussi changer les courroies pour des modeles plus souple , celles d'origine ont du mal a bien faire le tour du pignon moteur ou alors avec une grosse tension .. pas terrible. bon , c'était un post un peu long et j'espere avoir été assez clair mais aucun investissement pour avoir des mouvements plus souple et fluide , autant le dire .. et si vous souhaitez plus il y a toujours les guides a billes ...
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