Classement

N’ayant pas trouvé de table avec pieds réglables à un prix abordable j'ai fait la modification sur une table de camping DECATHLON Le principe est de compenser les défauts du terrain emplacement de camping. La table en question Les 4 pieds gris sur la photo seront remplacés par mes pieds réglables après dépliage sinon ça ne passe pas. J'ai utilisé des pieds avec tige fileté de 10mm + écrou, on garde la vis de maintien d'origine.

Je le savais !!!

Bonjour, Je viens de tester une chose que je voulais faire depuis que j'ai une imprimante SLA... Faite une pièce avec des gravures teintées dans la masse (d'une couleur différente de la pièce) Mais contrairement au FDM, le SLA ne peut pas imprimer en plusieurs couleurs en changeant de filament manuellement ou automatiquement... Pour changer la résine en cours d'impression, il faudrait : - interrompre l'impression, et l'imprimante doit remonter (ou permettre de remonter) le plateau pendant une pause - vider le bac - rincer le bac - rincer le plateau avec la pièce - tout remettre en place avec précision - mettre une résine d'une autre couleur dans le bac - relancer l'impression Mais ça reste fastidieux et hasardeux... et on risque d'endommager l'imprimante. Pour la pièce que je souhaite faire, il est possible... d'appliquer de la résine "à la main" - les photos sont plus parlantes J'ai généré une pièce "étiquette" assez fine, avec des textes gravés, voici les fichiers : _EtiquettesSLA.STL_EtiquettesSLA.pws Ensuite je l'ai imprimée (Anycubic Photon S / Résine Anycubic classique grise) : L'impression est un peu ratée par endroits ; causes possibles : - lettres trop fines - FEP pas assez tendu (je viens de le changer, j'ai pas oser trop serrer les nombreuses petites vis, le FEP s'est peut être détendu à cause de la surface importante de la pièce, je n'ai pas entendu de "clac" mais plutôt un bruit de décollement lors de la remontée du plateau) - mauvaise orientation (à imprimer "debout" ?) Néanmoins cette pièce permet de faire mon test... Les étapes suivantes sont habituelles : - lavage à l'IPA, deux bains, dans le Wash and Cure - séchage - passage aux UV juste 5 minutes J'appliquer alors avec un pinceau de la résine du même type et de la même marque que la résine qui a servit à imprimer la pièce mais cette fois-ci de couleur noire : On enlève l’excédent de résine avec une spatule - j'aurais dû utiliser ma Maryse en silicone plutôt Puis on passe aux UV dans le Wash and Cure, 10 minutes C'est un peu collant, comme juste après un impression... Je fais un rinçage à l'IPA, puis un séchage, puis un petit coup aux UV C'est bon ! Il faut alors faire un ponçage à l'eau (papier de verre mouillé à plat sur un plan de travail, on bouge la pièce posée dessus à l'envers) C'est finit ! Voici le résultat : La résine noire reste brillante alors que le reste de la pièce est mat (peut être que la résine noire s'est rétractée dans les lettres et donc n'a pas été poncée) : C'est prometteur, c'est plus fin et plus propre que la fameuse technique permettant de faire ça en FMD avec un seul extrudeur : Une fois au point, ce procédé permet d'avoir une pièce avec un marquage solide teinté dans la masse Je vais refaire un essai, avec une pièce plus épaisse, des lettres un peu plus grosses et une profondeur de gravure plus importante. Qu'en pensez-vous ? A bientôt

Salutation ! Je ne sais plus qui il faut remercier pour le lien (trouvé sur ce forum) vers cette vidéo (en anglais, longue, mais il me semble, très complète ... un "fou" des rail et de leur lubrification ...)

J'ai réduit la ventilation et augmenter la température de fusion. Les résultats sont enfin très bons. Le qualité est au rendez-vous. Enfin Merci @MrMagounet

L'am8 n'est pas une imprimante, c'est une structure de remplacement non officielle pour l'anet A8 premier modèle (il y a aussi l'am6 au passage, mais elle est plus rare), mais la taille est grosso modo la même que l'anet a8 originelle (exception bien sûr de certains remixs sur thingiverse). L'anet A8+ est un nouveau modèle officiel d'anet, les deux machines n'ont pas du tout la même taille (l'A8+ est nettement plus grande ce qui veut dire que l'am8 n'améliorera JAMAIS l'a8+ qui de toutes façons possède déjà ce que l'am8 offre à l'a8, la structure en métal, la structure en acrylique de l'a8 d'origine est si fragile qu'elle est parfois cassée avant le déballage). Le but de l'am8 est d'offrir une structure solide et rigide à l'a8 ce qui veut dire que l'am8 n'est intéressante que pour une upgrade de l'a8 premier modèle ou pour construire soit-même sa propre machine custom à partir de rien. PS: à l'heure actuelle je ne conseillerais AUCUNE des deux, obtenir une bonne AM8 demande énormément de travail et te coutera plus cher qu'une machine neuve de meilleure qualité que l'am8 pour une machine dont la côte à la revente restera la même que l'anet A8 de départ, aucune plus value financière. Quand à l'anet a8+ elle n'arrive pas à la cheville des machines creality de même taille.

Effectivement, ce devait en être une

La résine Elegoo, c'est d'la merde. Pour avoir, comme de nombreuses personnes commençant l'impression résine, commencé avec de la Elegoo, je ne m'en rendais pas compte, ne connaissant rien d'autre. Mais pour avoir depuis testé une dizaine de résines différentes, il n'y a qu'un seul constat à faire. La résine Elegoo, c'est de la merde. J'ai lu je ne sais où et sans réelle donnée technique que la Elegoo possèderait beaucoup moins de photo-activateurs et donc, elle nécessitait plus de temps d'exposition pour durcir. C'est le constat que tu en fais ici. Et moi-même, en utilisant cette résine, j'avais beaucoup d'échecs que je ne savais pas expliquer. Des pièces qui ne tiennent pas, des supports qui se décrochent, des déformations etc... Depuis, je suis passé sur la résine Anycubic et le constat est sans appel. Beaucoup moins d'échecs, beaucoup moins de déformation dans les pièces. Et la différence entre ces deux résine est flagrante quand on les expose aux UVs. La résine Elegoo reste terne tandis que la Anycubic brille comme si elle était fluorescente. Comme je l'ai dit, j'ai testé beaucoup de résines. La meilleure absolue, pour moi, c'est la Peopoly. Mais, très très chère... Ensuite, la SirayaTech, mais, kifkif avec la Anycubic. Le meilleur ratio qualité/prix, c'est sans appel la Anycubic, qu'on trouve en plus de ça, moins chère que la Elegoo alors, pourquoi se priver. Je n'ai pas encore testé la Craftsman qui semble très prometteuse, mais, j'ai encore 20Kg de résine qui traine en attendant la réception de la Jupiter donc, c'est pas pour tout de suite. En comparaison, voici en haut résine Elegoo. En bas résine Peopoly. Même machine, mêmes fichiers, mêmes supports, mêmes paramètres, mêmes tout! Même fichier lancé deux fois de suite avec juste la résine de différente. Les pièces en Peopoly ne sont pas parfaites car mes supports ne l'étaient pas. Mais la différence de qualité, de déformation, est sans appel ... Si je peux te donner un conseil, débarrasse toi de cette merde au plus vite. Mets en quelques goûtes diluées dans ta Anycubic de temps en temps pour vider le stock. Attention, pas trop, car il ne faut pas aller gâcher la Anycubic. J'ai fait cette connerie là aussi ... Acheté de la résine Elegoo Marron qui était en "promo". Quelle connerie monumentale... Résine impossible à imprimer correctement. J'ai dû la diluer dans plusieurs kilos de résine grise, que j'ai en partie gâché au passage tellement c'est de la merde...

Bonjour, Après quelques essais de lithophanie en FDM (en ABS avec Prusa I3 MK2s), j'ai voulu tester en SLA (avec une Anycubic Photon S et la résine standard grise Anycubic) En effet, je m'étais aperçu que les pièces en résine étaient translucide en faible épaisseur. Le résultat est sympa, mais j'ai fait une erreur en ne tenant pas compte de l'effet ventouse. La lithophanie précédemment faire en ABS (avec acétone smoothing) : La même, en plus petit, en résine : Les détails sont beaucoup plus fins et plus précis, et le rendu des niveaux de gris (contraste) meilleur ! On constate que l'effet ventouse a fait se déformer la pièce en cours d'impression pour laisser passer la résine puis l'air : => pour imprimer correctement cette pièce, j'aurais dû prévoir des encoches à la base, pour laisser circuler la résine puis l'air. Je suis impressionné par la largeur de l'ouverture, et je me demande quelle devra être la surface totale des encoches. Mine de rien, j'ai eu de la chance que la pièce se déforme, sinon, à la fin de l'impression, tout le volume de résine liquide emprisonné dans la pièce se serait déversé d'un coup lors de la remontée et ça aurait fait un sacré carnage dans l'imprimante et sur mon plan de travail... A bientôt

Il vaudrait peut-être mieux résoudre le souci de buse d'abord : un problème à la fois... Une buse déformée ça impacte beaucoup de choses. Ooops, grillé

tu es trop fort!!!!! je t'assure, j'ai cherché un bon moment.... Encore 10 ans de quête dans ce domaine et j'espère m'en rapprocher. je vais tenter ce branchement ( ext3) , c'est ce qui me semble le plus prometteur avec une config CR-10. (avec les nouveaux connecteurs!) Encore mille mercis!

Effectivement, ce devait en être une Ah merde ! @ppx32 remplace ta buse et fais à nouveau un test. c'est peut être aussi l'origine de ton décalage ...

Tout dépend du model de Super Racer qu'il a. Les premiers model ils ont un rail type T slot au fond du profilé et les rails sont maintenu avec des t-nuts. Les Super Racer plus récente ont des profilés différent, ou le fond du profilé est lisse et le rails est directement vissé dans le profilé.

Vous pouvez aller jusqu'a 700 mm mais aprés c'est du gachis.

Bonjour, Mon hypercube fonctionne toujours avec ce système et pas de problème.

En commençant par ShiftLock!

Ok merci Patrick ,je préférais préciser. Et oui Tony, je vais rabaisser le Z un peu ,pourtant la buse " mordait " ,mais visiblement pas assez. Merci de vos précieux conseils . J'espère vous tenir informés de mes avancées par une impression correcte.

Quel serait l'intérêt puisque la modification du réglage d'un coin influe sur les autres. Il est plus sensé de faire les quatre l'un à la suite puis recommencer jusqu'à nivelage correct. Il est possible d'implémenter cette fonction dans Marlin y compris avec un ABL (voir le Gcode G35 et modifications à effectuer dans le configuration_adv.h )

Et bonjour à tous. Fraîchement inscrit car fraîchement possesseur d'une imprimante 3D je vous présente le bestio rapidement: ASV pour les plus vieux moi c'est GuniLingus (oui oui on perd des paris avec lesp otes puis ça reste) 45 ans tout récemment, homme et Grenoble Ca c'est la présentation à l'ancienne. Sinon je me décide à me lancer dans l'impression 3D car un peu touche à tout j'ai déjà les bases: technicien avec plein de formations différentes et surtout une dans le dessin industriel. Mais sur Autocad premier du nom sur MO5 ou TO7 Oui oui c'est vieux mais autodidacte sur beaucoup de choses donc on va s'y remettre. J'ai choisi de partir sur de l'impression 3D en filaments car moi les figurines... Sinon motard, ancien bidasse aujourd'hui remarié et bossant dans les Telecoms (je vous dirais pas chez qui de peur des insultes ) J'ai déjà pas mal écumé le forum et je vais y passer beaucoup d'heures. La biz les gens

merci Yo', super ton livre blanc

Non, tu as fait ce qu'il faut pour ton moteur même si la Vref reste optionnelle avec des TMCs en mode UART.

Ok je te remercie pour ta réponse Bonne journée à toi

Bonjour J'ai ma SR depuis 4 mois. J'ai quelques points durs sur mes rails stocks que j'ai démontés dégraissés nettoyés (chiffons + soufflette) puis relubrifiés avec de l'huile spéciale roulement. Les points durs sont toujours présents, il y en a moins mais ils causent des défauts. J'ai donc commandé chez Ali ceux là en 620mm: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=8145364236343578&productId=32884247713&edm_click_module=order_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=buyerSignedV2_1_en_US_2022-02-09&rowan_msg_id=3578814536423633$e5bdc5f5dade471f8cd648e64574e706&ck=in_edm_other Après 30 jours d'attente ils sont arrivés cette semaine. Ils étaient enduit d'huile, j'ai donc tout démonté nettoyé relubrifié. Les chariots n'ont aucuns jeux et point durs, je ne sais pas si ce sont des originaux mais la qualité a l'air d'être là. Ils sont marqués HIWIN et il y a les trous de graissage. 2X33 billes par chariots. La surprise UPS a la livraison, 71€ de taxe. Je vous ferrais un retour une fois montés et testés.

@Foxies, très possible que cela vienne de là, je ne suis en Octoprint que lorsque je veux discuter carte mémère alors que @stephane Breakin pilote la SR que via Octoprint... J'ai dejà reglé le Z0 pendant une impression pour peaufiner, mais les mouvements fou sur la SR de StephaneBreakin en tentant le même réglage font peur...

Normalement oui, le MKS TS35-R c'est la version sans molette du MKS TS35.

heu en quoi les gcodes start and stop varient? je dis ça , c'est pas que j'ai les boules, mais j'ai installé un sherpa sur la SR du bô-papa aujourd'hui et je ne lui ai rien modifié ( à pars le courant la retract etc) mais les gcodes... que dalle! Et je l'aime fort mon bô papa et pas seulement parce qu'une de ces mains fait trois fois la mienne ou parce que je tripote ça fille unique , pas du tout! mais étonnamment, ça m’intéresse de savoir si j'ai oublié quelques choses... edit: le M204 correspond à quoi? je ne comprends pas à quoi correspond le starting acceleration?

salut a toi Joris en effet@Patrick76 t'a fait la traduction et désolé j'utilise parfois les terme Anglophone pas parce que je suis chauvin ou cherche a faire classe, mais le passe beaucoup de temps a aidé les communautés d'impression 3D, lire des doc et regarder des vidéo et dans 80% des cas ce sont des éléments en anglais qui passe et j'ai donc malheureusement souvent les termes anglais qui remonte avant les francophone dans ma tête. Hésite pas a me le dire quand tu as des choses que tu comprend pas quand je donne une explication, cela ne me dérange pas de mieux formuler dans un Français plus claire a comprendre. Après Patrick76, mon Métier me pousse a utiliser l'anglais de façon régulière ce qui parfois me pousse a utilise des mot anglophone sans m'en rendre compte

Un outil pour affuter les tondeuses pour chiens ( les chiens à bois bien sûr) ?

Je constate que je n'était pas le seul à abuser de l'eau ferrugineuse à midi ...

Sur les 30000 h de vidéos Youtube rajoutées toutes les heures (le mec qui rajoute les serveurs et les disques ils doit bosser 35h par jour, ah il n'est pas tout seul ? ) il doit bien y avoir 1 minute de visionnable par jour quand même quelle drôle d'idée que de faire des ratures sur tes dessins

Tout à fait, sutout si tu prends du filament en même temps (frais de port) il y 15% sur les e-sun.

Dupont

Voici l’offre de prix dont je parlais plus haut , ici c’est du hiwin authentique c’est certain

En attendant voici les rails en question: Site de Taiwan Site France Sur le site français l'illustration montre les MGN et les MGW; sur le site taiwanais seule la photo d'un MGW est présente. Les deux sites montrent cependant les mêmes produits et les mêmes références. Les marquages "Hiwin" sont sur les parties en plastique exclusivement. Le site Taiwanais propose l'anglais entre autre comme langage ... Chacun se fera son opinion. J'ai récemment acheté deux ventilateurs marqués SUNON qui sont des fakes que j'ai du payer 5€ la paire, ya pas mort d'homme, mais qu'un membre du forum a payé plus de 10€ l'unité faux également (vérifié sur le site de SUNON qui ne fait pas ce modèle en 24volts) donc prudence ....

cela dénote une très mauvaise utilisation des rails hiwin oui je sors ->

Perso, je suis en production de mes décos pour noel 2022, donc pas trop de temps à perdre en réglages etc... J'ai choisi la méthode radicale pour aller vite (plus de 1500 pièces à imprimer) et quelques 20 kg de PLA, donc ça justifie la fiabilisation au MAX de ma SR que j'ai choisi à cause de sa vitesse et de la qualité adéquate à obtenir un bon résultat: là je suis en 0.6mm et je pense passer à une buse de 0.8mm pour améliorer encore la rigidité et le temps d'impression, vu que ce sont des décos lumineuses extérieures.

Salut @lion02, Finalement je vais opter pour un système similaire pour ma Ender3 (moins de boulot que l'entrainement Z par courroie initialement voulu ^^ ) Je pense que tu pourrais améliorer ton système en t'appuyant sur ce thing, parce que je me demande comment tu bloques la rotation de la pièce anti-wobble ? Voici une vidéo qui présente le soucis de rotation de l'anti-wobble puis sa modification : Ici la rotation est bloquée grâce aux chemins de billes entrecroisés de 90° par étage, de plus l'avantage d'utiliser 2 billes par étage est de gommer un défaut de perpendicularité entre l'axe Z et le support. Dis moi ce que tu en penses je peux me tromper Et peux-tu nous faire un retour de ton système sur l'hypercube ? Toujours aussi efficace ?

Thread déjà commencer sur le sujet (voir ici). Commencer dans un premier temps par l'ouverture de thread afin d'avoir plusieurs avis avant l'achat d'une nouvelle Impr. 3D Finalement mon choix c'est porté sur la SideWinder X2 Acheté chez https://artillery3dexpert.fr/ Comme le thread à forcément dévier de son titre origina, il a dût être fermé (aucun soucis, je comprends). Je continu donc ici à donner des informations de mes mésaventures avec la société https://artillery3dexpert.fr/ afin que chacun puisse se faire un avis sur cette société. Qui comme dit dans le 1er thread (voir lien tout en haut de ce message), JE NE RECOMMANDE PAS à cause de son non sérieux au niveau du SAV. Plus d'information sur l'historique dans le 1er thread pour ceux qui n'ont pas suivi le début du problème. En gros, imprimante acheté et reçu rapidement mais, impossible à faire fonctionner correctement que ce soit dans une pièce chauffé normalement ou dans mon sous sol. Buse bouchée, décalage à l'impression, problème de chauffe plateau, pièce qui se décolle peu importe la temp. du plateau, etc. (et pourtant réglage du plateau correcte) - Contact SAV de https://artillery3dexpert.fr/ - Contact très difficile avec le SAV (réponse non rapide et non-réponse ou hors sujet ou ne réponds pas à toutes mes questions, choisies celles qui les intéresse.) - on m'a proposé ici, dans l'autre thread, d'ouvrir un ticket chez le constructeur (pourquoi pas) mais pour cela il faut le numéro de série. Théoriquement, selon les informations que l'on trouve sur le net, on le trouve sur l'axe Z Sauf que, dans mon cas en tout cas, aucun sticker ou information. (voir photo dans ce thread) - re-Contact donc https://artillery3dexpert.fr/ pour avoir cette information ou comment l'obtenir. Re-contact ce jour au SAV d'https://artillery3dexpert.fr/ avant de les mètres en demeure et de passer donc par la case légale. Car pour l'instant, je me retrouve avec une imprimante semi-fonctionnelle.