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Contenu avec la plus haute réputation dans 11/05/2022 Dans tous les contenus

  1. Alors là je suis fan Comme a mes débuts ( et encore de temps en temps ) sur ma K8400 https://www.reddit.com/r/ender3/comments/ujt6v6/3d_printing_achievement_layer_shift/ 2022-05-06_ender3_ujt6v6_3d_printing_achievement_layer_shift.mp4 Pour voir le reste de la série et les model 3D https://www.printables.com/fr/social/190171-amos491/models
    3 points
  2. Un petit souvenir pour les plus anciens. Un petit classique....
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  3. si vous voulez des idées, à la maison je peux en donner vu que je fais tout moi-même (fabrication de tous mes meubles, menuiserie, charpente, maçonnerie, isolation, jardin, elec, plomberie, carrelage etc ^^) Par contre je ne suis pas équipé pour la soudure, un jour peut-être ^^ Actuellement je suis sur la construction de ma cuisine d'été barbecue/plancha.
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  4. Bonjour à tous Bon voici quelques news du projet, j'avance dans le montage de la structure, j'ai modifié quelques trucs pour rendre l'ensemble plus compact (rajout de montant etc...). J'ai presque fini d'imprimer les pièces en plastique, reste les pièces de l'axe z à usiner en alu . J'ai bossé sur les têtes d'impression que je vais fabriquer aussi et sur l'électronique. Voilà plus de détails bientôt.
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  5. 2 points
  6. Bonjour, Essayes ça par pronterface "M303 E0 S210 C8 U" suivi d'un M500. Aprés tu pourras vérifier si les valeurs sont ok avec un M503. Voici un lien où tu auras différentes procédures de réglages/ajustements pour ta SR. => GitHub KORSiRO
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  7. Avec des jambes de force temporaires. si c'est percé a peu près droit la contrainte est faible et le scellement chimique la prise se fait en 15/20min voir moins si la température est assez élevée. T'inquiètes pas le sujet sera transféré par un modo dans blabla au pire Une autre construction que j'ai fait de la même manière pour le scellement des poteaux
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  8. J'ai fait un test de tour, effectivement dans le G-code il y a bien les M104 ; on les retrouve également à l'écran de la machine (évolution des températures de buse). Par contre bien sûr j'ai lancé mon test après mes 50 tests de rétraction sans nettoyer le plateau, du coup la chose s'est simplement décollée comme une grosse merdouille au 5ème étage. Je retenterai demain
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  9. au temps pour moi ! Oui G90 En fait on ne sait pas si la machine vient d'être allumé ou pas, donc par sécurité... je doute que cela vienne de là mais quand on regarde le code qui fonctionne et celui qui ne fonctionne pas, je ne vois pas d'explication autre qu'un état différent avant lancement de l'impression.
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  10. Je rajouterai qu'il faudrait faire un contrôle de la jonction buse/ptfe, section creality du forum puis tuto la titi's procédure permet de bien comprendre et faire la jonction.
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  11. Bonjour, Merci pour le conseil. J'ai contourné le problème en modélisant cette pièce sous blender avec le script otvinta. Je n'ai pas encore terminé les derniers détails, mais le début a l'air correct. Bonne soirée
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  12. Bonjour @Gagalefennec En complément de @PPAC Pour le script tempfantower à utiliser, il faut que tu l'adaptes à la tour que tu as prise, peut-être dans calibration part dans Cura. Pour le PLA la température initiale (élément du bas) est de 220°C pour le PLA+ de 230°C, le PETG 260°C, avec une E3V2 standard 260°C c'est beaucoup. Après il faut aussi que tu adaptes le nombre de couches à la quelle tu changes de température, dans l'exemple ci-dessus tout les 38 couches (sauf pour la première 38+4. tu dois le recaler avec l'épaisseur de couche que tu as prise pour découper ta tour, en .16mm tu auras plus de couches qu"avec 0.2mm avant incrémentation. Ma dernière tour que j'ai faite j'avais un change layer de 58. Pour vérifier la concordance. Tu découpes (slice) ta tour et tu regardes avec l'aperçu combien de couches tu dois indiquer dans le script, sachant que le changement de température démarre après chaque pont. je partage l'avis de @PPAC que ta tour semble bien "constante".
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  13. Bonjour, Saches qu'aprés une mise à jour de firmwares (TFT ou Carte-mère), Il est souvent recommandé de réinitialiser les paramètres (EEPROM) de l'imprimante. Ceci permet de recommencer avec une base saine mais il faut recommencer les différentes étapes de calibration (surtout pour une Delta) et de réglages (PID, eSteps, nivellement, etc) Il y a un moyen pour éviter de tout recommencer mais qui fonctionne que pour certains paramètres: Les eSteps, certains PID de buses/lit, longueur de decharge/recharge filaments, etc. Et d'autres sont obligatoire: Delta calibration, Z_OffSet. A l'aide d'un terminal (Octo, Pronterface, etc) et un fois connecté, tu lances la commande M503 qui te sort l'ensemble des paramètres d'utilisation/réglages de ton imprimante. Avec un copier/coller, tu sauvegarde l'ensemble des ces paramètres dans un fichier texte qui te permettra d'avoir une "sauvegarde" mais aussi cette ligne de commande que tu pourras réinjecter par ce même terminal. sans oublier une mémo (M500) à la fin de tes opérations. Il y a aussi le M115 qui te montre les modules/options qui sont activés dans ton firmware.
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  14. Elle me semble bien "constante" ... a tu vérifié que le script de post traitement qui fait les changement de température selon la hauteur s’applique bien après découpe ? ( a tu bien un changement de température entre les étages lors de l'impression, si tu regarde la température mesuré sur l’écran de l'imprimante ? (y a t'il bien des M104 ( M104: Set Hotend Temperature ) ou M109 dans le fichier .gcode ... ) ) Bien remarquer le petit qui permet de savoir qu'il y a un script de post traitement, et ici le script de post traitement change la température selon ... Et au final dans le fichier .gcode si je le regarde avec un éditeur de texte, je retrouve dans l'entête un ";POSTPROCESSED" et plusieurs "M104 S..." a des lignes différente si je recherche ... J'ai du mal à saisir ? Je n'ai pas trop la main sur l'ordre des couches ?Je peux essayer de haut en bas, mais ça risque d'être compliqué Sur certain trancheur, quand il y a plusieurs objet, il est éventuellement possible ( selon les dimensions et structure de l'imprimante et de comment tu place les objets) d'imprimer les objets les un a la suite des autre et non tout en même temps.
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  15. Bonjour, Je m'en voudrais de remettre en cause vos objectifs, mais simplement faire part de mon expérience et de quelques remarques. J'ai 2 imprimantes, une MicroDelta Rework, et un FLSUN SR. Toutes les 2, me permettent l'impression de pièces en ABS, exclusivement je n'ai jamais imprimé en PLA. Les 2 sont été fermées de la même manières, par des plaques de Plexi de 3mm, qui ne montent pas jusqu'en haut. Mon but était, et est surtout de crée une zone exempte de variation de gradient de température Je confirme une température de 55°C sur les bords du plateau pour une consigne de 100° C demandée. Cette config, et l'aide d'un slicer (IDEAMAKER), me permette d'imprimer toutes mes pièces et je fais surtout dans la technique. Mais, je ne cherche pas à faire partie d'un livre de record. Je suis loin d 'utiliser l'imprimante au maximum des possibilités. Je recherche une configuration (Matériel, Soft), qui me permet d'imprimer une pièce, avec un maximum d’efficacité. Vous trouverez un script à: https://www.ideamaker.io/, que j'utilise pour mes prints. Bien, sur je modifie les réglages du slicer en fonction de ma pièce, il n'y a pas de réglages passe partout. Mais vouloir transformer l'imprimante en four basse température, est une source d'emm.. sans fin. Pb Ventilateurs, Pb NEMA extrudeur (Température Ambiante d'utilisation +50°C), Pb de régulation, Pb de graissage, lubrification, Sans oublier la CM de l'imprimante qui elle va cuire doucement mais surement, ou les risques d'incendie. Mais, il est vrai que je ne suis qu'un amateur. Merci de votre lecture GROGNON.
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  16. Salut, J'ai fréquemment ce souci, malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à ce jour, si ce n'est que de relever les valeurs P, I et D, d'éteindre la machine, la rallumer et enregistrer les valeurs. Si tu es sous le dernier firmware Flsun, la version 1.4, tu peux le faire directement depuis l'écran de l'imprimante.
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  17. Normalement sur un PEI texturé avec du PETG et une distance buse/bed bien paramétré, il suffit d'attendre le refroidissement, de récupérer le PEI et avec une légère torsion la pièce doit se décoller. Si ce n'est pas le cas c'est que quelque chose est mal paramétré . Pour tenter de récupérer ton bed, testes de bien le nettoyer avec du liquide vaisselle et eau tiède puis bien rincé. tu peux tenter de fondre le filament avec un décapeur thermique. Evites la spatule car tu vas l'abîmer.
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  18. lol, déjà préciser sur quelle imprimante tu souhaites, ensuite des profils cela se trouve. Enfin que quelqu'un prenne le contrôle de ton pc pour te paramétrer a distance cura sur un forum d'entraide xd. Bref explicites un peu mieux tes problèmes et besoin et ici moultes forumeurs t'aideront et te guideront mais on est pas un SAV
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  19. Bonjour à tous. J'ai donc réussi l'impression de ma tour avec les paramètres suivant avec résine translucide: 5 premières couches couches à 60 secondes (par sécurité ) Couches de transition, j'ai laissé à 3. Couches normales: 7 secondes. Cela m'à quand même emmené à plus de 5h30 de temps d'impression. Par contre, merci pour le tableau pour les résines. J'écume les forums depuis des semaines mais je n'avais jamais lu que la résine translucide devait était plus longuement exposée. J'avais investi dans ce crâne que je trouve très beau. Maintenant, il faut que je vois la reaction de ma résine Elegoo Blanche...
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  20. C'est justement ce que j'adore avec l'impression 3D, on decouvre plein (d'autres) choses et ça donne des idées !
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  21. @KpDp_3D Oui je sais que ça plus d'un an, le SIG c'est mon métier ça fait d'ailleurs plusieurs années que petit à petit plus de données de l'IGN sont gratuites (ça a commencé de mémoire avec les orthophotos financées en partie par l'administration, je suppose donc que la contrepartie était le libre accès). Le scan 25 est dispo avec les autres données de l'IGN ici : http://files.opendatarchives.fr/professionnels.ign.fr/ c'est plus pratique que le site de l'IGN je trouve. Personnellement, j'utilise beaucoup le 5 m, qui est bien moins lourd et peut-être largement assez précis pour ce genre de réalisation 3D ? Même pour ne représenter qu'une ou 2 communes En dehors de la France, le SRTM de la Nasa est disponible, mais la précision n'est pas du tout la même. A voir ce qui est disponible en fonction du pays / échelle souhaité.
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  22. Il faut pouvoir écrire sur l'EEPROM afin d'ajuster les paramètres que tu peux voir sur ce message
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  23. Ça y est, je crois que j'ai grandi d'un coup. J'ai trouvé finalement mon imprimante qui est creality avant ender3pro sur CURA. Ensuite le fichier stl c'est bien transformé en gcode que j'ai transféré sur la micro et la MIRACLE le fichier est apparu sur l'écran de l'imprimante. J'ai repris tous les réglage de calage du plateau avec la buse.....et c'est parti! Résultat demain matin..... En tous cas mille mercis. Maintenant je vais voir pour progresser avec mes propre réalisation de models.
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  24. La contrainte exercée en terme de poids + le bois ça travaille avec le chaud/froid/humidité, je ne prendrai pas le risque. A savoir que le PLA n'est pas prévu logiquement a résister à l'eau donc avec la possibilité que de l'eau stagne au niveau cela ne me rassurerai pas. Attends d'autres avis mais de mon point de vue pour du maintien de charpente un système en ferraille est nettement plus sécurisé et durable.
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  25. ça y est j'ai réussi a imprimer avec les chiffres donnés précédemment et le tableau magnétique j'ai pas essayé l'Anycubic je vais nettoyer le bac a plus
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  26. La réaction ne s'est pas faite attendre
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  27. Bonsoir J'ai enfin imprimé un support au cas ou pour le BL-Touch non sans mal car j'ai eu plusieurs problèmes d'adhérence au plateau.... Est ce que ça peut venir du filament? Du modèle STL? Autres?..... Je viens de trouver le modèle Waggster comme sur le tuto, je vais essayer avec le même filament pour voir Sinon est ce qu'il faut mettre quelque chose sur le plateau pour améliorer l'adhérence? Merci PS: MR Margounet je n'ai pas encore suivi la procédure pour la calibration des step/mm de l'extrudeur. Ca me parait un peu compliqué je préfère me faire la main petit à petit sur l'imprimante.
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  28. j'ai résolu le problème , la solution été bête mais il fallait y penser https://www.youtube.com/watch?v=dsNwwyW7BbM
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  29. Salut, Sur la Mingda Magician X (voir cette vidéo), la réponse est, non ça sert à rien de régler le plateau . Mais bon, comme tu as la possibilité de le faire, autant prendre quelques minutes pour le régler (voir la foultitude de tutos et autres vidéos youtube comme celle-ci par exemple)
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  30. Jolie !!! Une idée comme ça...! Ne serait il pas bien de faire un post qui regroupe nos prints sur la SR ? Cela pourrai donner une idée de ce qui est atteignable, comparer ses prints, leurs qualités, et ainsi tirer tous le monde vers le haut. Je me dit qu’en même temps ça peut aussi donner des idées de prints et/ou du courage à ceux qui à un moment donné en n’en un peu moins quand ils rencontrent une difficulté avec la machine.
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  31. Non, cela ne fonctionne pas malheureusement. Je vais devoir couper l'imprimante puis la relancer je crois. C'est peut-être un bug de Pronterface?
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