Classement

ça donne un coup de pompe ? oui je sors ->

Pas de panique, restes calme, il y a des solutions. en premier tu fais un message à @Ironblue, elle a certainement un produit chimique très dangereux qui devrait rendre ta pâte comme au premier jour. comme la pâte a travaillé dans le pot ouvert, tu demandes à @Savate comment peut-on éviter le travail de la pâte (il a la solution, c’est une science chez lui). En troisième tu poses la question à un certain @PPAC qui te répondra que bien qu’il débute dans cette techno, il pense avoir une solution (souvent de bon conseil) Grâce à toutes ces personnes tu devrais t’en sortir et vraiment si tu n’y arrives pas tu demandes directement à un certain @divers qui t’expliquera que tu es vraiment trop stupide, que ce qui t’arrives est bienfait pour toi et que tu ne mérites qu’il passe du temps sur un problème aussi bête qui ne te serait pas arrivé si tu avais acheté ta pâte à modeler chez Prusa à 30€ le pot

@divers a mon humble avis demander des conseils sur la manipulation de pâte a @Savate est un peu dangereusement explosif

Quel bonheur ce forum, c’est franchement génial de pouvoir converser entre supers spécialistes de la pâte 3D multicolore. Grâce à elle nous échappons aux : - casse-tête de code rempli d’anglicismes sur des milliers de lignes. - problème de température, d’hydrométrie et autres paramètres. j’entends parfois parler de soucis de mémoire en giga-octets, personnellement je ne sais pas combien il me reste de Go dans mon cerveau, mais je ne pense pas être à saturation malgré un certain nombre d’octets manquants ou défectueux.

J'ai un très bon truc pour rendre mou ce qui est dure... oups on parle de pâte à modeler donc ça va pas aller.... Sinon pour la pâte à modeler j'ai un très bon produit mais dangereux tout les ans il y à des mort avec ce produit car les personnes ne savent pas le maitriser, c'est un produit qui devient de plus en plus rare et de plus en plus cher (non c'est pas l'essence ou le diesel), beaucoup en boivent perso j'y suis allergique. Comme je suis de bonne humeur, je vous met un tuto pour ressoudre le problème évoqué. https://fr.wikihow.com/ramollir-de-la-pâte-à-modeler Je décline toute responsabilité sur l'utilisation qui sera faite du produit en cas d'accident.

Au secoure ! ma pâte à modeler est très dure ! genre un bloc ... ( oui j'ai oublié de refermer le pot ... ) que faire ? c'est urgent ! Merci !

Tu as raison, Si tout le monde achète des Prusa, il n’y aura plus de soucis donc on va se faire chemir grave.

Non, malheureusement je n'ai pas trouvé le bon connecteur, j'ai trouvé un connecteur qui rentre et qui tient grâce au joint mais ce n'est pas parfait. J'ai pris (un M5 * 4 mm), c'est pas mal mais ce n'est pas la "bonne pièce" : https://www.amazon.fr/gp/product/B0912JC8BV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Je cherche encore ... . On dirait que les créateurs de la da vinci ont tout fait pour que les pièces soient introuvables .... . Merci pour l'information, je ne connaissais pas. C'est un très beau projet en effet. Je suis content que l'association a réussi son objectif. C'est bon à savoir et c'est 1000 fois mieux que de mettre mes objets à la poubelle :).

Salut @lenordiste059, dépêche toi de trouver une solution, parce que les commandes affluent: Faut toujours que t'en fasse des caisses... OK, je sors, mais pas en les lâchant

Salut, Tu as cette solution: imprimer ce fichier (initStep-mmExt.gcode) pour initialiser les pas/mm de l'extrudeur à 93 (cette valeur qui te servira dans le calcul) Ensuite, tu imprimes le fichier CalibrExt100mm.gcode 3 fois et tu moyennes les 3 mesures pour faire le calcul qui te donnera les nouveaux pas/mm de l'extrudeur ( voir l'étape 1 de ce tuto pour le calcul) tu modifies le fichier initStep-mmExt.gcode avec un éditeur de texte (notepad++ par exemple) pour mettre à jour la nouvelle valeur de pas/mm tu imprimes de nouveau le fichier CalibrExt100mm.gcode pour valider le calcul. Si la mesure n'est pas bonne, tu reprends les étapes 3 et 4 tu as enfin trouvé 20mm . Tu sauvegardes la valeur en imprimant ce fichier Save.gcode . Si la commande de sauvegarde n'est pas activée dans le firmware, il suffira d'ajouter le M92 Eee.eee dans le Gcode de démarrage du trancheur

quelle idée d'écrire avec des moufles en pleine canicule aussi !

oui 32Go max comme dit ici: Mais en réalité, il suffit de créer une unique partition principale de maxi 32Go pour contourner le problème des cartes de plus grandes capacités:

Voila d'autres impressions, histoire d'avoir une idée du rendu du filament PLA+ white FOKOOS fourni et de l’endurance de la machine Hauteur de couche initiale 0.2mm, puis hauteur des couches de 0.1mm ( pour avoir un rendu suffisamment fin pour des lithophanies) Lithophane Calibration Test 0.4 Nozzle by stikako January 08, 2021 https://www.thingiverse.com/thing:4714361 Décidément je n'avais pas encore la bonne distance buse <> plateau et cela m'a fait raté la première fois l'impression suivante ... ( elle s'est décrochée du plateau en cours d'impression ... ) Lion Lithophane by NoName2000 March 16, 2019 https://www.thingiverse.com/thing:3496274 Il y a de petits défauts de débit et ou peut être de déplacements mais minimes et je me dis que c'est la magie du paramétrage de Ultimaker Cura 5.0 que je dois ajuster plus que la machine ( par exemple le positionnement des jointures Z était en aléatoire et j'ai pas encore regardé de près les paramètres pour les variations de largeur de lignes et débits introduits par cette version 5.0) . Sinon les g-codes de déplacements arc et cercle G2-G3: Arc or Circle Move sont pris en compte par le firmware fournis. Je vais donc surement continuer mes essais avec le plugin ArcWelder d'activé.

Yo, c'est cool que tu es repris ton build et ça avance bien. Pour les pièces imprimés je suis passé par le programme Voron, j'ai du attendre 2 ou 3 semaines avant d'avoir quelqu'un. Il m'a ensuite fallu attendre une petite semaine entre l'impression et l'envoie fait par un Allemand bien sympa, j'ai tous commander en noir j'ai tous reçu en noir mat d'une impressionnante qualité. Je posterai peut être quelque photos. Bonne continuation dans ton build

J'hésite a en refaire un Car quand je lis https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GNu9U11dLiG6Xe2jaeBKfVA91ZLjzdDcijhvvmzD5jpXJexGXbu2e1LmKh1Cmpy2l&id=100072582093823 Je me dit que qu'il n'y a pas de limites au nombre d'entrés (post) par utilisateur ... Mais comme il n'y a pas non plus de date de fin ... ( cela pourrais se terminer en 3022 ... et je ne pense pas me faire cryogéniser ... )

Bonsoir @Sebastien67 A priori ta carte ne devrait pas être abîmée. tu as pris quoi comme firmware ? Tu as un problème d'offset, je suppose de Z-offset, dans le menu Z-offset (prepare), après avoir déterminer sa valeur avec la feuille de papier qui gratte, as-tu bien fait un save pour l'enregister Si c'est un problème de levelling non pris en compte : As tu dans Cura ou le slicer creality rajouter dans le g-code de démarage, un G29 ou un M420 S1 aprèla ligne G28 (homing) Le G29 te fait un leveling avec le CRtouch avant l'impression, Le M420 S1 rappelle les valeurs du mesh (levelling) que tu as fait précedement avec le menu level (autolevel), à condition d'avoir sauvé le mesh après l'avoir fait (dans le menu level) Dans le menu level selon le firmware normalement tu as un mesh viewer avec value, regarde que tes écarts maxi (+ et -) ne soit pas trop grands. moins de 0,2mm pour les max ou refait le niveau du plateau à la molette

Salut, non Par contre, un mauvais firmware peut te faire tourner en bourrique , ça c'est prouvé . Tu peux essayer ceux de ce message. Ils ont été validés par @magicniclus. (voir le message qui précède pour savoir où se trouve le microcontrôleur sur la carte)

Et nous aurons droit à un nouveau tuto j'espère @+ JC

Ha oui du monoxyde de dihydrogène ... j'hésite ... car il me semble que ça mouille et cela demande beaucoup d'équipements dont je ne maîtrise pas les noms ... et que je ne peux pas faire car je n'ai plus de pâte a modeler utilisable ... Merci je vais tenter de m'en procurer et je vous dit si j'y arrive

Quand je dis colle, on parle bien de la colle en baton hein ne va pas essayer la superglue Pour la laque, oui ca permet de se passer du ruban de masquage.... Idéalement, une première couche fine... Tu laisses secher un peu... Et deuxième couche

@IdealNight et @jcjams_13009 J'ai eu ce fichier sur une page internet et le fichier était gratuit. Je vous avoue que je ne m'étais même pas posé la question. Je viens de supprimer mon annonce du coup et j'enverrai mes paniers restants à l'association. J'imprime en effet avec du pla. Je n'ai pas de plateau chauffant, je pense que sur la da vinci mini, ce n'est possible. Je vais m'intéresser au option du logiciel pour voir si j'ai accès aux différents paramètres de l'imprimante (ventilateur, température ...). L'imprimante est dans mon grenier car elle fait trop de bruit. Il fait chaud mais ça va (environ 28°C). Je vais regarder ce qu'est un Brim. Je ne connais pas .

Bonjour, pour régler les problèmes de warping, il faut déjà savoir si on parle de PLA ou d'ABS (plastique en général). Mais effectivement, c'est généralement lié à des écarts thermiques. donc il faut utiliser des mécanismes qui fixent solidement la première couche (colle, plateau hachuré, hausse de la température ambiante, Brim, ...) on minimise souvent le rôle du plateau chauffant.... Il n'a pas d'intérêt uniquement sur la première couche... Mais par sa chaleur, il contribue à apporter de la chaleur autour de lui et contribue à limiter les écarts thermiques. Si c'est de l'ABS, il vaut mieux imprimer dans une enceinte close (carton, housse, etc...) pour limiter ces écarts... Moi j'utilise une housse et j'ai ajouté un petit chauffage trouvé sur AliExpress ce qui me permet d'imprimer avec une température ambiante toujours supérieure à 30 degrés... Pour les réglages ABS, on met le plateau sur 110 degrés (justement pour ajouter de la chaleur ambiante) et le hotend sur 245 degrés (c'est à dire à la limite généralement admise par la plupart des hotends) - pas de ventilation. L' ABS pouvant en fait supporter des températures supérieures, on est limité par les caractéristiques du matériel. J'utilise toujours un Brim par sécurité. Si c'est du PLA, alors je dois dire que c'est plus simple à gérer... Normalement un plateau chauffant à 60 et une impression de première couche à la température max de l'ABS soit 220 degrés, qu'il faut baisser le plus possible pour les couches suivantes afin de minimiser les écarts de température entre les couches. Ventilateur réduit pour les premières couches et plus élevé pour les suivantes afin de fixer plus rapidement les couches en construction. Si tu n'as pas d'enceinte close, il faut se poser la question de ou se trouve ton imprimante... Fait il chaud? Y a t il des courants d'air? Un Brim peut aider dans ce contexte. J'ajoute que pour découper le BRIM j'ai trouvé sur Magazone des petits ciseaux vendus par lot pour pas cher. Ca permet de découper finement et rapidement les BRIMs

Salut et (re)bienvenue Tu verras que tout ce que tu fais et apprends avec ton imprimante te serviront toujours pour la suite On apprend aussi beaucoup de ses erreurs Et quand tu envisageras de changer ton imprimante les membres du forums seront là pour te donner quelques bons conseils @+ JC

En grande forme notre professeur @divers

Salut Tu peux utiliser ce calculateur en ligne https://blog.prusa3d.com/fr/calculateur-de-prix-dimpression-3d_38905/ Perso je m'en sert juste pour montrer aux personnes pour qui j'imprime de temps en temps que ça ne coûte presque rien @+ JC

Je me suis plié en quatre avec des larmes de rire en lisant cette réponse! c'est une pépite ! Merci

Salut jcjames_13009, Merci pour l'information. Je ne connaissais pas le nom "Pneu-fit". Si ce commentaire peut aider d'autres personnes, je n'ai pas trouvé le bon connecteur, j'ai trouvé un connecteur qui rentre et qui tient grâce au joint mais ce n'est pas parfait. J'ai pris un connecteur M5 * 4 mm, c'est pas mal mais ce n'est pas la "bonne pièce" : https://www.amazon.fr/gp/product/B0912JC8BV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Je cherche encore ... . Je mettrais un message si je trouve la pièce identique.

Rien ne t’échappe mais comment fait tu ? ( comme quoi tu l'avais bien mérité ton diplôme de détective et tu métrite celui du niveau supérieur "grand détective" ) Sinon @lenordiste059 tu la trouvé le bon connecteur ? si oui cela serai sympa de donner la ref pour le suivant dans le sujet ...

Comme quoi on peut en apprendre tous les jours On peut aussi rajouter les pb de réglage de hauteur de buse et de version de carte mère et de firmware. Mais je me dis qu'après le forum va devenir monotone et les appels aux secours qui font parfois notre bonheur vont se tarir @+ JC

Y'a pas à dire, dès que mes 2 neurones veulent bien se réveiller , ça change tout ! Voici les fichiers de configuration qui ont servi à compiler les sources de Marlin V2.0.9.3 (oui, c'est pas les toutes dernières ) Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini

Je rajoute une petite pièce de purge ou démarrera l'impression pour préserver la pièce principale. Par exemple si le changement de filament se fait avant la couche 11, je fait une pièce de 11 couche et je visualise sur Cura que l'impression commencera à cet endroit.

Surement un problème de circulation de sang, j'ai froid aux mains tout le temps ( et c'est vrai même si j'ai pas les moufles...)

souci de clavier...ça a validé avant que je finisse de taper (je ne sait même pas sur quelle touche j'ai taper pour faire ça...)

quel message bien mystérieux. "ah que coucou" ?

bon, changement de stratégie , je passe au firmware de Jyers. Voici les firmwares à tester: celui de la carte-mère: firmware-V3Jyers.bin cette fois, l'initialisation de l'eeprom est automatique, tu n'as plus à le faire manuellement celui de l'écran: DWIN_SET (Custom).zip Le firmware de la carte-mère intègre le nivellement manuel du plateau en 3x3 points. Tu trouveras plein d'explications dans cette vidéo.

Quant une voiture ne tiens pas la route avant de changer le moteur on regarde du côté du train roulant.... C'est pas en changeant la CM que tu va résoudre ton souci, la tu va juste en ajouter un autre car faire des modif sur une imprimante qui à déjà des problème multiplie le risque d'avoir encore plus de problème et de ne pas trouver se qui clochait au début.... C'est juste mon avis après tu fait comme tu veux

Bon, j'ai relu tes exploits (tes messages ) et je me suis aperçu que tu avais une carte V4.2.7. Ça doit être pour ça que mes firmwares ne fonctionnent pas . Voici donc une version adaptée à ta config. firmwareV4-V4.2.7BLtouch.bin désolé pour la confusion

lol et surtout qu'entends-tu par max ? si tu es allé a des températures très (ou trop) élevées ce n'est pas très judicieux pour le PTFE...

Salut, Si tu utilises la carte SD fournie avec l'imprimante, alors le seul endroit où tu dois la mettre, c'est dans la poubelle Tu trouveras ici tout ce qu'il faut savoir sur la préparation de la carte SD/µSD, notamment, le fait d'utiliser une carte de marque fiable et reconnue . dans ce cas, en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)

Salut à tous, suite à me s déboires d'extrusion pourries, en attendant mes buses, j'ai installé ma CM 4.2.7 avec le CR touch. en prenant le firmware disponible ici, bah aucun soucis, je n'ai même pas galéré à régler l'Offset en Z (bon le jeu de cale pour les réglages des soupapes, ça aide à trouver les offset rapidement). Du coup, j'ai rajouté les colonnettes en silicone pour remplacer les ressorts et avec la buse reçu ce matin, j'ai refait des tests en PLA+ déjà pour commencer.. Et là que du bonheur, interpolation des mouvements beaucoup plus nette, pas de bruit, la différence est énorme. l'impression démarre bien, je testerais dans la semaine avec du PETG pour voir si j'ai encore le soucis.

non, pas le bon commerce pour des chipos alors et des petites non, non, oui mais lequel

un porte saucisson. edit Et finalement le trou c'est pour le calibrage voir aussi une aide a la découpe ...

ah oui j'avais compris que dalle ^^

Bon il a finalement beaucoup de polygones le model de @pommeverte mais comme il fait moins de 20Mo on peut l'passer a la moulinette de LuBan3D gratuitement et on obtient ( Mesh -> Luban -> Sheet_1.svg Mais pour imprimer cela a la bonne taille ça risque de prendre beaucoup de feuille A4 ...

Salut, ça va être vite plié, @Tobal n'a pas compris la demande . Pour info, @Ypacom veut faire l'animal en métal, donc l'impression 3D n'a rien à voir . Il y a bien une solution fastidieuse, mais bon, quand tu te lances dans un projet comme ça, tu dois te douter que ça va pas se faire en 5 minutes . Si tu pars sur ce fichier par exemple, en le transformant en fichier pièce solidworks (Deer.SLDPRT ) tu pourras l'ouvrir avec le viewer gratuit de solidworks e-drawing. Tu pourras ensuite mesurer chaque triangle et, avec un compas, le reproduire sur ta plaque métallique. Certains éléments sont des quadrilatères, mais ils peuvent se décomposer en 2 triangles . Pour la suite, tu as l'air de maitriser . Le plus dur, c'est de repérer les triangles sur la bestiole. En imprimant des vues et en attribuant des numéros aux triangles, ça doit être faisable... en 1 ou 2 éternités

C'est l'angle de la prise de vue, j'ai vérifié avant de prendre la photo, rien n'a bougé et c'est monté très serrée même galère à mettre...

Il y a de grosses promotions allant jusqu'à 70% chez Eryone à l'occasion des soldes d'été. Il n'y a pas de panier minimum et les frais de port sont offerts mais on peut obtenir encore plus de réduction avec le code summer10 qui offre -10$ dès 100$ d'achat et summer20 pour -20$ dès 200$ ! Il y a également un coupon spécial pour le PLA bi-color et la snail dryer box qui bénéficient de 21% de rabais avec le code summer21.

Dernière réalisation, fait pour un départ à la retraite, il est gendarme mobile, motard fan de honda, du coups j'ai fais une boutique Harley en fond de décor

Je t'aurais bien dit sunon qui est le top du top en 5015 mais ils font pas de 24 v avant la taille 7530. Et j'ai l'impression que c'est le cas d'a peu près toute les grosses marques fiable. Pour avoir un maximum de choix et la fiabilité qui va bien tu aurais plus vite fait de prendre un régulateur 24v/12v et de chercher dans les 12V.