Classement

Ben tu diras à ton fils que: 1) il est très dangereux d'imprimer dans son bain. 2) il n'est pas recommandé de lécher ses pièces imprimées (ou alors faut avoir une santé d'acier comme miss @Ironblue). 3) tu peux suivre à la lettre les conseils du Docteur @Savate (son seul défaut, il n'est pas encore remboursé par la sécu). 4) vu la taille de la fuite, tu te demandes si une couche culotte (anti plaplastrophe) serait une solution...très mauvaise idée ! Bon courage, va falloir mettre les mains dedans...ça va bien se passer.

Bonjour, Je me suis mis tardivement à l'impression 3D, fin 2017. J'avais 37 ans. Passionné de bricolage, j'utilisais pas mal d'autres techniques pour fabriquer des objets : 1) Electroportatif, menuiserie et mécanique de base : - Machines fixes "basiques" : scie circulaire de table, défonceuse sous table, cylindre oscillant, touret à meuler, lapidaire, perceuse à colonne, cisaille, plieuse - Electroportatif : perceuse, scie circulaire, scie sauteuse, disqueuse, ponceuses, poste à souder, pistolet à colle 2) Usinage conventionnel - Tour à métaux - Fraiseuse 3) Usinage CNC - Petite fraiseuse CNC Je me suis demandé quelle place allait occuper l'impression 3D parmi tout ça... Simple gadget ou équipement vraiment utile ? J'ai une prusa I3 MK2 avec coffret pour imprimer de l'ABS, et une chambre de smoothing à l'acétone. Et aussi une petite Anycubic Photon S L'impression 3D a trouvé un vraie place chez moi. Si je devais faire un classement, du plus utilisé au plus rare, ce serait : 1) Electroportatif, menuiserie et mécanique de base 2) Impression 3D 3) Usinage conventionnel 4) Usinage CNC Le groupe de machines "électroportatif, menuiserie et mécanique de base" reste indispensable pour faire des meubles, des travaux, des objets variés en bois, en métal ou en plastique. Mais juste après, c'est l'imprimante 3D qui entre en scène. Il m'arrive très souvent de faire des pièces imprimées en 3D pour compléter un objet principalement réalisé avec le groupe de machines "électroportatif, menuiserie et mécanique de base" On peut dire que chez moi, l'imprimante 3D a "volé des parts de marché" aux machines d'usinage J'arrive à imprimer des pièces en ABS solides qui conviennent pour beaucoup d'usages. Avantages de l'impression 3D par rapport à l'usinage : - économique, les bobines d'ABS ne sont pas trop chères et les pièces avec un remplissage à 20% consomment peu de matière - compact et propre (pas de poussières ni de copeaux), l'imprimante est dans mon logement dans une hotte, alors que mes machines d'usinage sont dans mon atelier en sous-sol, c'est plus pratique de surveiller l'impression 3D quand on travaille à côté sur l'ordinateur que de surveiller l'usinage où il faut rester dans l'atelier - pièces avec peu de post traitement, pas besoin de gros ponçage (j'utilise l'acétone smoothing), de limage intensif, de peinture "techniques" comme le demande le bois ou les métaux - précision et esthétique des pièces (en fraisage, les passes de finition avec les fraises les plus petites sont très longues, et les fraises ont une durée de vie limitée) - moins de réglages que pour l'usinage CNC (contraintes liées au bridage de la pièce, calage de la hauteur des outils à chaque changement d'outil) - moins de contraintes pour la forme des pièces que le fraisage en 2.5D - moins de "surveillance" que pour l'usinage CNC (changement d'outil, évacuation des copeaux, casse d'outils...) - impression 3D multicolore en changeant de filament L'impression 3D m'a permis de faire certaines pièces que je n'aurais pas pu faire autrement ou très difficilement. Mes machines d'usinage restent indispensables : - quand il faut faire des pièces en métal - quand il faut modifier une pièce existante - quand il faut une gravure décorative ou une forme technique sur du bois - quand il faut graver un circuit imprimé A noter que j'utilise surtout ma Prusa I3 MK2, donc technologie FDM, pour faire mes pièces en ABS. Je n'utilise pas beaucoup mon imprimante résine Anycubic Photon S. A bientôt

Bonjour à tous, Cette année j'ai de nouveau participé aux Journées du Patrimoine pour faire une démonstration de fonderie, avec un modèle imprimé en 3D L'an dernier, nous avions expérimenté avec succès la fonderie à mousse perdue. J'ai voulu tester le même principe, mais avec une pièce imprimée en 3D en ABS en lieu et place du modèle en polystyrène. Une des particularités de l'impression 3D « FDM » est de produire des pièces avec un remplissage en nid d'abeille, qui sont à la fois solides et peu denses. Cette faible densité pouvait laisser espérer un résultat similaire à celui obtenu par la fonderie à mousse perdue avec une pièce en polystyrène. J'ai donc imprimé un modèle de figurine en ABS (remplissage de 10%, hauteur de couche 0.20mm), avec la masselotte. Le modèle a été lissé ensuite avec de la vapeur d'acétone. Sur place, le modèle a été enduit de barbotine réfractaire et poreuse pour permettre l'évacuation des gaz dus à la combustion de l'ABS et isoler le métal en fusion du sable de moulage. Le modèle est alors placé dans une caisse avec du sable très fluide, qui doit être vibré. Lors de la vibration, un couvercle avec un poids est placé sur le sable pour maintenir une certaine pression dans l'ensemble. Pendant la coulée, le métal en fusion devrait brûler rapidement l'ABS et prendre peu à peu la place de celui-ci. Les gaz produits par la combustion s'échappent sur le dessus du moule. En pratique, ça n'a pas fonctionné. Malgré le remplissage en nid d'abeille, les gaz produits par la combustion de l'ABS ont été trop importants et ont empêché le métal de descendre au fond du modèle. Il existe des filaments 3D « castables » spécialement conçus pour cet usage, mais ils sont plus chers et ne permettent pas le lissage par vapeur d'acétone. Heureusement, les autres pièces réalisées avec la méthode traditionnelle étaient toutes réussies ! A gauche le modèle qui a servit à faire un moule sable, à droite la pièce après démoulage, il reste un peut de finition au niveau du plan de joint : Retrouvez toutes les photos ce ces Journées du Patrimoine à Montagney-Servigney ici : http://electroremy.free.fr/18092022JourneesDuPatrimoine/ A bientôt

Vu le tas il n'y a pas 50 solutions : Pince à épiler sous la main, monter la buse à 230° éteindre l'imprimante enlever très délicatement le pla ramolli en faisant très attention aux 4 fils recommencer jusqu'à ce que l'on puisse voir le bloc de chauffe et la buse. un fois que c'est à peu prés 'propre' : démonter la buse, le bloc de chauffe la thermistance et la cartouche de chauffe et nettoyer au décapeur thermique. Le remontage doit se faire selon la procédure :

Bonjour, Voilà les petites avancées de la semaine. C’est un peu frustrant parce que ça me prend pas mal de temps et on a l’impression que l’on n’a rien fait ! Donc, après un léger ponçage à l’eau au papier de verre 1500, j’ai passé 3 couches de peinture noire et 2 couches de vernis. Normalement, le couvercle est prêt à recevoir les autres éléments. Les pilotes sont également terminés et ont reçu une couche de vernis. Ils sont prêts à être fixés sur le couvercle. J’ai fait l’erreur de passer la couleur la plus foncée en premier, on verra comment ça se passe après avoir appliqué le blanc ! Donc, pour l’instant, j’ai passé 3 couches de bleu et je vais préparer les protections pour appliquer le blanc. Si tout va bien, il me restera encore le vernis, mais ça sera pour la semaine prochaine. Les autres éléments de décoration comme les arceaux ou le moteur factice vont rester sans aucun traitement, mais je me demande si je passe une couche de vernis ou pas ? À Suivre.......

Petit avancement sur le projet, après un hiatus bien trop long suite à de gros changements dans ma vie. J'ai profité de mes quelques jours de congés pour enfin m'y remettre, ce qui n'était pas chose facile car ayant égaré toutes mes notes manuscrite, j'ai dû rétro-ingéniéré tout ce que j'avais déjà fait sur la partie électronique dans le boitier de commande pour faire tout le câblage de la structure de l'imprimante. J'ai donc : - passé tous les câbles dans les chemins de câbles sur les axes X, Y et Z, - soudé tous les connecteurs GX16 et fait les câbles correspondants, - et fait un petit circuit de connexion électrique rapide pour la tête d'impression. La structure câblée : et avec la future surface d'impression posée sur le lit (flex-plate aimantée, j'ai pas encore enlevée le film protecteur) : La tête d'impression : avec le circuit de (de)connexion électrique rapide : Les dessous du câblage : La vue des deux caméras (structure et tête d'impression) au niveau de l'interface de commande : Normalement tout est monté mécaniquement et électroniquement, reste à tout configurer logiciellement et valider que tout fonctionne. La suite au prochain épisode, dans pas trop longtemps j'espère !

Et avec tout ça pas un seul n’a un jardin à tondre .

Hello les makers ! Je suis en train de basculer sous Klipper et je souhaitais partager mes déboires ! Plus sérieusement, j'aimerais garder une trace de ce que j'ai fait donc quoi de mieux qu'un forum pour le partager ! Si c'est bien fait ca devrait presque ressembler à un tuto ! Pour organiser tout cela, je vais essayer de diviser l'aventure en plusieurs chapitres et pour cela je vais réserver les 1er messages du sujet pour : 1) Contexte/matériels à ma disposition 2) Cible 3) Installer MailSailOs 4) Installer Klipper 5) Configuration printer.cfg 6) Installer un écran déporté 7) Calibrations et premiers prints 8 ) Addons Let's rock !!!! (pfff Dégage la banane ...) I. Contexte/matériels à ma disposition J'ai déjà effectué un essai de migration sous Klipper. Les 1ers étapes s'étaient plutôt bien passées et, passé les joies de la découverte de la superbe interface, je me suis retrouvé avec des difficultés de calibrations. C'est à ce moment et motivé par un échange avec @MrMagounet, que je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de reprendre de zéro et de faire des captures / notes de ce que j'ai fait. L'idée est de faire une pierre, 2 coups : un tuto/retour d'EXP et une aide si je me gauffre royalement ! Côté matériel, j'ai : - Ma Flsun SR avec peu de modifications : buse Nitromax corps de chauffe vulcano tube ptfe Capricorn Je suis toujours en bowden avec ce pu#!@# d’extrudeur de mer#!@#! d’origine. Bref vivement le direct drive….Oups ! Je m’égare désolé ! La carte mère est une MKS Robin Nano V3. C’est la carte mère avec la prise Udisk. Tout cela est important car ces éléments influent sur la compilation du firmware Klipper et le fichier de configuration de l’imprimante. En effet les paramètres de compilation de Klipper seront différents pour la carte mère SKR1.3. Dans la même idée, quelques paramètres sont à revoir dans le fichier de configuration si vous êtes en direct-drive (Papa Noel si tu m'entends...). Bref : Ce qui suit est valable pour une carte mère MKS Robin Nano V3 et extrudeur bowden. Il faudra adapter si ce n’est pas votre cas. II. Cible Je souhaite installer MainsailOS sur un raspberry pi2. C’est, en gros, l’équivalent d’Octoprint. C’est à dire qu’il va servir de serveur web (oui oui je simplifie...). Il existe bien sûr d’autres possibilités comme utiliser Octoprint avec Klipper ou Fluidd avec Klipper. Si vous êtes intéressé : Octoprint/Klipper : Fluidd/Klipper : https://3dprintbeginner.com/klipper-on-flsun-super-racer/ Après, il y a pas mal de vidéos et articles sur le net permettant de voir la différence entre ces 3 possibilités et de faire votre choix en fonction de vos goûts et de vos besoins. Qu'y a-t-il d'autres à installer ? Ben, Klipper comme firmware dans la FlSun SR ! C'est bien gamin, tu suis ! (...Oui il y a du monde dans ma tête ! ) Pour compenser le fait de ne plus pouvoir utiliser l’écran d’origine, je vais installer Klipperscreener dans le pi2. Ce dernier permet de mettre en place un affichage adapté et tactile comme la Flsun V400 par exemple (mmmmh ! Celle qui est plus groooossse et plus rapide ? ooouh ! ). Pour limiter les frais, il est possible de brancher en usb un ancien appareil Android que le pi2 pilotera au travers de commandes adb. Du coup, je recycle un Galaxy tab 2. Je spoile un peu : va falloir adapter ce délire ... Je rajoute ici le retour d'expérience de @MrMagounetavec un PI 0 2w : III. Installer MainSailOs C'est l'étape la plus simple. Aucune difficulté si ce n’est de s’assurer d’avoir une carte SD de qualité… Je ne vais pas réinventer l’eau tiède car tout est dans la doc de MainSailOs. Allez je suis sympa, je vous donne le lien vers la bonne page : https://docs.mainsail.xyz/setup/mainsailos/pi-imager Même si vous avez séché les cours d'anglais, cette page est compréhensible et permet d'avoir des captures d'écran. Donc l'installation se fait par Raspberry Pi Imager. On choisit l'OS (oui gars, clique sur MainsailOs !), on choisit sa carte SD et .... NON ! On ne clique pas sur "ECRIRE" (ou "WRITE") tout de suite ! Il faut s‘assurer d’avoir complété la configuration en cliquant sur la roue crantée en bas à droite de l’écran. Dans ce menu : - vous pouvez customiser le hostname. C’est l’URL qui vous permettra d’accéder à Mainsail via un navigateur mais aussi en SSH sans forcément connaître son adresse IP. Moi j’ai simplement mis flsunsr.local - il faut activer le SSH - il faut mettre un mot de passe à pi (et non tu ne changes pas son nom sinon tu auras des problèmes !). Choisissez un mot de passe solide… rapport à la sécurité, tout ça tout ça hein ! - il est possible de paramétrer le wifi. Perso, je suis resté en filaire mais j'ai quand même paramétré mon SSID au cas où je venais à le mettre ailleurs. - il faut saisir les paramètres régionales Ca peut donner ça : (oui dans la capture, il n'y a rien dans "Password" mais tu mets quand même quelque chose garçon !!) On valide et on lance l’écriture sur la carte SD (j’ai mis une 16Go). Une fois terminé, on la met dans le pi et on allume. Là il faut être patient. Pour ma part, la 1er fois, je l’ai oublié pendant 30 minutes mais les impatients pourront suivre l‘avancée avec un écran branché en hdmi, hein ! Pour les besoins du tuto, je refais avec écran. Quand la procédure se termine, on a quelque chose comme cela : Pour accéder à MainSail, depuis le navigateur de mon PC, j’ai été sur http://flsun.local . Attention ce lien ne fonctionnera pas avec un navigateur sous Android. Il conviendra d'utiliser l'adresse IP dans ce cas. D'ailleurs, pensez à fixer l'adresse ip sur la box internet. Pas de panique ! les erreurs sont normales à cette étape. On va devoir configurer un peu. D'ailleurs, on va commencer par customiser un peu l'interface en cliquant sur les roues crantées en haut à droite (l'autre droite Maurice !). On donne un nom à l'imprimante et on change la langue. Pour le reste, vous pouvez y jeter un oeil mais c'est un peu tôt pour les modifications. On peut voir qu'on peut ajouter des caméras. J'ai essayé avec une vieille webcam qui a tout de suite était reconnue. Dans Contrôle, on pourra revoir la manière dont sont affichées les commandes. Dans Imprimantes, on peut ajouter d'autres printers ! Une pour les diriger toutes ! (oups y a pas un copyright sur ça ?) Je ne vais pas m'étaler pour le reste, il y a des chances que j'y revienne de toute façon. IV. Installer Klipper Alors là pause ! Si vous êtes sous Marlin et que vous voulez être ceinture et bretelles, pensez à faire une petite sauvegarde de votre configuration. Pour cela, on fait un M503 sous Pronterface puis copier-coller dans un fichier texte que l'on garde bien au chaud... "PRONTERKOI ??? " ... ah oui... heu pour faire très court c'est une application que tu lances depuis ton PC avec l'imprimante branchée en USB A/ USB B dessus. Googlise le truc... Ok ! ok fais pas la tête ! Voici de quoi commencer : Le lien de téléchargement de pronterface : https://github.com/kliment/Printrun/releases Ca ressemble à : En gros : - tu branches ton imprimante à ton PC via la prise USB B (la carré). Il faut soit un cable court, soit un cable blindé. - tu choisis le port COM et tu te connectes - Il doit y avoir des choses qui s'écrivent dans la zone "interface avec la machine" - Juste en dessous, tape M503 et recopie tout ce qui s'affiche Bon assez perdu de temps ! Le but de ce chapitre est de compiler le firmware Klipper pour la Flsun SR. Pour cela, nous aurons besoin de Putty pour nous connecter au raspberry en SSH. Lien de putty : https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe Il faut saisir le hostname (si tu suis flsunsr.local) ou l'adresse IP puis cliquer sur "Open". Oui, il faut valider le message suivant sinon l'aventure s'arrête ici ! Il faut ensuite saisir pi, puis touche ENTREE et enfin saisir le mot de passe de l'utilisateur pi. On se déplace dans le répertoire Klipper en tapant :(puis ENTREE) cd klipper On lance le programme de configuration du firmware : make menuconfig Un écran apparait et il faut reproduire les options cochées ci-dessous. Attention ! ces options ne sont valables que pour une carte mère MKS Robin Nano V3 Il faut utiliser les flèches de navigation pour choisir et valider les valeurs. Une fois fait, il faut taper sur Q puis Y pour sauvegarder la configuration. On termine en lançant la compilation avec la commande : make Quand cela est terminé, un fichier "bin" a été généré. L'idée est de le récupérer pour venir flasher l'imprimante. Nous allons utiliser l'application Winscp pour ça. T'inquète c'est pas violent non plus. Le lien de téléchargement est https://winscp.net/eng/download.php Au lancement, il faut renseigner le hostname (flsunsr.local), le username (pi) et mot de passe (point point point point ). On clique sur "Connexion". On clique sur "Ajouter" sur la fenêtre suivante : Un explorateur apparait. La zone de gauche correspond au PC local et la zone de droite au Rapsberry. Dans cette dernière zone, il faut aller dans le répertoire : /home/pi/klipper/out. Il suffit de copier-coller le fichier dans votre carte SD. Pas la carte SD du Raspberry, hein ! T'en prends une autre et surtout, tu ne touches pas au Pi !! Sur la carte, il ne doit y avoir rien d'autre que ce fichier. Il faut le renommer d'ailleurs en Robin_nano_v3.bin Si vous ne le faite, le flashage de l'imprimante ne fonctionnera pas. Ensuite, imprimante éteinte, vous insérez la carte SD puis vous allumez la flsun SR. Normalement le flash est assez rapide mais par sécurité, ne touchez à rien pendant une minute. Puis, éteignez l'imprimante, retirez la carte SD et rallumez-la. Bon à ce stade, l'écran d'origine de la flsun sr devrait ressembler à cela. L'écran reste bloqué au logo et cela est normal car Klipper ne le prend pas en charge. On verra dans un autre chapitre comment le remplacer. En attendant, le pc fera le job ! Pour terminer ce chapitre, je dirais qu'autre moyen de savoir si le flash s'est bien passé est d'aller jeter un œil dans la carte SD. En effet, le fichier a dû être renommé en ROBIN_NANO_V3.CUR J'espère que ce tuto intéresse du monde. Si je vous saoule ou que je dis n'importe quoi dîtes-le moi ... Plus sérieusement, si j'ai mis des bêtises ou que ce n'est pas claire, n'hésitez à me le dire pour que je puisse corriger. Prochaine étape : la configuration du firmware.

Pour la pause le Marlin corrigera le soucis

Un grand merci @PPAC, je viens de créer un compte Ultimaker, j'ai utilisé ta méthode, j'ai mis à jour Cura en 5.01 et l'imprimante que j'ai créé sur la version 5.0 est apparue. Tout fonctionne . Merci

non je parle pour le Marlin si tu celle prévue pour les X2 avec GD32 faut passer une de mes version pour TFT avec STM32 j'ai désactivé le M21 dans les Marlin de ces version pour plus être embêter. Je ne vois pas si tu cable le cable noir en parallèle du marron ? ce sont 2 masse et cela crée parfois une boucle qui récupère des parasites faut géneralement avoir le marron cablé et le noir pas relié (ce sont 2 masse le noir est pas indispensable)

Le problème des lecteurs de carte SD tient à la manière dont il est assemblé sur la carte: il n'est maintenu sur celle-ci que par les soudures, aucun maintien mécanique donc au bout d'un moment (plus ou moins long), il lâche Ça ne m'est jamais arrivé car je n'utilise que très rarement le lecteur mais pour ceux qui retirent / réinsèrent très régulièrement la carte μSD, le mieux est d'utiliser un raccord SD-SD (mâle / femelle (peut-on encore utiliser ces termes sans déclencher l'ire de certains / certaines ? ) ) dont une partie reste quasiment fixe sur la carte mère (le côté mâle).

@Sri_Raoul Certains extrudeurs sont dépourvus d'un raccord pneumatique (pneufit) vissable, par exemple celui-ci vendu sur Amazon (c'est d'ailleurs clairement décrit dans l'annonce comme une amélioration ). Ne surtout pas oublier de placer la pièce de maintien (clip) sous la collerette noire dans laquelle passe le PTFE. Son gros inconvénient par rapport à ceux avec pneufit vissable est qu'en cas de remplacement de la collerette noire (celle qui contient les griffes de maintien du PTFE), c'est plus complexe à faire que dévisser / revisser un pneufit.

1) il est tellement petit qu'il ne faut vraiment pas longtemps pour le régler 2) Mes derniers réglages datent d'il y a au moins 6 mois ... et elles impriment tout les jours. 3) Au pire tu pourras toujours rajouter une klicky il y a des modèles pour la 0.1

J'en suis au param de la tablette.. Je suis obligé d'arrêter là pour aujourd'hui car réunion +soirée... A plouch !

Rappel moi quels version de mon firmware tu utilise sur ta machine ? pour le BLtouch tu a installer un BLtouch autre que celui de Artillery ? as tu cablé les 5 fils ou juste 4 ?

Merci @MrMagounet et @pommeverte Je crois bien avoir trouvé le fautif J'ai un print de 6h là et ensuite je testerais : A la fin de mon gcode de demarrage j'ai cette ligne : M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} D'ou mon débit à 100% au demarrage et arrivé au dessus de 0.075 mm ca passe à 95% Impec , un grand merci a vous

Une fois que tu l'auras utilisée, tu ne pourras plus t'en passer ça doit marcher quand même sans trop de problèmes. Mainsall est très apprécié par les utilisateurs de voron, il semble plus intégré à klipper (je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai octoprint et ses plugins sur toutes mes autres imprimantes et pour les gérer c'est plus simple ...) une pi cam branchée sur le port CSI2 du pi est très bien (et on en trouve encore ).

Pas de soucis tu peux le recopier avec plaisir ce sera plus visible à l'avenir , pareil dans mon Cas j'utilise un Rpi 0 2w qui comme tous les Pi 0 ne possède qu'une seule port Micro usb et rien d'autre du coup j'utilise un Pi Hat USB+RJ45 (qui est nativement reconnue par le Pi quelques soit l'os). il s'agit de ce modèle précis on le trouve facilement sur Amazon et Aliexpress, voila ce que cela donne : le cable usb noir est ma Webcam logitech HD, l'hdmi est connecter via un adaptateur HDMi vers micro HDMI sur le Pi lui même et le cable rouge est l'usb relié au tft qui servira pour le tactile avec Klipperscreen.

Salut @pixeldesbois alors je regarderais tes fichiers printer.cfg et macros.cfg que j'ai un peu de temps voir ce que donne tes fichiers. Comme tu as lancer le sujet et j'avais dit a certain que je ferais un tuto, je vais participé a mon niveau sur ton topic a la place vue que tu fait très bien les choses . J'install mes Pi a l'ancienne moi avec Win32 imager mais cela donne la même chose que toi sur l'install de mainsailOS excepter que je configure le Wifi via la fichier de conf manuellement avant que plug la SD dans le PI jusque la rien de méchant et ta façon de faire est graphique et nécessite moins de manip. Par contre si comme moi vous avez un Ecran TFT 7" tactil capacitif sous la main, ce type d'écran qui nécessite un HDMI et un usb pour le tactile : il sera nécessaire d'effectué quelques configuration pour obtenir un affichage sur l'ecran 7" et oui en branchant un écran d'ordinateur avec une résolution de 1280x720p ou sup pas de soucis mais ce type d'écran 7" eux support les 1024x600 uniquement et donc on part sur une résolution non supporter et donc aucun affichage ou des ligne verticale blanche. Pour configurer votre écran il faudra commencer par lancer une connexion putty : mettre l'adresse ip de vote pi sous MainsailOs puis ce connecter avec open, dans la fenêtre Putty entre le login = pi et mot de passe = raspberry (je vous conseil de changer le mdp pour sécuriser votre système) Puis il faudra taper la commande : " sudo nano /boot/config.txt " le mot de passe du compte pi (raspberry) sera redemander et il faudra chercher la ligne " #hdmi_force_hotplug=1 " et en dessous de cette ligne ajouter la ligne " hdmi_cvt=1024 576 60 3 0 0 0 " puis pour les variable suivante indiquer les valeur comme suit puis redémarrer votre Pi : hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=2

@PPAC Voici le résultat du test de gravure. De gauche à droite : de 100% à 10% de la puissance (du module 10W) De haut en bas : de 100mm/s à 10mm/s Il faut trouver la bonne puissance pour noircir la pierre sans la blanchir. L'autre problématique est la non planéité de cette élément naturel. ça me laisse penser que les gravures vu plus haut ont été faites sur de la lauze artificielle. Celle ci vient d'un coin en Ardèche inaccessible en voiture.

Salut @iandre Suivant la lentille, le faisceau n'est pas le même. La distance de focus change. Tu peux faire un test comme celui ci pour trouver l'optimum Je t'invite à lire ce message et le post de @fran6p en lien dans le message

J'ai utilisé de la cyano et du bicarbonate pour les finition de mon gremlins avant après J'ai eu aucun souci de chauffe sur le pla, la réaction va tellement vite que ça n'a pas le temps de fondre...

Une vidéo à propos des caissons (celui pour la XTool et celui de Sculpfun («l'officiel»)) :

Salut @joseb02, Sauf erreur de ma part, le "flow" à l'écran est un pourcentage qui s'applique à l'ensemble du fichier alors que le paramètre de débit dans le trancheur concerne le type d'élément que tu imprimes. Par exemple, dans Cura, tu peux définir un débit différent pour la bordure, les parois... le débit à l'écran (en réalité % global) s'appliquera à l'ensemble des débits définis dans le trancheur. Si tu veux que le débit à l'écran soit systématiquement à 100%, il te suffit de: le modifier dans le menu qui va bien et sauvegarder (menu "sauve config"?) envoyer le Gcode M221 S100 et sauvegarder avec un M500. Cette manip peut simplement se faire en créant un fichier texte contenant ces 2 lignes. Tu sauvegardes le fichier avec l'extension .gcode et tu l'imprimes placer un M221 S100 au début de ton Gcode de démarrage dans ton trancheur favori , si le M500 n'est pas opérationnel dans ton firmware

Salut, Voici des photos du montage :

Euh je sais plus pourquoi , mais logiquement c'est que qui est introduit par ton slicer qui est pris en compte, je vais essayer de voir si j'ai le temps ce point.

Colle cyanoacrylate (superglue) et bicarbonate de soude. Tu applique la colle la ou tu doit combler les "trous" et tu y verse du bicarbonate, la réaction va être très rapide (le bicarbonate agit comme un accélérant), une fois sec tu peut poncer, mettre en peinture, ça se travail très bien et c'est très solide.

bonjour , dans ton exemple tu peux mettre ta pièce directement sur le plateau sans support ( le raft des supports sera identique au raft de ta pièce ) par contre si ta pièce est creuse tu devras mettre un évent sur le coté le plus proche de la base pour laisser la résine circuler librement . sinon pour les paramètres des supports ,j'utilise des sphères pour le contact shape ,cela évite d'avoir des trous dans ta pièce , il ne restera que des petit picots facilement ponçables .

Salutation ! Il ne faut pas oublier que lors de l'impression avec cette orientation de la pièce Tu vas brusquement passer de l'impression des petits picots (des supports) à une grande surface ayant une épaisseur relativement fine ( de l'ordre de 50 micron ou 30 micron selon comment tu tranches ) et donc lors du décollement cette membrane de résine solidifié ( mais encore flexible ) elle va se déformer ( éventuellement moins de déformation, si tu augmente la densité des supports ) sous les forces de décollement et du volume/poid de résine au dessus a soulever ( car elle se trouve encore immergée au fond du bac ) . (Edit : et sans oublier que tu auras aussi les forces de résistance de la résine (viscosité ) lors des déplacements pour le positionnement pour l'exposition de la couche suivant qui là encore va déformé cette membrane encore flexible ) Il faut donc éviter d'imprimer des débuts de surfaces plane parallèlement au plateau et appliquer un angle de rotation au modèle a imprimer pour réduire cet effet. Je t'invite à regarder et

Zut maintenant cela imprime des objets flous ou qui ne sont pas correctement pris en compte par l'autofocus Mais il me semble qu'il y a du mieux ! non ?

Je vous cite : "La plupart de mes imprimantes à double Z n'utilisent qu'un seul pilote, certaines utilisent une synchronisation entre les deux vis trapézoïdales. Ça ne m'a jamais posé problème." C'est exactement ce que propose Eryone avec ER-20 (Une vieille imprimante de 2 ans), encore une fois ça n'a d'intérêt que de caler parallèle le X au haut du châssis et ne règle en rien le parallélisme vis à vis du bed, ce que fait G34 et c'est son intérêt mais il faut que les moteurs soient (totalement) désynchronisés. J'ai revisionné de part votre suggestion la vidéo de Chris, les soluces de Riley relèvent un peu du bidouillage, jusqu'à préconiser de laisser les moteurs Z sous tensions permanentes hors print, bien voyons les moteurs vont apprécier ^^. Concernant la Hurakan, le jeu est plié pour le G34 de toute façon, paix en son âme, et l'upgrade éventuel de rajouter un 2éme Z n'y changera rien puisqu'il n'y a pas d'emplacement TMC dispo, c'est balo. Pour les encodeurs d'écran, une méthode vieille des premières imprimantes 3D grand public, je vous invite à faire la demande des statistiques à Jeff Bezos, sa boutique vends les Mini12864 de plusieurs constructeurs de matériels 3D ainsi que les encodeurs en pièces détachées qui vont bien, je suppose que ces encodeurs sont vendus pour réparation, ça m'étonnerais que Jeff édite des articles pour faire beau, ça n'a pas l'air d'être son genre mais je peux me tromper ^^ Ces mini12864 ressemblent étrangement à ce que propose BQ sur son Hurakan, je trouve ça tellement dommage d'être obligé d'utiliser un smart ou une tablette pour visionner confortablement le fonctionnement de l'imprimante alors que BQ fait de très beaux écran. C'est un parti pris peut être nostalgique. Pour ma part, rares sont les encodeurs qui ont résisté, les Eryone, les Geeetech, les Mks, les Bigtreetech ont un moment ou à un autre tiré révérences m'obligeant à sortir le fer à souder. Mes références d'électronicien amateur me font dire que je ne dois pas être le seul. Oui j'ai été très bavard sur ce post ... Lol, bien plus que depuis le début en 2017, j'ignorais qu'il existait un quota.

@TomographyxC’était peut être un kickstarter mais maintenant elle est au catalogue sur le site officiel Elegoo (certes en preorder mais tout de même). Il va donc y avoir d’autre utilisateurs, et avec une imprimante à +1000€ je doute qu’Elegoo qui n’est pas novice en imprimante résine ne résolve pas les problèmes rencontrés. Par contre tu as raison, en kickstarter vous essuyez un peu les plâtres. En espérant que tu trouveras l’aide nécessaire ici .

100 balles? Bon, d'après ce qu'on voit il n'a plus rien pour tondre, mais sinon le moteur fonctionne ? Ou il y a aussi des choses à faire de ce côté ?

Bon le virus se propage...! Mon beau fils veut se monter son propre tracteur en gp2 donc voici le troisième trouvé pour 100€ sur LBC... un petit 14,5cv 500cm3 ! bref... une très bonne base pour un gp2 je suis jaloux... le siens est équipé d un porte gobelet de serrie !!!!

C'est parfait Merci @pixeldesbois pour ce joli topic

VIII. Addons et bonus Comment changer le thème de MainsailOs Rien de plus simple. Il suffit d'ajouter un répertoire .theme (oui il y a un point devant) dans le répertoire et d'y mettre feuille de style css et autres images. Pour créer ce répertoire, allez dans le menu "MACHINE". Depuis le widget "Fichier de configuration", cliquez sur la roue crantée afin d'afficher les fichiers cachés. En effet, le point devant le nom du répertoire ".theme" signifie qu'il est masqué. Cliquez ensuite sur le bouton d'ajout d'un nouveau répertoire : puis Cliquez pour entrer dans ce répertoire et chargez-y vos fichiers de thème. Mais... Mais... Mais j'en ai pas moi ! (ça faisait longtemps ...) Bon, allez on va t'aider ! Déjà, il faut que tu saches que sur le site de Mainsail, tu trouveras tout ce qu'il faut : https://docs.mainsail.xyz/features/theming/themes Il y a des explications et des thèmes proposés par la communauté. Pour ma part, j'ai ma préférence pour celui de Samtech3D que l'on trouve sur son Git https://github.com/Samtech3D/FLSUN-SR-Klipper-Klipper-Screen-Neopixel-Theme Ta da ! A venir : Led Lien MainSail / Home Assistant Gestion de l'extinction

V. Fichiers de configuration de Klipper Avant d'attaquer le sujet, il convient de mettre à jour les éléments du système. Depuis l'interface de MainSail, cliquez sur le menu "MACHINE". Vous devriez avoir un widget "Gestionnaire de mise à jour". Cliquez simplement sur "METTRE TOUT A JOUR". Attendez la fin du processus, le bouton FERMER devrait s'activer alors. Moonraker peut redémarrer et donc vous couper la connexion. Pas de panique, attendez quelques secondes, puis cliquez sur "RÉPÉTEZ". On obtient quelque chose comme cela : Toujours dans le menu "MACHINE", nous allons nous intéressé au widget "Fichier de configuration". C'est la grosse différence avec Marlin. Toute la configuration de klipper y est présente. Inutile de recompiler quoique ce soit. Le principe est de venir faire ces modifications ici puis de redémarrer le firmware pour qu'il en prenne compte. Elle est pas belle la vie ! Nous allons commencer par y déposer le fichier de configuration printer.cfg et macros.cfg : printer.zip Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton que j'ai entouré en rouge sur la capture précédente puis de sélectionner les fichiers depuis l'explorateur qui s'affiche. Il faut connecter le Raspberry à l'imprimante via un câble USB A / USB B. Allumez l'imprimante. A cette étape, nous avons une modification à apporter au fichier Printer.cfg. Il s'agit de renseigner identifiant du port USB utilisé. Pour cela, nous retournons dans putty (cf chapitre précédent) et nous lançons la commande : ls /dev/serial/by-id/* Il suffit de sélectionner la ligne en bleu clair avec la souris pour la copier. Retournez dans MainSail / MACHINE et cliquez sur la ligne de Printer.cfg afin de l'éditer. Repérez le paragraphe [mcu] et remplacez la valeur de "serial" en collant votre identifiant. Cela donnerait quelque chose comme ci-dessous mais avec votre identifiant. Finalisez cette tâche en cliquant sur "SAUVEGARDE ET REDÉMARRAGE" en haut à droite de l'écran. Le firmware va redémarrer pour prendre en compte le fichier de configuration. L'imprimante est alors automatiquement connectée à Mainsail. Depuis le menu "TABLEAU DE BORD, nous retrouvons les 1er indicateurs et commandes de l'imprimante (températures etc...)

avec vscode, il y a des tonnes de bibliothèques et c'est plutôt sympa à programmer. https://github.com/akos-sereg/esp32-obd2 OBD2 CAN Logger | Projects | CircuitMaker sinon un arduino fait aussi l'affaire (mais c'est plus gros ) Open Source OBD-II Adapter | Hackaday

Je me permet de faire le lien avec le sujet suivant ( car utilisation d'un fichier SVG mais là sous FreeCAD )

Perso j'ai mit une rallonge, c'est la rallonge qui prend tout dans la gueule, c'est facile à changer et pas cher mais pour l'instant elle tiens le coût...et en plus on peut la mettre ou on veut car sur certaines machines l'emplacement d'origine n'est pas top.... https://www.amazon.fr/Standard-Mémoire-Femelle-Extension-Extender/dp/B01LX7VE4M/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=18MEETFGNOB1G&keywords=rallonge+carte+sd&qid=1661354567&sprefix=rallonge+carte+sd%2Caps%2C158&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A12KOLKL8Y0ERS&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQlZXSkIyV09PQUFaJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDQ5ODg1VUZLUkxHUFU4WUpUJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NzM4NzYzU0ZDTkRLUFE3RUtZJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==

Où ça? Pas ici sur ce forum en tout cas (ton seul autre post hormis ici dans cette section Biqu/BTT traitait de difficultés avec une vitre non plane) On ne sait même pas quelle imprimante tu as. Pour ce qui est du plateau, là encore les informations disponibles sont inexistantes hormis celles commerciales / publicitaires. Par exemple, la future Prusa XL est équipée d'un plateau chauffant capable de différencier plusieurs zones de chauffe donc techniquement c'est réalisable. J'attends de voir ce que donnera cette imprimante Hurakan avant de me faire réellement un avis. Le seul point où je peux être d'accord, c'est sur le manque d'innovation des «nouvelles» imprimantes qui ne sont que des copies / clones sans réel ajout. La seule pour le moment qui innoverait, sortirait du lot, c'est la Bambu Lab X1, pas tant au niveau matériel mais plus au niveau logiciel et surtout l'intégration du tout qui s'il est vraiment bien réalisé permettra de démocratiser l'impression 3D, la rendant quasiment «plug and play» à l'identique des imprimantes «papier».