Classement

Bonjour, Un jour où je n'avais pas le moral, j'ai fait l'acquisition d'une Comgrow Robo, un petit routeur CNC/combo laser à pas cher. Et bien je suis assez surpris par cette machine, elle marche bien mieux que ce que je pensais ! Mes premières réalisations : Gravure sur alu 6061, avec la V bit fournie d'origine (qui n'est pas géniale car TRES courte) Et une petite gravure sur un vieux miroir, avec un outil diamanté trouvé dans le coffret d'un clone de Dremel (pas facile à prendre en photo, désolé) Voilà, c'est tout pout le moment, je testerai le laser sous peu !

L'assemblage du coffret de protection est dans le même esprit que l'imprimante. Une structure en profilés Alu anodisés avec des angles en alu injecté. Toute la visserie est prétraitée avec un frein filet bleu (déposé en usine). Les joints étanchéité des panneaux sont efficaces et facile à poser. Seul défaut constaté, la porte étant légèrement voilée les deux aimants (haut et bas) n'arrivent pas à bien la plaquer sur tout son périmètre. COFFRET 9 / 10 En dessous de l'ensemble, Coffret et machine, j'ai mis quatre tapis anti-vribration (60x60 cm) pour machine à laver (prix total: 40€).

Bonjour à tous, Je me permet un petit topic pour faire un petit retour d'expérience. A l'automne dernier j'arrivais ici en envisageant d'acheter ma première imprimante 3D, sans rien n'y connaitre sur rien, et des membre m'ont aiguillés et participés à mon cheminement et ma formation initiale. Aujourd'hui je reviens avec un peu de "bouteille". J'ai réalisé sur la période entre 700 et 800 pièces en impression 3D (inutile de dire que l'imprimante a fonctionné H24 pendant pas mal de semaines ), pour un total d'environs 12-13 kg de résine, et je peux venir faire un retour d'un utilisateur un peu plus avertis. Déjà au niveau du choix de l'imprimante, on m'avait conseillé Anycubic et elegoo comme premier achat. J'avais opté pour anycubic car ils avaient une promo a ce moment là et que j'avais entendu (bruits de couloir...) que leur SAV était -vraiment- bien. J'ai eu l'occasion de poncer ma Anycubic, et également l'occasion de travailler un peu sur Elegoo Mars 2 pro et Phrozen sonic mini 8k. Je trouve que Anycubic a le meilleur ratio performance/réussite. Phrozen est capable de faire un chouilla mieux en qualité brute mais est moins commode et a tendance a avoir plus de raté, en plus d'être vraiment plus cher. Elegoo est correct mais sans plus, en plus d'être légèrement plus cher qu'Anycubic à l'achat (pour les Mars 3, je pense que Mars 2 pro en promo est un bon achat le cas échéant). Avant de faire ce topic j'ai posé la question à un professionnel qui m'a pas mal accompagné pendant ces mois, pour éviter le biais de confirmation. Lui possède 6 imprimantes de 5 fabriquants et Anycubic est sa marque préférée, je ne peux donc que valider le conseil qui m'a été donné à l'époque et encourager les gens à leur tour à se tourner vers cette marque. J'ai également eu à avoir affaire avec le SAV anycubic (probablement par ma faute en plus) a cause d'un écran abimé. Le SAV ne m'a posé aucune question. Contacté un dimanche soir j'avais le nouveau écran dans la semaine accompagné de tous les accessoires pour bien le monter. De ce que j'ai entendu le SAV des autres marques n'est pas forcément aussi performant. Au niveau de la résine j'ai pu tester plusieurs marques (Elegoo, Anycubic, Phrozen, Siraya et loctite) et là dessus aucun débat : siraya explose absolument tout le monde. Mais vraiment. De beaucoup. Y'a pas photo. Si vous guettez les promo (il y a souvent 3 pour le prix de 2) ça vous fait 25 eur le kilo de résine c'est ultra rentable car on ne rate quasi plus rien et tout sort bien mieux, en plus d'avoir des objets mécaniquement largement plus performant. Et ne surtout pas hésiter à faire des mélanges pour avoir les propriétés désirées ! Et ne faites surtout pas l'économie du wash&cure si vous hésitez. Limite prenez une imprimante moins chère si besoin mais vous avez besoin de ce truc pour ne pas que ce soit un enfer ! J'espère que ce message pourra éventuellement aider ceux qui hésitent à s'y mettre !

Bonjour, @hcl28 je ne connais que HCL28 lui comme utilisateur assidus merci à lui et à d'autres personnes qui peuvent contribuer à cette question; pour information @methylene67 qui est assidu à discord pour LUXURY ! Bonjour à tous en particulier aux utilisateurs de LUXURY Il serait intéressant d'obtenir un tuto ou un guide technique pour que les utilisateurs puissent s'intéresser aux nouvelles fonctionnalités du firmware LUXURY pour la TLD3 8 bits. Qui à mon avis comporte des fonctionnalités innovantes A mon sens ce firmware à des atouts très intéressants et plus évolué que le firmware d'origine pour une TLD3 8 Bits La raison DISCORD représente le support technique pour ce firmware; il faut admettre déjà que l L'Anglais et pour quelqu'un qui débute c'est très difficile de comprendre ce qu'il se passe dans Discord La démarche de Discord est assez brouillon tout le monde s'exprime sans que nous puissions comprendre leurs échanges techniques... En gros çà ne donne pas envie de poursuivre et de s'intéresses à LUXURY. je pense que cette démarche est intéressante pour répondre à l'essentiel; quand un utilisateur veut faire le pas et de changer d'interface pour une TLD3 il ne détient pas un support technique organisé . Mon anecdote je voulais installer LUXURY sur une ancienne carte TLD3; j'avais rencontré des problèmes technique sur des erreurs de déplacements des extrudeurs E1 E2. Conclusion comme personne ne détenait cette vielle carte le problème n'était pas résolu et oublié Voilà si quelqu'un de technique peut faire un effort à rédiger un totu simple pour donner tous les enseignements pour atteindre une réussite efficace à utiliser LUXURY. Et pourquoi un BlTouch pour le nivellement du plateau merci de votre collaboration Francis

Suite à un précédent post, on m'a demandé de faire un petit tuto pour savoir comment connecter son instance Klipper avec un bot Telegram et ainsi pouvoir piloter son imprimante à distance sans ouvrir l'accès à internet à son imprimante. Je vais partir du principe que vous avez déjà un compte Telegram. Liens utiles : https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot https://core.telegram.org/bots Sommaire Creation d'un bot Telegram Creation d'un groupe Telegram Installation et configuration du plugin klipper-telegram-bot 1. Créer un bot sur Telegram est très simple. Il suffit de contacter @BotFather dans telegram directement et de lui parler : Comme vous pouvez le voir il va vous indiquer des actions qu'il peut réaliser. Nous avons besoin de créer pour commencer un bot, puis nous allons lui donner un nom global, ensuite un nom de bot, puis une image de profile. Ci dessous la screen de la méthode pour créer mon bot : Vous pouvez appeler votre bot comme vous voulez, cependant le nom du bot est unique et doit impérativement se terminer par le mot bot (test-bot, test_bot, testBot). Donc vous ne pouvez pas utiliser le nom flsun_v400_bot (je l'utilise déjà ). Ceci va vous générer un token qui aura la forme suivante : 0123456789:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou les chiffres sont des chiffres aléatoires, et les X des lettres et chiffres (bref un token). Une fois que votre bot est créé avec un token, vous pouvez lui mettre une photo de profil : Taper /mybots, sélectionnez le nom de votre bot et cliquez sur Edit Bot, puis sur Edit Botpic. Et mettez lui une photo de profil. La mienne ci vous la voulez c'est celle-ci 2. Créer un groupe Telegram Maintenant que votre bot est créé, il faut l'ajouter à un groupe. Le bot postera des informations dans le groupe directement. Vous pouvez avoir plusieurs bots pour plusieurs imprimantes (perso j'ai un bot octoprint et un bot klipper). Dans le menu telegram, cliquez sur New Group : Donnez un nom à votre groupe et ajouter une image ci vous le souhaitez. Une fois votre groupe créé, ajoutez le bot dedans : recherchez le bot avec ton 'nom de bot'. Voila c'est tout pour cette partie la. 3. Installation et configuration du plugin klipper-telegram-bot Pour installer le plugin, je vais passer par le kiauh. Je pars du principe que vous avez une connexion SSH à votre imprimante. Je lance donc KIAUH et j'installe Telegram Bot depuis l'interface Une fois que c'est fait, il nous faut nous rendre sur l'interface graphique de Mainsail, dans le menu machine et les fichiers de conf : Créez un fichier telegram.conf (ou peut être existera t il deja). Puis il vous faudra configurer le token du bot et le group ID du chat Exemple : # Please refer to the wiki(https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki) for detailed information on how to configure the bot [bot] server: localhost bot_token: 0123456789:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chat_id: -123456789 [camera] host: http://localhost:8080/?action=stream [progress_notification] percent: 10 [timelapse] cleanup: true height: 0.2 time: 5 target_fps: 30 Pour récupérer le chatID de votre group, c'est simple, vous invitez dans le groupe le bot @RawDataBot, et celui ci va vous générer un message au format json un peu WTF pour ceux qui ne connaissent rien, mais dedans il contiendra en réalité des informations techniques sur le groupe telegram. Ce qui nous interesse est la partie suivante : Notre Chat ID sera donc dans l'exemple ici : -210987654. Vous pouvez retirer le bot @RawDataBot de votre groupe. Pour maintenir le bot à jour mettez la conf ci dessous dans le fichier moonraker.conf [update_manager client moonraker-telegram-bot] type: git_repo path: ~/moonraker-telegram-bot origin: https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot.git env: ~/moonraker-telegram-bot-env/bin/python requirements: scripts/requirements.txt install_script: scripts/install.sh Ensuite nous nous retrouverons avec un groupe et un bot qui parle dans le groupe. voici un exemple chez moi : Comme vous pouvez le voir, je vois le fichier que je viens d'envoyer, et j'ai fait une configuration simple pour dire que je veux une photo chaque 10% du print. (Il edite l'image en réalité tout les 10%). Par la suite j'ai désactivé le timelapse, mais vous trouverez plus d'information sur des configurations précises ici : https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki/Installation et ici : https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki/Sample-config Sachez qu'il est extrêmement configurable. Je vais d'ailleurs travailler pour pouvoir avec une photo dès la première couche afin de contrôler que tout a bien démarré. Voila je pense que j'ai fait le tour. J'éditerai si besoin plus tard pour compléter si j'ai oublié des choses.

Re, blocages de l'axe du moteur et de la vis de 8 pas des vis de 3mm de diamètre mettre des écrous pour M3 dans les logements prévus et visser. A+ raccord.stl

Sonicpadiennes, Sonicpadiens, J'ai placé sur Thingiverse les fichiers d'un couvercle de protection pour notre Précieux. Je l'ai dessiné pour avoir un objet très simple, imprimable avec une buse de 0.4 mm. Fichier brut ( pour ce faire plaisir) ou fichier fayot ( pour faire plaisir à Creality), tout est la. Le couvercle doit impérativement être imprimé sur la tranche pour ne pas utiliser de support et obtenir un grande rigidité des angles, une belle surface,et accessoirement vérifier le input shaping et l'axe Z à grande vitesse. A glisser ou à clipser sans modération. https://www.thingiverse.com/thing:5888253/files Promis, je changerais la photo, mon gsm se fait vieux.

Oui, je sais que la bécane existe, que c'est arrivé en bon état chez deux personnes avant moi, que malgré leurs 3 mains gauches , ils ont réussi l'assemblage de la bête...non, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de dormir...à moins que...hummm...si...ou je vais trouver la place dans mon cagibi pour installer ce monstre !!! Ben voilà, j'ai bien une raison pour ne pas bien dormir ce we !

Bambu Studio vient de sortir en beta publique version 1.5.0 : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.05.00.59

Salut @pierre12, Quelle commande as-tu envoyée pour faire ce test? Si tu as suivi ce tutoriel que je t'ai précédemment indiqué, il faudrait envoyer le Gcode M3 S255 pour mettre la sortie PWM du laser à 1, donc +5V sur la broche. Pour envoyer le Gcode, je te renvoie à ce message. Ce n'est que mon avis, mais je pense que tu devrais créer un seul sujet ("questions sur la fabrication d'un graveur laser" par exemple) où tu poserais tes questions au fil de la réalisation du graveur laser. Cela permettra d'avoir le contexte lorsque tu demanderas de l'aide. Si les @Modérateurs Globaux sont d'accord, ils pourront peut-être regrouper tes précédents sujets lorsque tu auras créé le principal. Ce n'est bien sûr qu'une suggestion.

RFN : quel est le mot de sept lettres pour gypse blanc ChatGPT : Le mot de sept lettres pour "gypse blanc" est "plâtre". RFN : mais il ne fait que 6 lettres ! ChatGPT Vous avez raison, je m'excuse pour mon erreur. Le mot de six lettres pour "gypse blanc" est bien "plâtre". Si vous cherchez un mot de sept lettres, il y a également "albâtre", qui désigne une pierre calcaire blanche et translucide souvent utilisée dans la sculpture et l'ornementation. --> albâtre était le mot attendu pour mes mots flêchés...

oui c'est les sources du marlin 2.1.2 avec gestion de l'input shapping intégré, et pour calibrer l'IS j'ai écrit une procédure explicative

Bon ben voilà les possesseurs de P1P vont arrêter de râler qu'il n'y a pas de LAN mode, avec ce nouveau firmware https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1p-firmware-release-history Some features require upgrading Bambu Studio to version 01.05.00.59, which is currently undergoing public testing on GitHub. Dear P1P users, Long time no see! Thanks very much for all of your feedback and love. With the effort of our R&D engineers, many features that everyone has been calling for have been included in this firmware update. In this firmware version (OTA1.2), P1P now supports AMS filament backup; the type and color of the filament placed on the external spool can also be set. In addition, traditional time-lapse mode and LAN Only mode are also supported. Here are some big improvements, such as the optimized MicroSD card reading to enhance the stability of the printing process. For more features and optimizations in detail, please refer to the following description. Have fun and best wishes! We're looking forward to hearing your feedback on this update.

Salut! J'en ai un peu parlé dans ma présentation, je fais du modélisme radio commandé, et plus particulièrement avec des machines vintages que je restaure. Les pièces sont devenu pour certaines introuvables (rien de réellement étonnant pour des machines de plus de 30 ans), et j'ai vu dans l'impression 3D une façon de les faire revivre... Mon premier projet d'ampleur a été un Nichimo Spirit FF (1985). Il est arrivé à la maison complet, mais en morceaux... Le chassis et quelques autres pièces sont cassées, l'ABS déjà très cassant sur ces machines à l'origine est fissuré par endroit... Et la personne qui me l'a vendue pour une bouchée de pain m'a clairement dit : "pièces introuvables, ça fait 3 ans que je cherche; il faudra probablement penser à de l'impression 3D" J'avais déjà une imprimante 3D, un peu joué à faire des pièces sous Tinkercad, mais jamais un truc de cette ampleur, et quelques mois plus tard, j'ai fais mes premiers pas sous Fusion360 (janvier 2022)... Après le chassis, je me suis dit qu'il fallait enchainer la suite, puis sur l'élan, quelques semaines plus tard, j'avais tout modélisé, y compris la transmission... Après cela, j'ai commencé avec des test d'impression. PLA, c'est pratique, ça ne bouge pas dimensionnellement ou très peu... L'objectif était de vérifier que l'on pouvait utiliser les pièces imprimées avec les originales, et que tout s'alignait bien... avec parfois des impressions de coupes pour vérifier les corrections... Une fois les pièces clés validées, je suis allé chercher des services en lignes pour imprimer en Nylon PA12 en utilisant des procédé à poudres permettant de se passer de supports durant l'impression, et permettant d'avoir le fini et la résistance souhaitée... Et j'ai fait des estimations pour savoir comment procéder à l'impression: certains services en lignes ont un coût minimal d'impression, et le coût est largement inférieur si on grappe les pièces... Les pièces noires ont été imprimé en Nylon PA12 MJF par l'intermédiaire de fournisseur asiatique, la grappe rouge a été imprimée en Belgique, et les jantes à la maison en PLA (moins critique). L'étape suivant a été le montage... Une petite vidéo du premier run Et un peu de finition... Depuis, les modélisations se sont enchainées, et elles feront l'objet d'autres posts dans ce fil...

Sitôt livrée, sitôt déballée. Les différents éléments sont très bien emballés dans des cartons numérotés avec en plus des dessins de leur contenu. Les éléments sont incrustés dans des alvéoles en PE expansé noir. EMBALLAGE 10 / 10 Le manuel est superbe, noir mat format A4 avec une photo et le titre en argenté brillant du plus bel effet (cela donne envie de le lire). A l'intérieur, 168 pages couleur sur papier glacé c'est qualitatif. Les photos et explications sont précises et faciles à suivre. En fin de manuel, il y a les notices d'utilisation des trois têtes (FDM, Laser et CNC) MANUEL 9 / 10 (j'aurais aimé qu'il soit en français, mais on le trouve sur le site et il est facile de le traduire avec un petit logiciel). L'assemblage est très agréable pour un mécanicien, des éléments lourds en alu avec des positionnements par pions de centrage en acier, les surfaces de contact sont usinées après traitement de surface et les vis sont des CHC M5 bien réparties (je n'ai pas eu l'impression de monter un jouet). Temps de montage environ trois heures à une allure de sénateur. MONTAGE 10 / 10 Les différents plateaux. En premier il y a le plateau alu alvéolé de référence avec son dispositif de bridage (épaisseur 13 mm) fixé sur les deux unités linéaires en Y. Ensuite on positionne le plateau pour l'impression WOUAAHHHH c'est du massif 4 kg (un plateau Alu alvéolé de 9 mm avec un plateau en verre de 4 mm avec PEI sur une face). J'ai controlé la planéité (la diagonale mesure 580 mm) je suis à moins de 0,06 mm ma feuille de contrôle. Le plateau pour l'usinage est en MDF de 12 mm avec 46 inserts métalliques taraudés, c'est propre. Le plateau pour la découpe laser est constitué de deux profilés Alu de 200 mm de largeur assemblés vissés. Il y a 18 rainures longitudinales pour des vis M6. LES PLATEAUX 10 / 10 Le changement de fonction. J'avais lu sur le site qu'il était facile et rapide, mais j'avais un doute car c'est toujours facile sur les pubs et la réalité est souvent tout autre. Et bien là c'est vraiment ultra rapide (moins d'une minute), sans outil et précis. CHANGEMENT 10 / 10 (j'ai testé les trois montages) L'unité de commande est vraiment très belle en Alu brossé avec en face avant un écran tactile couleur de 8 pouces légèrement incliné bien protégé et un gros arrêt d'urgence au dessus. Toute la connectique est à l'arrière du boitier, Poids du bestiau : 4,40 Kg (je ne sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur) Je ne note pas car je ne l'ai pas encore allumé. Quelques photos : Globalement je suis très agréablement surpris par cette première partie(ce qui ne m'arrive pas souvent) La suite bientôt.

Salutation ! Un concours de design / remix de modèles pour la Bambu P1P organisé par https://thangs.com/ sponsorisé par https://bambulab.com/ Le détail du concours https://blog.thangs.com/the-bambu-lab-p1p-design-contest-3620b73ef5a Bonne chances aux participants et bonne continuation a tous.

Drone-FPV-Racer 54840 Velaine-en-Haye De 1 800 € à 2 000 € brut par mois - Temps plein, CDI Description du poste Description de l'entreprise Leader en Europe dans le domaine du Drone Racer et du vol en Immersion Description du poste En collaboration étroite avec l'ensemble des équipes, vous êtes la personne garante de la gestion saine et performante des stocks d'impressions 3D. Polyvalent-e et force de proposition pour améliorer les process, l'organisation et les outils, vous : - Gérez la production des impression 3D (lancement des impression, récolte, ébavurage) - Gérez la mise en stock des pièces - Gérez les impressions client "à la demande" - Etes force de proposition pour de nouvelles pièces que vous dessinez (SolidWorks ou Fusion360) Vous êtes à l'aise avec l'informatique et la pratique de l'Anglais serait un plus. Flexible et adaptable, vous possédez les qualités nécessaires pour réussir vos missions : esprit d'équipe et bon relationnel, curiosité et dynamisme, sens de l'anticipation et réactivité. Une expérience dans l'impression 3D et la CAO est nécessaire. Et si vous êtes passionné-e par les drones...! Nous vous offrons un poste clé, la possibilité de participer activement à la croissance d'une belle PME, une ambiance de travail agréable et conviviale et de bonnes conditions (tickets restaurant, chèques cadeau, plan d'épargne entreprise...) Envoyez nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation Télétravail Non Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 1 800,00€ à 2 000,00€ par mois Avantages : Épargne salariale Titre-restaurant Programmation : Du lundi au vendredi Types de primes et de gratifications : Primes Lieu du poste : En présentiel Analyse de recrutement Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste Urgent https://fr.indeed.com/viewjob?jk=3037b9102c00e0cd&fbclid=IwAR3MnGebm1uGYvTphKHBmKgrR4YGwnRCX5vOkiWa4gEMUf-LnmYLzv2Zo2I

hello, et si tu utilises un simple coupleur de moteur pas à pas qui fait Ø5mm d'un coté et Ø8 de l'autre, ça ne s'adapte pas ? Coup de bol, j'ai le moteur , le coupleur et la tige de Ø8 dans mon stock. Ça fonctionne nickel.

A noter qu'avec cette 1.5.0 (beta) il y a enfin une version officielle pour LINUX (jusqu'à là... c'était assez compliqué de tout faire tourner sous linux sans "segmentation fault") qui semble vraiment bien marcher (en test rapide) : - pas de plantage au démarrage ou après login sur son compte - étonnamment, semble beaucoup plus réactive (non pas que les builds précédents étaient lents, mais là il y a vraiment un côté + fluide que précédemment, niveua navigation dans les onglets, etc.).

Bonsoir, j'ai constaté un défaut de qualité sur les arrêt coup de poing l'interrupteur n'est pas adapté à courant de coupure de 4A en 220V ! j'ai demandé au fournisseur les caractéristiques de cet interrupteur. Je pense qu'il est limité à des basses tensions nous verrons bien Conclusion ne montez pas cet interrupteur pour du 220v je vous informerez du retour du fournisseur. A+

Salut Depuis le 23 février j'en suis à 337 donc les 400 sont en vue et la bobine aussi Sur la période d'avant j'ai aussi eu 400 téléchargements Donc 2 bobines en quelques semaines J'ai bien remercié l'auteur de la vidéo @+ JC

De mon coté, l'assemblage avance doucement. Le coffret est presque terminé. Le manuel est très bien conçu. Malheusement, je n'ai pas beaucoup de temps actuellement et des obligations familiales lors du week-end prochain repoussent la fin du montage vers le sébut de la semaine. Il chose est sûre : il faut énormément de place pour travaillé correctement...

bonjour , j'ai testé plusieurs résines avec des puissances différentes et je suis revenu a 100% . je préfère jouer avec le temps d'exposition ! je trouve ça plus simple

Vas-tu réussir à dormir ce week-end sans penser à la livraison de lundi ?

Plutôt que d'insérer une pause, tu insere le code M600. Le logiciel va extraire le filament utilisé, attendre que tu insere un peu le nouveau filament, va l'amener jusqu'à la buse, au besoin purger davantage, et reprendre l'impression exactement là ou l'imprimante était rendue !!! Simple come 1-2-3

Je ne retrouve plus mon manuel mais il y avait indiqué dessus que pour une résine opaque c'est 80% et pour une translucide c'est 50%, perso je suis à 80% et j'oublie toujours de changer ce paramètre pour la translucide donc je suis toujours à 80% et ça imprime très bien.

Ce n'est pas la puissance de l'écran mais des UV. Tu peux le laisser a 100% ; je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'on peut en faire mais je suppose qu'il existe peut-être des résines spéciales où cela peut-être utile.

Tout de suite on pense à mal... Ce fut un bon test et je trouve la réponse pour le moins particulière. En plus, l'IA s'excuse elle-même ce qui n'est pas très poli : on ne s'excuse pas mais on demande à être excusé (du moins ... "de mon temps") !

il fallait utiliser cheatGPT si tu voulais tricher oui je sors ->

Tu vas sur la carte et tu cliques sur Browse Markers : Ensuite, tu cliques sur Bambu Lab : Et tu fais Add Marker :

Les deux ! C'est tellement pratique ! Pour le rinçage ce que beaucoup de personne font c'est de prendre un 2eme bac de lavage, ainsi vous pouvez laver dans le premier puis dans le second avec la machine. Le fait que l'alcool soi remué améliore vraiment la qualité du rinçage par rapport à une rinçage manuel. Perso je n'ai qu'un seul bac avec la machine et j'ai un petit tupperware avec de l'alcool pour faire un 2eme bain pour certaines pièces difficile a avoir bien propre. Mais 90% du temps je ne fais qu'un seul bain qui est suffisant.

Je dirais que c'est lié a la carte graphique. Il doit falloir une compatibilité OpenGL supérieur a une version et/ou un autre truc. Car sous mon PC sous linux avec une "vielle" carte graphique "GeForce 9400 GT" ( qui ne me permet pas d'avoir d'autre vu d'aperçu que le "Type de ligne" je n'ai pas l'icone dont tu parle. Mais sous un PC bien plus récent Win10 avec une belle carte graphique "GeForce RTX 2060" j'ai cet icone en plus, et j'ai d'autre mode de vue dans l’aperçu après découpage, pour la même version de Ultimaker Cura 5.2.2 .

Oui, alors là on voit bien que ChatGPT ne sait pas tout ! un humain normalement constitué aurait répondu: "Y en a pas, il a les deux pattes pareilles, surtout la gauche"

Bonjour, Pour ceux à la recherche de contenu à graver ou en manque d'inspiration, il y a ce site que j'utilise : svgsilh Les fichiers sont gratuits, en Creative Common 0, sous format SVG ou png

Ma CR10 V3 est piloté en klipper par un Pi 4, et j'en ai un autre en attente !!!

Merci pour le tuto. Ca va en aider plus d'un Je fait à peu prés la même chose avec un bot Discord lié à Octoprint.

Dommage qu’il ait 2 mains gauches car j’ai aucun problème avec ce setup… au contraire

Tu prend une commission sur le respool par @Motard Geek ?

A gauche impression 32 bit, a droite 8 bits!! super

Voici le Zootrope terminé Je n'arrive toujours pas à filmer correctement le zootrope sans effet de flou ou de scintillement. A réfléchir

Salut @fred52120, Je ne m'y connais pas trop en delta et encore moins en duet mais d'après ce que j'ai compris, tu places tes détecteurs au plus haut point atteignable par les patins des 3 axes, idéalement à la même altitude, enfin au mieux . Tu fais une prise d'origine et tu mesures la hauteur entre la buse et le plateau. Cela te donnera la capacité maxi en Z de l'imprimante (Zmax). Pour affiner le réglage, tu utilises le gcode M666 (info trouvée ici) et visiblement une calibration (info vue ici).

Bonjour, Je viens de connaitre ma première "vraie" panne sur ma Prusa Original MK2s Elle n'a pas beaucoup fonctionné mais elle a 6 ans : Les symptômes sont intermittents. Par moment, lors de l'impression, j'entends le ventilateur de la hotend s'éteindre, puis se rallumer, la température affichée varie très rapidement de façon incohérente : Il y a un impact visible sur la qualité de l'impression : Il peut aboutir à mettre l'imprimante en sécurité : Le problème est difficile à voir car il est intermittent, de plus, chez moi, il ne s'est produit que lorsque l'axe X se déplace vers la moitié droite du bed ; ainsi, cette impression de 5h45 a réussi sans que le problème ne se produise une seule fois : J'ai logiquement pensé à un problème de faux contacts et de connecteur au niveau de la sonde. J'ai démonté et remonté le câblage, mais sans succès. Pourtant, le selftest réussi : Ce problème est dangereux, et rappelle la nécessité de surveiller une impression 3D et de pouvoir intervenir rapidement. Lorsque j'imprime je suis à côté en train de faire autre chose sur mon ordi ou mon atelier, ce qui me permet de surveiller et d'intervenir. Une caméra et une application smartphone me permet de surveiller l'impression si je suis dans une autre pièce. De plus, j'ai installé un détecteur de fumée juste au dessus de l'imprimante, dans l'établi "hotte" dans lequel l'imprimante et son caisson est installée. En effet, si la sonde ne fonctionne plus, la boucle de régulation de l'imprimante coupe le ventilateur et alimente la hotend au maximum... Mon imprimante ne s'est mise en sécurité que parce que la sonde s'est remise à fonctionner. Une mise à jour du firmware serait utile, l'imprimante devrait se mettre en sécurité si en cours d'impression la sonde de température donne des valeurs incohérentes (variation trop rapide) ; et surtout ne pas couper le ventilateur (note : je n'ai pas mis à jour mon imprimante depuis au moins un an) J'ai donc dû remplacer ma sonde. Lorsque j'avais acheté mon imprimante, j'avais pris avec le kit multimatériaux, que je n'ai jamais monté. J'avais fini par récupérer les moteurs pour faire autre chose. Du coup, il me reste l'extrudeur de ce kit multimatériaux, et il y a une sonde avec : J'ai donc pu faire le remplacement sans attendre. J'ai très fait attention au cheminement des câbles de la sonde, qui sont fragiles, en protégeant mieux avec une petite gaine et en recouvrant les arrêtes tranchantes des colsons avec du charterton avant de remettre le câble spiral : Nouveau self test : Nouvelle impression de presque 12h00 qui occupe tout le band avec succès : C'est parfois un peu délicat (la place est optimisée) mais les imprimantes Prusa ont été conçues pour être facilement réparées et c'est appréciable. Si seulement c'était le cas de tous les appareils électroménager et outillage du commerce... A bientôt

Il me semble qu'il y a eu plusieurs versions de la KP3S avec des extrudeurs differents, et possiblement des e-steps differents pour l'extrudeur... Je n'ai pas encore pu beaucoup le tester en mode "impression" puisque le lecteur microsd ne maintient pas la carte verrouillée, je suis dans l'attente de la carte mere de remplacement, et la je ferai des tests plus approfondis...

Quels éléments diffèrent ? Si ta configuration est fonctionnelle, tu pourrais faire une PR (pull request) sur le Github Marlin afin que ce modèle soit intégré aux configurations Marlin

Il faut que tu notes son emplacement dans ton testament afin que tes héritiers le retrouve et en fassent don à un musée.

Bonjour, Après une réparation, j'ai pu imprimer l'autre partie. Les pièces n'ont aucune déformation et s'emboîtent parfaitement : Quel dommage que ce chef-d'oeuvre reste caché dans mon faux plafond... Ca sera le trésor secret de la maison A bientôt

Merci, et je te confirme que je ne regrette absolument pas tout ce temps passé en modélisation... Depuis ces trois première machines, plusieurs autres sont passées à la moulinette... Et pour toutes celles-ci, seule une partie des test prints est commencée... Sachant que j'aime faire rouler mes voitures... Maintenant, je modélise avant tout autres choses...

Bonjour, et désolé pour le pavé à lire Durant cette première année dans le domaine de l'impression 3D, j'ai dû faire des choix dans l'achat des filaments, un peu au hasard, le but final étant de limiter le nombre de marque à 2 avec un filament "premium" pour les impressions où le rendu est primordiale et un filament pour les impressions "standard". Voici les filaments qui sont passés entre mes mains : Wanaho : 1er filament, ce qui est sûr c'est que j'en acheté de trop. Pas réellement de problème avec sur les couleurs courantes à l'exception du blanc qui est devenu cassant, même après un passage au séchage pour enlever l'humidité, l'impression est correct. Les versions silk impriment des pièces fragiles, le bleu silk à le même aspect que le bleu standard. Globalement je ne le conseille pas. Pour les filaments que vont suivre, acheté pour une couleur, j'ai eu de bonnes impression avec zéro problème : Eryone (1 couleur silk bronze vert). C'est le seul filament qui , quand je le charge dans l'imprimante, me sort un gros boudin au lieu d'un filament de la taille de la buse. Mais quand je lance une impression tout est normal. Esun (1 couleur orange). Rien à dire Sunlu (1 couleur silk cuivre). Rien à dire J'ai acheté les filaments suivant dans le but de finaliser mon choix sur une marque : 3Djake (2 couleurs : noir pour remplacer le noir de wanaho et orange pour remplacer l'ESUN) : L'impression est correct mais si je compare l'impression de l'orange de 3DJake et celui de l'ESUN il n'y a pas photo. Mon choix va vers l'ESUN. Je ne rachèterai pas cette marque. Polymaker (1 couleur cotton white pour remplacer le blanc de wanaho) : choisi parce que c'est un bioplastique avec une bobine en carton. J'ai un résultat mitigé : Une première couche absolument parfaite et lisse. Des couches totalement invisible. Mais un aspect au touché non lisse, comme si ce n'était pas du plastique mais une sorte de fibre. Suite à cet aspect j'ai choisi d'imprimer mes pots de rangement avec bouchon vissable et franchement ça le fait, mais c'est quand même bizarre comparé aux autres filaments. Je ne sais pas si on obtient le même résultat avec tous les filaments de la marque. Je me tâte pour tester une autre couleur. Je ne garde pas cette marque pour des impressions "standard". A voir pour des projets où ce rendu peut avoir son importance. Je le place néanmoins dans ma catégorie filament "premium" avec "aspect bizarre" Et enfin : Fillamentum : je l'ai testé avec la couleur Turkey egg. Depuis j'en acheté plein , il est parfait. Première et dernière couche lisse, pas de couche visible, aspect lisse. Je n'ai eu qu'un problème avec, c'est l'adhérence de la première couche. Je n'ai jamais pu l'utiliser sur le plateau d'origine de la sidewinder. Il ne colle pas du tout. Depuis j'ai mis un plateau magnétique et avec de la laque ça colle. Sur la Prusa, il faut bien nettoyer le plateau avant l'impression, mais ça colle bien. Mon bilan de cette 1ère année : Mon filament "Premium" est Fillamentum: L'aspect final est sans appelle. Il est beaucoup plus cher mais je sais pourquoi. Mon filament "Standard" se porte sur ESUN, suite à la comparaison avec l'orange de 3DJake.

Pendant la durée du projet précédent, j'ai beaucoup partagé d'images de mon travails sur des groupes et forums afférent au modélisme rc... Et il se trouve qu'un Youtuber australien travaillait sur un projet basé sur le même chassis, qu'il avait acheté neuf, mais incomplet : il avait beaucoup de pièces manquantes... Et comme ces pièces ne me serviraient plus vu que j'avais l'intention de les imprimer, je lui ai proposé de les lui envoyer pour l'aider... Mon projet achevé, j'allais attaquer la modélisation d'une autre voiture pour laquelle j'avais besoin de pièces... Mais c'était sans compter sur mon nouvel ami down under. Il avait trouvé un autre Nichimo super rare, sur la baie, en France et d'un vendeur avec 0 évaluations. Perso, dans un tel cas, je ne joue même pas, mais l'australien est joueur : il contacte le vendeur qui n'expédie pas à l'étranger. Il m'a donc contacté pour savoir s'il pouvait faire expédier la machine chez moi, ce à quoi je lui ai répondu, qu'il prenait un gros risque avec un vendeur à 0 évaluation et encore plus gros en faisant envoyer le colis ailleurs, mais que s'il voulait le faire, cela ne me posait pas de problèmes... Et j'en suis resté là après lui avoir donné mes coordonnées complètes... Une semaine plus tard, un messenger suivi d'un sms venant d'Australie m'indiquant qu'il fallait que j'aille récupérer un colis dans un point relais à 2km de la maison, avec un commentaire "This will be disapointing or totally amazing": il s'avère que la transaction était faite et que je devais aller récupérer la bête... Ce que j'ai fait ce soir là à la fin de ma journée de travail. Une fois arrivé à la maison, j'ai ouvert le colis filmé par mon fils (des fois que). Puis pris des photos et répondu à l'Australien avec les photos "This is totally AMAZING!" Le lendemain matin, une courte discussion s'en est suivi avec l'Australien: il me demandait de démonter la machine, de la modéliser et de lui envoyer quand j'aurai fini. Et sans m'imposer un quelconque délai. Mais bon, dans ma tête : la machine n'est pas à moi, il va falloir que je me dépêche un peu... Il se trouve que la machine a un certain nombre de pièces commune avec l'autre Nichimo modélisé, donc ça devait faciliter, et avec un peu de chances, j'y passerai moins de 6-8 semaines de modélisation comme avec le premier... démontage et tri des pièces à modéliser - le plateau du bas (j'avais modélisé jantes et pneus le premier soir) Gearbox avant complétée, avec les differentiel central à glissement limité (non imprimable dans l'état d'origine) En démontant le chassis je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques lacunes sur le Midships de l'ami australien, avec un chassis en très mauvais état. Modélisable mais en mauvais état... Et comme en plus j'avais l'envie de m'en faire un aussi, il fallait commencer par trouver les pièces métal d'origine, car je ne sais pas les imprimer... J'ai donc trouvé un Nichimo Exceed, le jumeau du Midships, et dont le chassis d'origine en bon état pourra aider mon pote australien... Environ 2 semaines après le début de la modélisation, j'avais déjà pas mal avancé... Et une semaine plus tard, j'avais ça dans Fusion 360 Quelques tests ont suivi, histoire de vérifier que tout est bon... Le Midships est parti en Australie après les test, quand j'étais sûr de mon coup... Et comme il n'y a pas de repro de la carrosserie disponible, je me suis demandé si je pouvais y faire quelque chose en faisant un moule pour voir Dans me contacts lié au modélisme, j'ai un autre Australien, qui fait des trucs sur un autre forum, et qui dispose d'une thermoformeuse... Je l'ai contacté, envoyé le stl, et il a fait quelques essais avec un thermoformage en PETG dans un premier temps... Et le proto a été envoyé à l'autre Australien, pour vérifier à quel point on est à côté de la plaque (A ma décharge, quand je l'ai modélisé, la carrosserie, c'était sans cette intention, et quand je me suis attaqué à cette idée, c'est bien après que le Midships ait rejoint l'Australie)... En bref, cette aventure n'est pas finie, mais je suis déjà impressionné par ce que j'ai réussi à faire avec Fusion 360 depuis que j'ai commencé à l'utiliser (pour mémoire: janvier 2022 - le Midships est reparti en Australie fin mai 2022)...

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