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Nouvelle contribution: "Impression en cours" in Progress.stl

Pour la blague > que fait-on de "frozen" ( qui ici ne doit pas vouloir dire "la reine des neiges" )

Section créée

Oui cela fait beaucoup sur ligne, Pour le Z0, Marlin indique au contraire que la correction est maintenue sur toue la hauteur de la pièce !

Le site et le forum Lesimprimantes3D.fr sont partenaires du 9e anniversaire de Creality. Le constructeur nous a choisis pour fêter ça à travers un nouveau concours. Cette fois-ci, ce sont vos talents de création et d'inventivité qui vont être nécessaires ! A gagner • Lot 1 : Creality Ender 5 S1 (testée ici) • Lot 2 : Ecran Creality Sonic Pad (testé ici) • Lot 3 : 3 bobines de filament de 1 kg Creality CR-PLA Mat ou Silk, ou 2 bouteilles de résine de 1 kg Comment participer ? Vous allez tous partir du même fichier source, la mascotte Creality (STL joint à ce message), pour exprimer votre créativité avec le logiciel de votre choix (Fusion 360, TinkerCAD, etc). Pour participer, il faudra simplement répondre à ce topic avec une capture d'écran du modèle personnalisé + votre fichier 3D au format STL, en fichier attaché au message ou avec un lien de téléchargement direct (sur Creality Cloud par exemple mais sans obligation). Date limite de participation : le 09 avril 2023 à 23h59 heure de Paris. Votre création doit pouvoir être imprimée en FDM et/ou SLA. A l'ouverture du fichier, le trancheur ne doit afficher aucune erreur. Il n'y a pas nécessité d'imprimer votre modélisation mais vous pouvez quand même le faire, sans que cela ne vous donne aucun avantage supplémentaire. Toutes les excentricités sont autorisées, dans le respect de la marque Creality et de la charte du forum. Comment seront désignés les gagnants ? C'est le constructeur Creality lui-même qui désignera les deux premiers gagnants (lots 1 et 2). Un jury en interne votera pour les deux plus belles réalisations, à leur discrétion. Les deux gagnants seront annoncés le 13 avril 2023 sur ce topic. Le troisième gagnant sera élu par les votes de la communauté du forum (lot 3). Vous votez pour vos modèles préférés avec les réactions aux messages du forum. Date limite des votes : le 12 avril 2023 à 23h59 heure de Paris. Vous pouvez évidemment inciter vos amis à s'inscrire ici pour participer au concours et à la vie du forum ! A tout moment, le concours peut être annulé par les organisateurs. La triche et la copie sont interdites et mèneront à une disqualification du membre du forum pour ce concours et les suivants. La décision du jury n'aura pas besoin d'être justifiée. Une même personne ne peut gagner deux lots. En cas de désignation par Creality et par le nombre de réactions d'un même membre du forum, celui-ci remporte le cadeau le plus important (lot 1 ou 2) et le suivant dans le classement gagnera le lot 3. On vous espère nombreux à participer, même celles et ceux qui feront leurs premiers pas dans ce domaine ! Pour soutenir ce type d'initiative et nous permettre d'en faire d'autres dans le futur, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, Tiktok ConcoursCrealityLi3D.stl

Si Si bien sur! C'est pour ça que je disais suite ce week-end, je suis en déplacement jusque vendredi!

Bon du coup je pense avoir trouvé le souci de celui d'occasion suite à la réponse à ma question... Quand j'ai mis à jour le firmware, à priori dans la description du firmware c'est GD, donc si je comprends bien non compatible avec l'écran en STM! Je vérifie ça ce week-end Alors non l'ancien écran est en STM, le nouveau en GD, mais la qualité est meilleure sur le nouveau, l'écran devient blanc quand j'appuie sur l'écran d'occasion. Du coup je vais garder le neuf et renvoyer l'ancien pour remboursement! chuuut

Mdr, vous inquiétez pas, je vais m'adapter.

Bizarre, chez moi ça fonctionne. D'origine le greffon permettant d'obtenir l'image du fichier est inclus dans Cura (UFP Writer), il n'y a pas besoin de l'installer, par contre il faut paramétrer celui-ci (extension / post traitement / ajouter un script / create thumbnail (largeur:32, hauteur: 32)). Une fois le fichier tranché, je passe par le menu Exporter, choix de l'extension UFP pour l'enregistrer (par défaut c'est du 3MF). Dépôt du fichier sur Mainsail ou Fluidd qui le transforme ensuite en gcode. Image affichée sur le SP et sur Mainsail / Fluidd. Sinon le greffon Moonraker marche également mais il faut l'ajouter via la place de marché. Mainsail (port: 8819) permet également d'accéder aux fichiers de configurations via, à gauche, l'option «machine» : Comme l'a judicieusement précisé @hyoti: dans un premier temps évite d'y toucher sans savoir ce que tu fais (sinon la documentation de ce fichier permet d'aller un peu plus loin). Par contre, les fichiers printer.cfg fournis par Creality comportent à la fois la configuration matérielle et des macros gcode, ce qui n'est pas mon mode de création: je préfère des fichiers séparés (modulaires) ajoutés au fichier principal (printer.cfg) via de directives [include …]

Bonjour, Si le bed leveling obtient des valeurs hors limites, il n'est pas pris en compte. Commence par faire un bed levelling puis corrige avec les molettes de manière à obtenir la plus grande planéité possible : donc plusieurs bed leveling en perspective. Règle ensuite le Z-offset et surtout sauvegarde le tout. Ensuite, pourquoi fais-tu un bed leveling à chaque impression ? Si tu as sauvegardé le mesh du bed, soit ton firmware restaure automatiquement le mesh après le G28 (autohome), soit tu remplaces le G29 (bed leveling) par un M420 S1 qui rappelle le mesh depuis l'EEPROM ... et tu ne refais un bed leveling qu'en cas de problème.

Salut! Ca doit être normal vu ton imprimante ! Et pourtant l'Enfer est pavé de bonnes intentions ... Oui, Je sors ............................................

Murphy probablement

J'ai reçu la mienne aujourd'hui, et j'ai exactement le même problème ! J'ai reçu la mienne aujourd'hui, et j'ai exactement le même problème ! EDIT : je viens de trouver, c'est le câble qui relie la carte mère au plateau, il faut le faire passer au-dessus des bords.

Je n'ai pas encore une grande expérience avec les imprimantes résines, mais j'ai déjà eu des impressions ou il n'y avait que les support et pas de pièces. J'ai du ajouter manuellement des supports en plus de la fonction support automatique pour que tout s'imprime correctement.. Je pense qu'en fonction de la pièce à imprimé il faut ajouter ou non des support en plus. Ça devrait être de plus en plus facile à savoir quand avec l'expérience.

Re-démontage de la tête d'extrusion, nettoyage à la soufflette des connecteurs sur l'imprimante, re-branchement de l'ensemble, et c'est tout bon. Autre bonne nouvelle, Geekbuying me renvoie une tête d'extrusion complète suite au problème rencontré sur la pièce d'origine.

Je l'ai acheté en même temps que la Méga 8K. C'est un produit de bonne qualité qui inspire confiance. Je l'ai peu utilisé mais il fonctionne très correctement. C'est certain qu'en bricolant, il y a moyen d'un faire un à moindre cout.

UNIQUEMENT POUR LES PLUS ANCIENS : Il y a une solution simple pour ce problème de transit, les dragées FUCA (7 € en Promotion).

Le sujet commençant à être long, pas envie de tout relire depuis le début Comme dit par d'autres, au vu de ta photo, la ligne de purge n'est pas assez écrasée donc tant que le fameux Zoffset ne sera pas réglé, inutile de tenter une quelconque impression. Pour que cette distance, même avec un plateau un peu déformé, soit utilisable, il faut : s'assurer que le plateau et l'axe X supportant la tête soit parallèle que le tripode maintenant la tête sur l'axe X ne bouge pas (réglage des excentriques) Si ces deux réglages indispensables sont correctement réalisés alors le réglage de la distance buse / plateau n'est plus qu'une affaire de patience et de répétitions du procédé jusqu'à la maitrise de la compétence. Évidemment, le filament tiendra mieux sur le plateau s'il est est dégraissé (eau chaude + savon, alcool isopropylique). PS: la chaussette silicone aide grandement à éviter l'accumulation de filament sur la buse (et à maintenir la température)

merci sa fait toujours plaisir à entendre . Pour le plateau si les v-wheel sont reste trop longtemps avec les excentrique serrer a fond elles se sont probablement déformer dans ce cas pas le choix, si elles ne reprennent pas leur forme faudra changer les roues déformé. Pour ajuster plus facilement les excentrique je te recommande (si te ne fait pas déjà comme cela) de desserrer les 3 et de commencé par régler les 2 excentrique et roue extérieur et une fois ok d'ajuster celle du milieu. Parfois sur certaines machines pour le bed des personnes supprime même la roue et l'excentrique du milieu

Comme à chaque fois @MrMagounet au top.

ça dépend de l'imprimante Mais oui, un bol devrait suffire ...

Ha oui je sais bien ... mais si il n'y a pas une notion d'IA ou une histoire a la "Toy Story" ... le grand public n'est, je pense, pas encore prêt pour un amour entre une machine et un humain. ( Dans la saison 2 il devrait y avoir une mise a jours d'un Speeder Pad avec une IA donc suspense ) Mais tu me fait penser a ajouter le fleurte entre la personne qui fait les envoies chez Creality Cloud et celle qui travail pour le transporteur ( d'où l'anomalie de transite ... il fallait trouver une excuse pour qu'ils se rencontrent a nouveau (Tout les détails normalement dans l'épisode 6 et 7 ) Sinon, d'après le numéro de suivi, le "porte bobine", doit actuellement manger des frites et boire des bières Belges

Ne jamais sous-estimer le «paramètre» ICC (Interface Chaise Clavier), erreur n" ID10T ou ID107

Ce n'est pas un peu grand ? OK, je => et vais de ce pas me faire une bonne salade d'endives.

@Beaublus Ok merci déjà pour la réponse. Je retenterai avec mon win10 portable sinon j'ai encore un vieux portable mais sous win7, on verra bien ! Donc merci pour le firmware TFT à @gagipro et donc sans le savoir aussi à @Fourmi qui je ne savais pas est en fait Mister F.Fourment de Hotends.fr (perso, je viens juste de recevoir mon TouchMi pour la X2, y a plus qu'à... ). Sur ma X1 ça fait longtemps qu'il est installé, et juste changer 1 fois avec la Neopixel, Tip Top produi )et vu que l'on est dans les remerciements, ne pas oublier le Maître des firmwares Marlin, j'ai nommé monsieur @MrMagounet. PS: je sais je ne suis pas sur le bon post pour cette question: mais si quelqu'un peut m'éclairer la lanterne ! Lorsque j'ai eu ma 1° imprimante qui était donc une X1, il a fallu régler les excentriques pour le bed,normal, ça n'a pas été très facile mais finalement j'y suis arrivé. Là j'ai une X2 depuis vraiment pas longtemps (- de 15jours) et je n'y arrive pas, j'ai 3 points assez durs sur le mouvement du bed...Lorsque je l'ai reçu, j'ai trouvé que le bed avait été bien bloqué avec les excentres à la réception de la machine. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous me proposer comme réponses ou solutions à tenter. Merci par avance.

C'est cool, justement, j'aime beaucoup la marque et j'ai fouillé un peu partout pour avoir des infos sur pas mal de produits, j'ai d'ailleurs commandé pas mal de choses de chez eux (la mighty 8K, le wash & cure associé ainsi que le sonic beam), j'en profiterai pour faire un ptit post (revue d'amateur) sur comment j'ai trouvé l'imprimante et la solution de nettoyage de la marque

Pas loin de 150 résultats (pas topics) sur la recherche de Phrozen. Si ça rend plus lisibles les infos au sujet de la marque pourquoi pas

Effectivement Mais autant ne pas le mettre alors

Bonjour aux makers. J'ai récemment entrepris de remplacer quelques pièces sur ma X2 : Une roue d'extrusion métal, un tube ptfe (j'ai fait pas mal d'impressions petg). J'étais aussi curieux de voir comment tout ça était fait, c'était encore un peu mystérieux. Le tube ptfe a souffert de la chaleur : Son diamètre s'est bien réduit sur 4 ou 5mm. L'intervention se passe bien, mais à l'issue des tests qui sont positifs, je commets l'erreur de débrancher la natte sur la tête d'extrusion sans arrêter la machine. Seul le ventilateur était encore alimenté. Au démarrage suivant, hotend et bed se sont immédiatement et spontanément mis à chauffer, même au delà des températures habituelles. Sur la carte-mère, les deux led blanches indiquant l'activation des commandes de chauffage étaient allumées... Carte hs. Commande, remplacement, test : Lors du home, l'axe X part du mauvais côté. Branchement inversé ? Non : Le contact de fin de course est mort, bloqué en position fermée. La machine tente juste de le libérer, déplace la tête jusqu'à la butée droite et force sans engendrer de défaut. Par contre un défaut 3DTouch s'affiche : Mort lui aussi ! Remplacement du endstop et installation d'un BLTouch V3.1 Et ouf, tout marche... Morale de l'histoire : Veillez à ce que rien ne se débranche pendant le fonctionnement de la machine. L'électronique est très fragile, pas protégée. Bonnes impressions.

@MrMagounet @Fourmi Ok! Fred tu vas pouvoir changer tes messages sur le site hotends pour tes packs upgrade x2/genius pro

Oui c'est Frederic le patron de Hotends.fr et oui je confirme qu'il s'est cramer le cerveau quelques temps on en a parler a l'époque ou il a bosser sur les librairie a essaye de comprendre comment réussir a compiller le firmware. Alors les valeurs de M48 (repetability test) sont bonnes pas de soucis on a des écart max de 2µm et une deviation de 1µm. Après l'abl quand tu regarde le resultat sur le firmware TFT le gros point indique la position dont tu consulte la valeur et la couleur indique en effet l'écart. Une fois ton Z-offset et ton ABL effectué dans le start Gcode il n'est pas nécessaire de refaire un G29, mais tu peux faire un M420 S1 après le G28 pour t'assurer que le maillage a bien été rechargé en mémoire après le home. normalement j'active la fonction Restore leveling after G28 dans mes firmwares marlin mais parfois j'ai repérer dans le passer sur certaine version que cela fonctionnait pas tout au top donc dans le doute une ligne M420 S1 peu être cool. Tes pâtés et manque de filament c'est pas dans zone ou il y a eu des changement de direction ? si c'est le cas alors je t'invite a calibrer le linear advance.

Ok, cette nuit, impression réussi ! Je pense qu'il y avait 2 soucis : - La température de la résine - Le temps d'exposition. J'ai dû le passer à 25s ! Je trouve ça énorme. Avec la eSUN à base de plante, j'étais à 7-8s. Mes première impression avec la ELEGOO à base de plante était à 10-11s. Puis 15s. Et maintenant 25s. C'est fou... Je vais affiner le temps avec les cône de calibration.

Comme d'habitude, le problème se trouvait entre la chaise et le clavier Dans la section [cam 1] de mon fichier crowsnest.conf, je donnais bien le port 8081 (car le 8080 est utilisé par Fluidd) mais dans la définition de la webcam dans Mainsail (et Fluidd), je gardais /webcam/?action Or /webcam est une redirection de port du serveur nginx de Crowsnest et il va lire le port 8080 ! Il faut donc que j'utilise /webcam2 comme redirection, comme indiqué dans les commentaires en entête du fichier crowsnest.conf

Laisse tomber les 4 coins, ils sont réglés, pour le moment on n'y touche plus. Là il ne reste qu'un problème de Zoffset à régler : 1) de préférence à chaud (tu mets le plateau et la tête à la bonne t° - 60 / 210 par ex et ut laisses chauffer quelques minutes) 2) tu vérifies que la buse est parfaitement propre avant de faire le Zoffset 3) tu règle le Zoffset avec la feuille qui gratte bien Tu lances une impression de test (et tu fais une photo de la ligne de purge et du pâté si il y en a un, sinon de la première couche) Si pâté, tu baisses règles le zoffset 0.05 mm plus près du plateau et tu relances l'impression de test (et re photo) il doit aussi être possible de régler le zoffset pendant l'impression (baby step) mais je ne connais pas ton imprimante, donc je ne sais pas comment y accéder

Regardes dans les logs de Klipper pour connaître lla raison exacte de l'erreur. Mais c'est probablement un problème de câblage sur le thermistor ou la cartouche chauffante. Sans chauffer, Est-ce que la t° affichée sur l'écran est correcte ? (si non : problème de thermistance) En Lançant la chauffe : Est-ce que la t° monte sur l'écran quand tu mets en chauffe ?

Ah mais il est la aussi @gagipro , j'ai meme pas encore essayé le firmware pour te dire !!!! je pense que je m'y trop cramé le cerveau pendant 3 semaines consécutive, j'étais pas loin du but et en partageant mon taff ça a permis de s'y remettre dessus ,content que ça fonctionne

Hello Togirix. Alors pour être transparent avec toi j'ai résolu mon souci en utilisant PC portable un peu daté. En suivant le tutoriel de Mrmagounet ça a bien marché. La différence que j'ai noté par rapport à mon PC fixe est que quand j'ai connecté l'imprimante au pc portable il y a eu installation de celle ci, puis quand j'ai lance la commande m997 l'imprimante c'est déconnectée puis reconnectée en installation des drivers Stm reboot. Chose qui ne s'est pas produite sur le PC fixe. Donc il s'agit sûrement de ce problème de drivers. Si tu n'as pas la possibilité d'essayer avec un autre ordinateur la piste de Zadig pour le drivers a l'air prometteuse. Merci gagipro! Moi j'ai eu de la chance que le flash fonctionne avec le vieux PC. Ouf. Bonne chance. @MrMagounet j'ai eu une ou deux questions sur ton firmware. J'ai fait les réglages de bed et z offset. Je mets en PJ mon résultat de la répétition du touchmi. Ça me semble très bien mais j'ai un doute sur la lecture de ces résultats. Tu en dis quoi? Par ailleurs le maillage après l Abl donne des résultats en jaune orange et rouge et des données dont une valeur moyenne j'imagine. Peux tu juste me dire la façon exacte de lire ce maillage? Je comprends que la couleur donne le sens de l'écart avec la hauteur du centre et la taille du point si c'est loin ou non. J'ai oublié de prendre une photo de mes résultats mais je le ferai. Par ailleurs eux, peux tu juste me confirmer qu'il n'y a pas besoin de G29 dans le gcode de démarrage ? J'ai essayé une impression en ayant je crois tout réglé au mieux. Et la première couche semble bonne sur les côtés mais la buse trop proche vers le centre. D'où mes doutes si je dois rajouter un g29 avant le print. Enfin, il faut que je règle lextrudeur car j'ai des gros pâtés de filament à des endroits de ma pièce et d'autres ou j'ai pas assez de matière. J'ai du passé la vitesse de lextrudeur en lent( je dois refaire la manipulation de normal vers lent à chaque redémarrage, y a-t-il moyen de conserver ce réglage?)sans quoi ça déconner sur le fil. En lent j'ai réglé le step de lextrudeur pour que 100mm demandé prenne 100mm de fil. Je suis à 450 d'ailleurs, la valeur d'origine de ton firmware. Pouvez vous me guider sur le réglage de lextrudeur ? C'est quelque chose que j'ai peu fait et j'ai l'impression de manquer des grandes étapes. Merci encore une fois. Ton firmware est tellement mieux et plus riche que l'original! Quel taf

Merci.Pour les supports,normalement,si on choisis +platform,les supports qui se mettent automatiquement vont bien en nombre non? J'ai des problèmes(encore)d'impressions et je cherche la source du problème. P.S:D'aprez vous,je suis fou:j'ai essayé 3 fois la meme impressions avant d'abandonner et chercher le source du problème...

Les bordures un peu larges seront plus adaptées, et comme ta pièce est assez haute active la bordure aussi pour les supports. Fait un peu de remplissage dans les supports 10 _15 % pour qu'ils ne cassent pas en route. Tu peux aussi essayer de mettre des supports arborescents, cela pourrait être intéressant pour soutenir les mèches de cheveux qui sont dans le vide. Les supports classique du slicer prendront appui sur le visage. Avec le PLA en 0.16mm de couche je met un angle de overhang surplomb de 70° cela passe, (moins de support)

Au moins l'extrudeur fonctionne..... M'est avis que la belle à eu un problème avec le téléporteur , elle n'est pas revenue en entier ..... Pourtant elle à de quoi être soutenue Je vais essayer de l'imprimer pour voir

Salut, Ma contribution des pièces réalisé depuis peu de temps que j'ai la Ender 3 S1 pro Un éléphant Chat : Autre chat : Lion : Iron man mural : La suite Boite pour buse de différents diamètres : 2 supports pour un Logitech X52 pro :

Si tu prend des LED UV 405 nm 3W du genre https://fr.aliexpress.com/item/1005004249615407.html et que tu as déjà le matériel ( récupération d'un transfo, d'un interrupteur, de fils, avec un coup de fer a souder, d'étain et de gaine thermorétractable ...) alors tu dois pouvoir faire l'équivalent (sans timer, ni lunette de protection UV) pour un coût très faible. (Avec une LED moins puissante il faudra, je pense, juste laisser plus longtemps exposer ... ) Voir même tu auras au final une LED sur un truc ayant un plus petit diamètre ( là c'est tout de même 1 cm de diamètre donc il faut prévoir lors de l'évidage ... ) C'est vraiment car j'avais un bon d'achat a utiliser que j'ai craqué. Car oui malheureusement les produits Phrozen ne sont pas donnés. (Tout comme les frais de ports lors de l'achat sur le site web de Phrozen ... )

Bien noter que je ne soumet pas cette version, comme entrée pour le "Concours des 9 ans de Creality du forum". C'est juste pour vous montrer car je l'utilise pour un autre (petit) concours ( "Fridge Magnets Design Contest" sur Creality Cloud ) Une version "Aimant de réfrigérateur" https://www.crealitycloud.com/model-detail/6414ea4253bcfc5caa62e2b7 pour un aimant néodyme Ø12mm x 1mm (modèle actuellement payant le temps du concours Creality Cloud car requis pour avoir une entré valide ... ) Forcement a cette échelle, imprimé en FDM avec une buse de 0.4 mm le texte "CREALITY" ne rend pas bien...

Bonjour, Une petite contribution creality_on_the_moon.stl

Une version chevelue https://www.crealitycloud.com/model-detail/640dc65718deebd192c59948 ( Merci https://makertales.gumroad.com/l/Hairify ) forcement avec un bloqueur de supports sur les "cheveux" ... car besoins de supports pour la cape et les "mains" ... le modèle a des erreurs de géométries, mais cela ne semble pas poser problème pour le découpage ... Edit > Impression en cours ... ( ce commentaire sera mis a jours avec le résultat de l'impression. ) J'ai définitivement des choses a revoir sur le profil d'impression que j'ai utilisé ( épaisseur de la coque a augmenter pour ne pas voir le remplissage, ... ) après un coups de sèche cheveux pour enlever "l'effet casque", il a un certain "style"

Salut à tous, loin d'être un expert en modelage (ni même en que que se soit d'ailleurs) voici ma très modeste contribution, un petit truc vite fait sous 3D Builder, pas taper SVP . cr.stl

Et voici la version boite. STL: boite v2.stlcouvercle v2.stl

Voila ma participation. Et le STL concours v1.stl

Pendant la durée du projet précédent, j'ai beaucoup partagé d'images de mon travails sur des groupes et forums afférent au modélisme rc... Et il se trouve qu'un Youtuber australien travaillait sur un projet basé sur le même chassis, qu'il avait acheté neuf, mais incomplet : il avait beaucoup de pièces manquantes... Et comme ces pièces ne me serviraient plus vu que j'avais l'intention de les imprimer, je lui ai proposé de les lui envoyer pour l'aider... Mon projet achevé, j'allais attaquer la modélisation d'une autre voiture pour laquelle j'avais besoin de pièces... Mais c'était sans compter sur mon nouvel ami down under. Il avait trouvé un autre Nichimo super rare, sur la baie, en France et d'un vendeur avec 0 évaluations. Perso, dans un tel cas, je ne joue même pas, mais l'australien est joueur : il contacte le vendeur qui n'expédie pas à l'étranger. Il m'a donc contacté pour savoir s'il pouvait faire expédier la machine chez moi, ce à quoi je lui ai répondu, qu'il prenait un gros risque avec un vendeur à 0 évaluation et encore plus gros en faisant envoyer le colis ailleurs, mais que s'il voulait le faire, cela ne me posait pas de problèmes... Et j'en suis resté là après lui avoir donné mes coordonnées complètes... Une semaine plus tard, un messenger suivi d'un sms venant d'Australie m'indiquant qu'il fallait que j'aille récupérer un colis dans un point relais à 2km de la maison, avec un commentaire "This will be disapointing or totally amazing": il s'avère que la transaction était faite et que je devais aller récupérer la bête... Ce que j'ai fait ce soir là à la fin de ma journée de travail. Une fois arrivé à la maison, j'ai ouvert le colis filmé par mon fils (des fois que). Puis pris des photos et répondu à l'Australien avec les photos "This is totally AMAZING!" Le lendemain matin, une courte discussion s'en est suivi avec l'Australien: il me demandait de démonter la machine, de la modéliser et de lui envoyer quand j'aurai fini. Et sans m'imposer un quelconque délai. Mais bon, dans ma tête : la machine n'est pas à moi, il va falloir que je me dépêche un peu... Il se trouve que la machine a un certain nombre de pièces commune avec l'autre Nichimo modélisé, donc ça devait faciliter, et avec un peu de chances, j'y passerai moins de 6-8 semaines de modélisation comme avec le premier... démontage et tri des pièces à modéliser - le plateau du bas (j'avais modélisé jantes et pneus le premier soir) Gearbox avant complétée, avec les differentiel central à glissement limité (non imprimable dans l'état d'origine) En démontant le chassis je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques lacunes sur le Midships de l'ami australien, avec un chassis en très mauvais état. Modélisable mais en mauvais état... Et comme en plus j'avais l'envie de m'en faire un aussi, il fallait commencer par trouver les pièces métal d'origine, car je ne sais pas les imprimer... J'ai donc trouvé un Nichimo Exceed, le jumeau du Midships, et dont le chassis d'origine en bon état pourra aider mon pote australien... Environ 2 semaines après le début de la modélisation, j'avais déjà pas mal avancé... Et une semaine plus tard, j'avais ça dans Fusion 360 Quelques tests ont suivi, histoire de vérifier que tout est bon... Le Midships est parti en Australie après les test, quand j'étais sûr de mon coup... Et comme il n'y a pas de repro de la carrosserie disponible, je me suis demandé si je pouvais y faire quelque chose en faisant un moule pour voir Dans me contacts lié au modélisme, j'ai un autre Australien, qui fait des trucs sur un autre forum, et qui dispose d'une thermoformeuse... Je l'ai contacté, envoyé le stl, et il a fait quelques essais avec un thermoformage en PETG dans un premier temps... Et le proto a été envoyé à l'autre Australien, pour vérifier à quel point on est à côté de la plaque (A ma décharge, quand je l'ai modélisé, la carrosserie, c'était sans cette intention, et quand je me suis attaqué à cette idée, c'est bien après que le Midships ait rejoint l'Australie)... En bref, cette aventure n'est pas finie, mais je suis déjà impressionné par ce que j'ai réussi à faire avec Fusion 360 depuis que j'ai commencé à l'utiliser (pour mémoire: janvier 2022 - le Midships est reparti en Australie fin mai 2022)...

Salut @Djamel et bienvenue sur le forum, Tu trouveras une version bien plus récente ici.