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Contenu avec la plus haute réputation dans 26/03/2023 Dans tous les contenus

  1. Le site et le forum Lesimprimantes3D.fr sont partenaires du 9e anniversaire de Creality. Le constructeur nous a choisis pour fêter ça à travers un nouveau concours. Cette fois-ci, ce sont vos talents de création et d'inventivité qui vont être nécessaires ! A gagner • Lot 1 : Creality Ender 5 S1 (testée ici) • Lot 2 : Ecran Creality Sonic Pad (testé ici) • Lot 3 : 3 bobines de filament de 1 kg Creality CR-PLA Mat ou Silk, ou 2 bouteilles de résine de 1 kg Comment participer ? Vous allez tous partir du même fichier source, la mascotte Creality (STL joint à ce message), pour exprimer votre créativité avec le logiciel de votre choix (Fusion 360, TinkerCAD, etc). Pour participer, il faudra simplement répondre à ce topic avec une capture d'écran du modèle personnalisé + votre fichier 3D au format STL, en fichier attaché au message ou avec un lien de téléchargement direct (sur Creality Cloud par exemple mais sans obligation). Date limite de participation : le 09 avril 2023 à 23h59 heure de Paris. Votre création doit pouvoir être imprimée en FDM et/ou SLA. A l'ouverture du fichier, le trancheur ne doit afficher aucune erreur. Il n'y a pas nécessité d'imprimer votre modélisation mais vous pouvez quand même le faire, sans que cela ne vous donne aucun avantage supplémentaire. Toutes les excentricités sont autorisées, dans le respect de la marque Creality et de la charte du forum. Comment seront désignés les gagnants ? C'est le constructeur Creality lui-même qui désignera les deux premiers gagnants (lots 1 et 2). Un jury en interne votera pour les deux plus belles réalisations, à leur discrétion. Les deux gagnants seront annoncés le 13 avril 2023 sur ce topic. Le troisième gagnant sera élu par les votes de la communauté du forum (lot 3). Vous votez pour vos modèles préférés avec les réactions aux messages du forum. Date limite des votes : le 12 avril 2023 à 23h59 heure de Paris. Vous pouvez évidemment inciter vos amis à s'inscrire ici pour participer au concours et à la vie du forum ! A tout moment, le concours peut être annulé par les organisateurs. La triche et la copie sont interdites et mèneront à une disqualification du membre du forum pour ce concours et les suivants. La décision du jury n'aura pas besoin d'être justifiée. Une même personne ne peut gagner deux lots. En cas de désignation par Creality et par le nombre de réactions d'un même membre du forum, celui-ci remporte le cadeau le plus important (lot 1 ou 2) et le suivant dans le classement gagnera le lot 3. On vous espère nombreux à participer, même celles et ceux qui feront leurs premiers pas dans ce domaine ! Pour soutenir ce type d'initiative et nous permettre d'en faire d'autres dans le futur, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, Tiktok ConcoursCrealityLi3D.stl
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  2. Et voilà le nouvel écrin pour ma Bambu Lab je calibre, apres je test le deuxieme AMS (enfin mis en service) Je vais agrémenter ca d'étagère pour superposer les deux AMS, et probablement un panneau skadis. J'ai le meme setup en face pour ma flsun SR ^^
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  3. C'est @MrMagounet le spécialiste des Artillery Pour le moteur il suffit d'inverser tous les fils (si c'est rouge vert bleu noir il faut mettre noir bleu vert rouge - c'est juste un exemple les couleurs ne correspondront normalement pas)
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  4. non, pas à chaque fois. lors du lancement Klipper va t'indiquer si les firmware des mcu ne sont pas à jour (si ils sont à jour il ne dit rien ) Sinon tu as toutes les informations - dont les versions de firmware installées dans les mcu - dans les logs de klipper
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  5. Un #actualité dense et variée cette semaine dans l'#impression3D ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-376-20230326/
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  6. From the album: Print-In-Place

    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr - Filament SOVB3D PLA Violet - Print-In-Place - Garbage Truck : https://www.printables.com/fr/model/384417-functional-print-in-place-garbage-truck
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  7. Je me réponds à moi-même car ça va en aider plus d'un je pense. Alors pour mon souci, effectivement il est d'ordre mécanique. Pour faire simple la buse d'origine de la FLSUN V400 a été complétement poncée. Sur la buse vous avez un petit cône quand elle est neuve avec un joli trou. Sur la mienne il n'y a plus de petit cône, elle est quasiment à plat. Et je dois avoir un trou de 0,50mm, maintenant. D'où des problèmes de sous extrusion. Je précise que la buse à 80 heures d'impression. De plus mon Arc prime au démarrage était dégeu. Mon explication, Quand ma buse imprime la première couche, sous simplify3D je ne peux pas régler la vitesse des déplacements. Donc pour aller d'un point A a B, elle part a 400mm/s. Sauf qu'avec les vibrations, bah elle racle le PEI en gros, légèrement mais suffisamment. Ce qui 'ma obligé à régler mon Z offset régulièrement. Moralité sur la première couche il faut imprimer lentement et déplacer lentement la buse.
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  8. Pour moi, c'est confirmé: MS1 et MS2 sont reliés au +5V et MS3 à la masse par l'intermédiaire de la résistance interne de 100Kohms de tirage à la masse (voir datasheet du driver A5984 A5984 driver Dagoma.PDF ) exactement
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  9. Elle sera plutôt à 0,2mm + épaisseur de la cale utilisée pour le nivelage (avec une feuille de papier 80g/m^2, on sera donc à 0,3mm).
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  10. Bonjour @cmrabdu Quel firmware as-tu ? as tu un Bltouch ou CRtouch ? A priori non tu as un Z-offset à 0. Pour ton décalage de ton axe Z pendant le nivellement à la feuille de papier et une impression sans filament c'est peut-être normal : Quand tu nivelles à la feuille de papier ton Z est considéré à 0, (entre ta buse et le plateau tu as juste l'épaisseur de la feuille en gros 0.1mm. Quand tu simules une impression sans filament, pour la première couche si dans le trancheur tu as mis une épaisseur de couche de 0.2mm par exemple. la buse et le Z ne seras pas à 0, mais aux alentours de 0.2mm. (l'épaisseur de couche) Bon si tu es à 10mm, il y a un problème. PS met dans ton profil, l'imprimante que tu as, c'est plus que de remonter au titre pour la chercher. Et le diamètre de la buse défini à 0.4mm, si c'est celle d'origine ?
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  11. Dans le trancheur utilisé, le diamètre du filament est bien de 1,75mm ?
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  12. pas forcément, il y a des mises à jour de klipper qui nécessitent une mise à jour du firmware sans que ce soit une mersion 'majeur' (il me semble qu'entre la 0.10.6xx et la 0.10.8xx il fallait une maj du firmware. Après, je suis partisan (pour les imprimantes) du si ça marche et que je n'ai pas besoin des nouvelles fonctionnalité, je ne mets pas à jour ... et quand je mets à jour, je fais une image de la SD juste avant, pour ne pas me prendre la tête en cas de pb.
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  13. Sujet déplacé dans une catégorie plus «adéquate»
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  14. Ramène ton plateau en haut du piton des neiges, ça devrait le faire ... Ok trêve de plaisanterie, l'idée du congélo ma déjà sauver une fois, tu devrais essayer ...
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  15. bonjour à tous, j'ai pu faire tests de résistance systématique avec différents types de colle sur du Pla et Tough Pla. La plus résistante indiscutable est la Pattex Stabilit express(poudre et liquide) durcissage primaire 15 min et total 24h. la deuxième qui suit de près c'est la 3M 490 sèchage primaire 6h et total 24h. en cyanocrilate la Loctite 2K 3090.Extrèmement rapide ..mais chère. la buse mélangeuse est vite durcie..mais le résultat est là..d'autant plus qu'elle est tixotropée.. en Epoxy, la 3M dp100 m'a donné les meilleurs résultats..assez rapide. IL faut savoir que dans tous les cas, la préparation à de l'importance et le temps de durcissement. Je laisse toujours 24h pour garantir la tenue. pour ceux qui en ont encore ou qui peuvent en trouver. La ganante à 100% est la UHU plus acrylit. J'ai collé sur la tranche une plaque imprimé d'une épaisseur de 4mm. Je n'ai jamais pu la casser. Malheureusement elle n'est plus fabriqué . On la trouverait encore en Angleterre?? la remplaçante avec la même formule est celle citée en premier. La Pattex stabilt express. Elle suit de très près. Attention, le mélange doit être le plus précis possible. voilà mon expérience. tous ces test sont passé par le réfrigérateur, le four jusqu'à 60° ( limite Pla) image d'une réalisation full print 3D.( en cours).d'où les test de collages du fait de sa vie en extérieur dans l'eau.
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  16. et sans radeau, la pièce est bien assez grande pour flotter toute seule Mais surtout ça te donnera une surface propre
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  17. Il paraît que le congélateur marche bien, je n'ai jamais eu à essayer. Le plus dur que j'ai eu c'est avec du TPU. Le verre résistera sans problème et le PLA devrait aussi. Après tu peux commencer en le mettant au frigo avec la viande entre 1 et 4°C. Et le congel si nécessaire. Tiens nous au courant.
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  18. Salut, Assure toi d'abord que tes problèmes relèvent du trancheur. Pour celà imprime un des fichiers fournis avec l'imprimante. Si tu constates des défaut c'est alors le réglage de ta machine qui est en cause. Si tout est correct, alors c'est vraisemblablement les réglages du trancheur qu'il faut regarder. Pense aussi au filament (si tu en as changé recemment ...). Tu peux aussi poster des photos des défauts que tu constates ...
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  19. Euh, le frimeware c'est un Marlin qui s'la pète ? Je suis sorti .... Salut, Désolé pour la blague Tu as constaté ce problème sur toutes tes dernières tentatives d'impression ? tu as essayé avec un benchy ou autre fourni avec la machine ? Tu as essayé avec un autre trancheur ?
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  20. pas grave j'ai pas mis le feu a l'acétone et au munition à coté de l'imprimante c'est déjà une bon début . ha d'accord ce n'est pas le même connecteur le tiens est vraiment fait pour aller sur cette carte. C'est quoi la ref ? je ne suis plus à 50€ prêt autan partir sur du neuf ! depuis le temps elle est amortie.
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  21. ça ressemble plus à du ghosting qu'un décalage non ?
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  22. Bon, ça prend forme... Au rez de chaussé, il y a largement la place pour l'E5+. J'ai lancé un print avec la X1C, et cela vibre trop à mon gout. Ce n'est pas grave, j'ai toujours un caisson de dressing qui va servir au stockage à commander. La X1C y trouvera place, c'est donc un caisson de 60 de profondeur que je vais commander (j'hésitais encore pour cette raison)... Il me reste quelques petites choses à organiser (en particulier coté stockage), la place libérée par la X1C sur le caisson de l'E5+ sera allouée à un plotter, qui pour l'instant est rangé quand il ne sert pas... J'attends la fin du print de la X1C pour lancer mon premier test résine...
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  23. Yes, merci elle est vraiment incroyable cette machine, d'une simplicité et d'une qualité d'impression fantastique. et là, avec une épaisseur doublée, ca donne un objet de grande qualité
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  24. Bonjour A ben , après réflexion oui j'ai bidouillé dans les propriétés de Cura , humm merci je vais voir si je peux réinitialiser Cura . Merci et je vous tiendrai au courant. Bonne journée Merci ! j'ai tout fait comme il est expliqué sur le site de cura pour le nettoyer correctement et tout est rentré dans l'ordre ! Par contre je ne sais pas ce que j'avais fait pour en arrivé là ! Merci encore Hervé
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  27. Pense à ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
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  28. J'ai des chats et des imprimantes 3D... J'ai comme un doute : ma femme a mis une litière dans l'une des salle de bain, et après les douches, c'est souvent humide. Les 3 chats de la maison font dans 3 litières (en fonction de leur envies et du lieu où ils se trouvent dans la maison), et le rythme de remplacement des litière était le même dans la salle de bain et en dehors... Je ne suis pas sûr que cela soit si efficace. Accessoirement, contrairement à des billes que l'on peu regénérer au micro onde, c'est peut être moins cher, mais pas regénérable...
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  29. Bonjour à tous, voila je profite de mon passage sur le site pour vous remercier à nouveau . 3 ans plus tard je vous glisse une des photos prise pendant le mariage avec les fameuse petites boites à dragée camping car. En 2eme je vous joins une photos d un des camion qui est sur un meuble de la maison en souvenir, en 3 ans rien n a bouger, malgré les dragées qui sont encore à l intérieur
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  31. Salutation ! Bonne chance a tous les participants. Je me permet de proposer une version du .stl fourni redimensionné pour faire 200 mm de hauteur et corrigé sous Blender avec le plugin "3D Print Toolbox" pour le rendre "Manifold" et ainsi ne plus avoir l'erreur "is not watertight" a son ouverture sous Ultimaker Cura. ConcoursCrealityLi3D_resized_and_manifold.stl
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  32. Bonjour, personnellement j'utilise le logiciel gratuit Ignmap qui exporte en .stl et qui permet d'assembler des dalles.
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  33. Bonjour, je viens vous donner quelques nouvelles du projet de carte 3D, dont j'avais parlé ici. La voici terminée, orientée Nord en bas,comme je les vois depuis chez moi. Ça n'a pas été sans difficulté. Une carte de montagne en 3D est finalement très exigeante pour une imprimante. Beaucoup d'allers/retours avec le stringing qui peut devenir problématique, les moteurs qui n'arrêtent pas d'accélérer et ralentir, l'extrudeur qui est constamment en extrusion/ rétraction. Et ceci pendant une durée d'environ 450 heures. En gros, avec les impressions qui se termine la nuit, l'imprimante a été occupée pendant 1 mois. Un peu moins de 2kg de filament, pour une carte de 1m20 par 40cm En post-traitement : grattage du stringing à la brosse douce métallique puis passage au souffleur chaud. Collage des 24 plaques sur fond MDF à la colle contact. Passage à la bombe blanche (j'avais 2 plaques en noir et 2 blancs qui n'était pas du même bain). J'ai vu que pas mal de monde conseillait les bombes Action. Je me suis laissé tenté, vu le prix, mais pas de résultat satisfaisant. Du coup j'ai pris une bombe MTN 94 que j'avais déjà utilisée sur un autre projet. Y'a pas photo, c'est incomparable, pouvoir couvrant supérieur. Pour finir, j'ai tracé les rivières et les lacs au Posca bleu (c'est pas nickel). Je voulais tracer les routes, marquer les principaux cols, sommets et villes. Mais après plusieurs essais je trouvais que c'était trop chargé. J'ai mis le tout dans une boîte américaine sur laquelle j'avais mis un ruban de LED sur la partie supérieure mais ça ne me plaisait pas, je l'ai enlevé (d'où les traces blanches sur le cadre s'il faut que je repasse au noir). La lampe qui est dessous le cadre suffit largement pour donner du relief à la carte. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer.
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  34. L'extrudeur doit être calibré de façon à ce que, lorsqu'on demande 100mm de fil, il sorte 100mm pile poil. Ce réglage ne bougera jamais une fois défini. Quelque soit le diamètre du filament ou son type. Il se règle en ajustant le pas moteur de l'extrudeur (pas théorique dans le Marlin, le pas physique étant indivisible à l'exception des demi pas avec les branchement à 6 fils). Ensuite par le réglage de flux dans le trancheur on règle l'apport en filament pour obtenir le diamètre extrudé voulu en sortie de buse. Là on prend en compte le diamètre réel du filament sur la bobine en cours d'utilisation. Par exemple on imprime un cube ou un cylindre "spiralisé" et on mesure l'épaisseur d'une paroi de façon à la faire correspondre exactement au diamètre de buse. A ce stade, l'extrusion est parfaite. Pour finir il faut régler la pression de l'extrusion de façon à ce que le filament soit "écrasé" que les couches inférieures. Ce qui permet de maximiser l'adhésion inter-couche ainsi que d'améliorer l'état de surface des parois. Le filament extrudé étant écrasé, les parois perdent l'effet " maison en rondins" et la rugosité est sensiblement diminuée. En règle général on règle la largeur du filament extrudé 10 à 20% au dessus du diamètre de buse. Soit 0.44 à 0.48 pour une buse de 0.4mm. -Le réglage de longueur extrudé OK (encore qu'il doit y avoir un petit battement inhérent au montage bowden mais je vois pas vraiment la façon d'y remédier) -Pour le flux OK aussi, il sert à ça (ce terme est mal choisi à mon sens ) , on joue dessus avec une règle de 3 pour que largeur réel = largeur souhaité (dans mon cas 0,4). -Pour le réglage de la pression de sortie je crois comprendre ce que tu veut dire c'est un peu comme ça que je voyais les choses mais je comprend pas bien ta façon de procéder. En gros largeur inscrite dans le soft = 0,4 et au lieu d'avoir une largeur réel a 0,4 tu pousse un peu le flux pour avoir en réel 0,41 ou 0,42 c'est bien ça? Bonne question. Après je ne sais pas si le chevauchement ce fait en modifiant le flux pour écraser un peu plus le PLA ou avec un décalage de coordonnées et du coup ton objet a plus la même taille... Je confirme. Les profil generic de Cura sont a modifier impérativement Je vais faire un objet test delaminage histoire de voir les jointure entre files. Il me restera a régler ce léger oozing, un excès de matière après retract, le jerk pour les angles, le test de flux de Marlin et j'aurais des impressions top
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