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Les buses Slice Engineering GammaMaster, un service de recyclage de chutes de filament, des nouvelles de la Lamborghini imprimée en 3D, la dernière mise à jour du Sonic Pad, du poisson imprimé en 3D, la Sovol SV07, la Creality K1, la Creality Halot One Plus et les bons plans GeekBuying, voici le programme chargé de ce nouveau récap' de l'impression 3D ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-383-20230514/

Donc on ne prend pas en compte les défauts de la plaque de verre, mais celle du plateau alu ? Je ne crois pas que ce soit très pertinent... Mais chacun sa méthode : avec un BLtouch CR touch, j'arrive à une précision de 0.02mm

Salutation ! Pourquoi pas ... personnellement sur une machine sans "Truc"Touch, je reste avec la méthode qui utilise une feuille de papier. Une fois que l'on a pris le coup de main c'est vite fait. Quand il y en a un par défaut je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et merci de nuancer. Personnellement je trouve le mot "pourri" mal choisie. j'aurais plutôt dit "pas forcement simple a bien installer et a utiliser et dont certain sont de qualités discutable"

Ben nan, tu n'as pas mis l'arobase devant mon pseudo... Ah ben si, je lis aussi les autres topics. Mais je vais arrêter de nourrir le troll... peut-être qu'un jour il comprendra qu'il est sur un forum d’entraide.

mon interface est juste un thème visuellement les fonction sont les mêmes que pour tout firmware TFT BTT, si ta buse est pas ajuster c'est peut être aussi que ton ABL est pas actif ? Dans ton trancheur (Cura, Prusa ou ideamaker) as tu une ligne M420 S1 ou G29 après la ligne G28 dans ton start Gcode (code de démarrage de ton imprimante) ? As tu effectué un ABL et ajustement du Z-offset ? la fonction L-Corner je ne suis pas sur qu'elle soit fonctionnel avec un TouchMi, mais dans menu / mouvement tu as un bouton nivellement logiquement qui est pour les reglages manuel.

Alors que je faisais une petite promenade sur le site de financement participatif ullule, je suis tombé sur : https://fr.ulule.com/recycler-vos-dechets-d-impression-3d/ avis aux amateurs/bricoleurs/recycleurs

Pas la peine de s'énerver, on essaye de comprendre. Mais quand on regarde ta description, ça ressemble quand même beaucoup à la vidéo, effectivement sans PCB. Mais en même temps, faire tenir une pile, une diode et une résistance sans support mais en garantissant l'alimentation, je ne vois pas comment tu fais. Si j'ai bien compris, tu mets ta buse à un potentiel, ta cale à un autre, et quand ta buse touche la cale ça allume la diode. Alors si c'est ça, comment tu fais? Le système est amovible? Permanent? Si ta buse est sale et ou chaude, comment ça se passe? Comment tu gères ton gcode? Perso, j'ai équipé mes imprimantes avec ça, Comme toi, j'avais peu confiance sur le BL-touch (enfin visiblement ça dépend si tu prends le vrai ou un clone), et j'avais de soucis avec les capteurs capa/inductif. Depuis, leurs installations, et quelques centaines d'heures d'impression(cumulées sur mes 4 imprimantes) , je n'ai plus de souci d'accroche, de nivellement. Pour finir, si notre ami @pommeverte, qui touche un peu sa bille dans ce domaine quand même (je t'invite à voir certaines de ses interventions), a mal compris ton principe, c'est que peut être tu n'a pas été assez clair dans ton explication.

bonjour Désoler ne pas répondre plus vite mais bossant de nuit un peu du mal en se moment de m occuper de mes imprimantes donc oui il s'agit bien d'un BTT PI TFT50 , j ai une autre imprimante artillery x2 avec le même écran j ai pris mon écran pour le mettre sur celle la et le tactile fonctionne ( cette imprimante j ai pas fait de mise ajour ) le câble que tu parle j ai aussi essayer de les échanger le tactile ne répond pas malgré que l on vois bien klipper (même le câble usb de l imprimante au Raspberry ) je n ais pas encore essayer octoprint avec l écran pour voir ce que ca donne je me demande ci mon Raspberry n a pas un problème

Allez, courage, ça va finir par fonctionner. Les débuts ne sont pas toujours facile, mais ça permet d'acquérir de l'expereince pour la suite. Pour tes fils qui n'adhère pas sur le côté de ton impression, cela peut venir de plusieurs choses. Si tu a bien les 100 mm de longueur demander lors de l'extrusion, je vérifierai encore la largeur via un cube de calibration imprimer en mode vase. Les parois doivent avoir la même épaisseur qu'annoncée par le trancheur. Et n'hésite pas a poster tes paramètres actuels peut-être que tu passe a côté de quelque chose

Hello Problème résolu, j'ai utilisé le modifier subdivision surface, tout est nickel maintenant Merci à tous pour vos conseils

Salut Nul part, ni dans ton message, ni dans ton profil, tu n'indiques le type de ton imprimante, alors ça va être dur de t'aider ......

Au top merci beaucoup à vous deux @hyoti @MrMagounet ! Vous m'avez rendu un immense service de renseignements ! Merci beaucoup

Salut, Ça fait en effet penser au "problème" classique de définition graphique du logiciel. Je ne connais que très très peu Blender, mais il y a quelques tutos sympa sur le forum, notamment celui-ci : Sur l'exemple avec l'arbre, il est question du "modificateur subdivision de surface" qui semble permettre de raffiner le maillage. A tester ? Sinon, peut-être que tout simplement @didoff a la solution .

Si tu me transmets les cotes, je peux te le faire...

Bonsoir, Eventuellement pour Ceux qui ne maitrisent pas très bien FRECAD jp willm sur Youtube excellents . Ces exemples sont claires et .

Si tu as toutes les cotes, c'est parfaitement faisable avec Freecad...

Sauf que sous blender, après plusieurs essais, je n'ai pas encore trouver le paramètres (mais je n'utilise jamais blender, d'où ma méconnaissance du logiciel)...

Normal que tu ne trouves pas dans Cura : je t'ai écrit que cela se règle dans le générateur de STL donc le logiciel de dessin, pas le slicer ! Par exemple dans Freecad, on le trouve là : https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=45473 Sous blender, en cherchant un peu: https://docs.blender.org/manual/fr/2.79/modeling/meshes/editing/normals.html https://docs.blender.org/manual/fr/dev/

un outil plus qu'une amélioration, mais qui se révèle très pratique (en particulier pour la vis du fond), un outil d'aide au nettoyage des vis trapézoïdale : https://www.printables.com/fr/model/470643-lead-screw-cleaner-for-8x2-z-axis-screws Et faut le faire, personnellement j'ai eu des problemes vers 750 heures d'impression (j'avais juste graissé une fois)

Essais de présentation de photos pour le concours. Et la petite vidéo qui va avec:

Bonjour, C'est plutôt dans le logiciel qui génère le STL, donc ici Blender, que cela se règle en définissant la précision des courbes. Mais n'utilisant pas Blender, je ne saurai dire où est ce réglage.

@JimmyASHbonjour, je crois que cela se régle sure cura dans les paramétre mais je ne peux pas t'assurer

Bonjour Pommeverte j'ai trouvé j'ai inverser les polarités et maintenant ça fonctionne

Bonjour à tous Je recherche des retour d’expérience et des avis, sur le meilleur fan Duct pour WD12 en V2. Je recherche le plus simple et le plus facile à adapter, pas de découpe, pas de ventilateur supplémentaire, etc... J'ai fait un récapitulatif de tous ce que j'ai entraperçu. Le modèle d’origine: 1 - pourquoi pas? 2 - Origine rabaissé, JONATHAN06 - V2, https://www.thingiverse.com/thing:4855670/files Soit type d'origine percé de trous supplémentaire: 3 - NEOPRODFX avec 2 larges trous , https://www.thingiverse.com/thing:4806449 ou 4 - IOX 6 trous , https://www.printables.com/fr/model/224724-wanhau-d12-300-duct Ou bien types tuyeres: 5 - LELUDOLAB, https://www.thingiverse.com/thing:4871070/fileshttps://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/fan-duct-with-led-for-wanaho-d12 6 - THEPOIMEK, tuyère avec séparation et mini déflecteur, https://www.thingiverse.com/thing:4885247/files 7 - NICOLAS46300, tuyère simple, nicolas46300 https://www.thingiverse.com/thing:4831278/files J'aime bien le style mandibules: Soit le modèle de JONATHAN06 - V4, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120605 ou bien le modèle de JONATHAN06 - V5, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=120604 Circulaire: 8 - SHURIKN53, (les cotés plat ne réduisent-il pas trop le débit, mais pourquoi pas), https://www.thingiverse.com/thing:5308322 Un autre: 9 - lequel ? Merci de vos retours, et commentaires. cdlt

Merci pour reccap, Concernant le "Origine rabaissé" il fonctionne très bien et mieux que l'original car on ne souffle plustrop sur la buse et la température est plus table et ca se voit sur les impressions. Le type mandibule c'est une refonte de la tête, donc ce n'est peut etre pas a la porté de tout le monde, mais ca fonctionne très très bien et ca augmente vraiment le reffroidissement, on arrive a faire des ponts de très bonne qualité et la température est super stable sur le dernière version.