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cquest

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À propos de cquest

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    3D Newbie

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    Masculin
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    Cartographie (OpenStreetMap), opendata, libre, Minitel, drone...
  • Imprimantes
    Creality CR-10

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  1. cquest

    CR10 ET ONDULEUR

    La CR10 consomme dans les 70W sans plateau chauffant et plutôt dans les 200/250W avec. Les onduleurs de ce type ne sont pas prévus pour fonctionner longtemps, en général les batteries d'origines, neuves, tiennent dans les 15 à 30mn à la puissance indiquée. Ce temps permet d'éteindre proprement un serveur. On peut augmenter leur autonomie... par exemple en utilisant des batteries automobiles 12V à la place des accus d'origine (j'ai fait ça pendant pas mal de temps sans problème). Avec un onduleur de marque sérieuse (APC, Merlin Gérin), l'électronique tient le choc sur plusieurs heures d'autonomie. Bien sûr, le temps de charge est plus long lui aussi...
  2. cquest

    Impression 3D décalée

    Peut être qu'un peu de Loctite (type 221 ou 222) pourrait empêcher ces vis de se désserer... quelqu'un a déjà tenté le coup ?
  3. Le zigzag est effectivement plus discret car régulier et alterné là où le contour va en général se répéter. Première couche en 0.3 pour moi aussi, puis du 0.1 à plat. Il faut que j'essaye en vertical. Je voulais le faire pour un abat-jour tronconique, mais j'ai pas encore trouvé comment calculer le STL de cette forme.
  4. Le problème ne s'est plus reproduit... tout est nickel
  5. L'isolation en dessous du plateau conserve uniquement la chaleur en l'empêchant de partir par le bas. Bien sûr, rien à faire pour le haut, et elle n'a qu'un effet minime lors de la montée en température car l'énergie consommée sert à réchauffer le plateau en alu et celui en verre. C'est sur le maintien en température qu'elle aura un peu d'effet, valable donc surtout pour des impression longues.
  6. Tu as raison... ça doit bien jouer un peu et comme il y a plein de petites choses qui s'accumulent, ces trois fois rien mis bout à bout et bien ça fait quelque chose ! Impression en cours d'une Tower Temp pour tester les filaments reçus aujourd'hui... et sur les dernières impressions, je n'ai plus rencontré cette variation sur la première couche.
  7. Le coef de dilatation du laiton est de 18 x 10-6 par °K... sur une buse qui fait environ 1cm de haut, ça donne dans les 0,03mm pour une variation de température de 180°... ce qui est quand même très peu au final (1/3 de l'épaisseur d'une feuille de papier).
  8. J'ai mis une couche de depron de 6mm. Gain minime à la montée en température (normal, il faut avant tout réchauffer l'alu et le verre), mais ça resdescend par contre bien plus lentement, donc le maintien en température doit consommer moins d'électricité. Ceci dit... cela fait une semaine que j'imprime à froid le PLA, avec une couche d'adhésif bleu et un peu de laque ou colle UHU pour les plus grosses pièces.
  9. J'ai tout reserré, j'imprime sans chauffage du plateau, par contre je pense que l'extrudeur était froid lui aussi... mais entre 2 impression l'une après l'autre les conditions devraient être identiques or la première couche est franchement pas bonne de temps en temps d'où ce doute avec le petit contact. Tout ça joue quand même à pas grand chose !
  10. J'ai constaté que d'une impression à l'autre, la première couche ne donnait pas toujours le même résultat alors que le réglage du plateau n'avait pas bougé. Comme le 0 en Z n'est détecté que par un simple interrupteur, n'est-ce pas celui-ci qui n'est pas très précis ? Pour info, j'ai fait mon réglage au départ avec la fameuse feuille de papier, puis je suis passé aux cales de réglages Facom (qui commencent au 0,4mm, puis 0,5 0,6 etc). Les cales sont quand même plus précises... avec un petit doute sur la planéité du plateau (un peu bombé ?).
  11. Bobine de 850g pour mon cas, sûr que pour de plus grosses bobines j'hésiterai... Je n'ai pas constaté de problème sur mes impressions depuis que la bobine est en haut mais chacun fait comme il le sent, je ne pousse personne à faire de même, mais si vous voulez essayer, cette pièce est plus simple que celles que j'avais trouvé, voilà tout le but de mon message
  12. Histoire de gagner un peu de place, j'ai cherché un modèle de porte bobine à fixer en haut du cadre de la CR10. Ceux que j'ai trouvé ne m'ont pas tapé dans l'oeil, je voulais que le fil soit dévidé sur le côté et ne pas avoir besoin de vis ou autre quincaillerie. J'ai donc refait ma version... qui réutilise le support d'origine, mais en le fixant sur le dessus du cadre. C'est disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:2764839
  13. Oui, pour le préchauffage... poser une plaque SUR le plateau (pas sous le verre), doit permettre de gagner un petit peu en montée en température, mais sûrement pas énorme car l'essentiel va au réchauffage de la masse plaque alu + verre.
  14. Quelle déception tu as dû avoir !
  15. Bien que cela ne fasse quel quelques jours que j'ai ma CR10, je me suis aussi posé cette question de la consommation. J'ai moi aussi constaté que l'essentiel de la consommation venait du plateau chauffant, ma prise de mesure indique qu'il multiplie en gros par 4 la consommation globale (dans les 70W sans, plus de 250 avec). J'ai donc isolé ce plateau par le dessous avec une couche de Dapron (plaque de 6mm qui coûte environ 6 euros le m2 en magasin de bricolage... et j'ai vérifié que ça résistait à 100° en le plongeant dans l'eau bouillante). Un peu de découpe, un peu de colle UHU et c'est installé. Pour le maintien en température, il faut maintenant 4mn pour descendre de 60 à 50° (j'avais pas noté avant... si quelque veut comparer !) Pour une montée en température plus rapide, je peux aussi poser une plaque de Dapron sur le plateau, mais je pense que le gain ne va pas être énorme, avec la plaque de dessous je gagne 30s (sur 7 minutes en partant de 25°).
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