napo7

Il faudrait que je te fasse une photo d'une pièce, mais je t'assure que meme avec un brim, la pièce se déforme ! C'est assez impressionnant de voir les coins d'une boite se lever alors que le reste du brim reste "a peu près" collé au plateau ! Par contre, j'ai clairement presque zero problème depuis que j'utilise un buildtak !

Petite mise à jour, qui a son importance : Hier soir, test avec un buildtak (celui de la tronxy x5s), ca colle nettement mieux ! Et ca ne décolle pas/plus dans les coins.... Du coup, je pense que la laque que j'utilise ne colle pas assez ??

Bonjour a tous, J'ai une hypercube en 300, et j'imprime essentiellement du PLA. Mon plateau est chauffant (60° généralement), avec une plaque en verre dessus, aidée par de la laque en bonne quantité. La première couche n'a aucun mal à adhérer, mais les problèmes arrivent après un certain temps... Exemple , j'ai du imprimer une boite pour un circuit imprimé, la boite est un genre de cube de 100x100X10mm , creux au centre, avec des parois de 2mm. Pour mon dernier essai, j'avais mis un brim de 10mm, température d'impression de 190° pour un PLA blanc. La première couche est parfaitement collée, l'impression se déroule bien, mais après quelques couches, les coins de la boite commencent à se décoller du bed (le BRIM reste quand à lui bien accroché), et du coup, on voit bien à la fin de l'impression, que la boite n'a pas un dessous parfaitement plat. J'ai refais les memes essais en PETG, et je n'ai dans ce cas aucun souci. Je pense que mon souci vient de la rétraction à froid du PLA, qui fait que la pièce travaille dès que le filament refroidit ? Je suppose donc que dans ce cas, il faudrait augmenter la température du bed ? Mais alors, le problème pourrait survenir sur les couches supérieures, lorsque l'on s'éloignera du plateau !? J'ai testé le kapton "seul", le kapton + laque, memes resultats... Il me reste à tester au buildtak, j'en ai un dans un coin que je n'ai jamais "vraiment" utilisé (seulement quelques petits essais....) Quels sont vos conseils/avis ?

Salut Oui, tout a fait ;)

Bonjour J'ai (aussi) acheté une carte 32 bits RE-Arm (processeur LPC1768 il me semble ?) Jamais déballée, dans la boite d'origine ! L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser une RAMPS pour mettre dessus ! 40€ port compris , paiement paypal Merci !

Bonjour J'ai acheté une carte MKS Sbase 1.3 (32 bits, avec port Ethernet), mais je ne m'en sers finalement pas. Je l'ai juste montée pour la tester, tout va bien ;) 40€ port compris, paiement paypal. Merci :)

Effectivement, j'avais vu cette procédure de test, elle ne m'est pas inconnue Merci pour le lien !

Ah ! J'ai mal interpreté alors ! Merci pour ton éclaircissement ! PS : concernant mon problème d'alim HS, je n'ai pas regardé depuis, il n'y a pas urgence j'avoue... PS2: c'était bien un différentiel qui sautait, je vais donc regarder les condos vers lesquels tu m'a orienté... D'ailleurs, comment dois-je procéder pour vérifier ces condos ? Juste vérifier qu'ils n'aient pas une resistance proche de zero à l'ohmmetre ? La je suis sec !??

Une remarque rapide par rapport aux "alimentations chinoises" qui equipent nos imprimantes : Celles qui sont dotés d'un thermostat pour allumer/couper le ventilateur ont ledit thermostat dans le tore de cuivre, noyé dans de la pate thermique. Sur ton alimentation, sauf erreur de ma part, il semble que le thermostat est collé au coté du boitier, là où les transistors sont posés pour refroidir... Je me demande ce qui est le plus fiable en terme de temperature...

Héhé je t'ai vu toi sur le groupe facebook J'ai commandé des 500, vu la modif "2 axes Z, un seul moteur" que j'envisage, c'est necessaire... Sinon avec une petite meuleuse ca doit se couper tout seul ! ou à la scie a métaux si t'es courageux

Je rebondis sur ton sujet. Pour ma part, j'ai mis des cosses rondes plates à la sortie de l'alim 24V que j'ai mis pour mon plateau, ainsi qu'au niveau du mosfet. Le contact me semble bien meilleur qu'avec des ferrules ? J'ai aussi changé les fils du plateau, qui étaient en 1.3mm² pour les passer en 2.5mm²... J'avais prévu de les mettre en 4mm² mais je n'avais que du 2.5 sous la main C'est deja presque le double de ce qu'il y avait d'origine... en 24V les fils étaient bien chaud apres la chauffe du plateau (380W quand meme....), avec les fils en 2.5, je ne sens plus de chauffe dans les fils... Pour ce qui est des ugrades d'imprimante, j'ai déjà passé la tête en e3d clone, j'ai evidemment viré le ventilateur d'origine et sa cage en acier trop lourde, changé l'extrudeur pour passer sur un drakon... J'ai commandé une courroie fermée de 1220mm de long pour passer de deux moteurs d'axe Z à un seul (avec une reduction 2:1 au niveau des poulies....), car j'en ai assez de ce plateau qui ne reste pas droit d'une impression à l'autre !!! J'ai aussi commandé des tiges Z au pas plus fin... Tout ça l'un dans l'autre devrait me donner un plateau bien plus stable.... J'ai d'autres améliorations en tête, mais j'y vais par étapes

Vu ce que tu as déjà tenté, je te proposerai d'acheter un clone de programmateur atmega USB, qui se nomme "USBASP"... Ca vaut moins de 2€ en chine, peut etre 3 avec le cordon qui va avec... Sinon, si tu es en basse normandie, ou que tu y passes, j'ai ledit programmateur, on peut s'arranger !!

Oui, il y a quelques pins de libre, sur les connecteurs "EXP1 et EXP2", qui sont disponibles si tu n'utilise pas l'écran... Dans ce cas, tu peux, via un stepper driver externe, piloter un (ou des) autre extrudeur... Il me semble meme que sur la derniere revision de la carte (1.3 ? et peut etre meme celles d'avant) il y a des broches libres en haut à gauche de la carte...

Salut @Janpolanton malgré mon bac F2, et quelques années de pratique amateur, tu sembles maitriser bien plus que moi l'électronique... On m'a refilé une alim de cette "trempe", 12V pour 30A de mémoire, qui fait sauter mes fusibles (enfin... mon disjoncteur, ma maison est récente !!)... De meme, au premier branchement, le fusible interne à l'alim a littéralement explosé ! en miette la cartouche de verre !! Du coup, j'ai essayé de regarder, mais je n'ai rien vu au premier abord... Ma réflexion me pousse à me dire "si ca disjoncte, c'est que y'a un short... Pas de terre... de ce coté ca va... L'étage HT semble assez simple à premiere vue : pont redesseur, pour obtenir du DC en (environ) 300V (j'ai pas fait le calcul), puis découpage (si j'ai bien compris comment fonctionnent ces alims)... Du coup, je me dis que c'est certainement un des composants de l'étage de redressement qui est HS ? Avant de tout changer un par un, il serait plus judicieux de tester... Que testerais-tu ?

J'avais testé Klipper sur l'anet A8 avec la carte mère 8 bit, mais je ne savais pas qu'il tournait sur 32 bits aussi... J'avoue que le coté "fichier de config" est super pratique... je sais plus si Klipper fait pareil ? Je pense qu'il faut mieux trouver un moyen d'uploader le fichier sur la carte SD...