Nenex

Salut, A mon sens ça ressemble a un problème de réglages des endstops. Tu doit réglé chaque endstop : pour qu'il fassent contact (logique) mais surtout que la hauteur par rapport au plateau soit bonne ! Regarde cette vidéo qui va t'aider a comprendre/régler, ajuste et vérifie plusieurs fois car régler un endstop va faire "dérégler" les autres et tu continue jusqu’à que tu soit sur que tous est bon.

Je parle du tutoriel dans le topic que je t'avais envoyé dans mon premier message(il est dans un spoiler a la fin du premier message, installation TMC2xxx). Je sais pas qu'elle version tu a pris mais j'ai 2mm de plus chez moi a cause de l'ultrabase.

Salut Tu a procéder comme dans la fin du tuto (l'étape final avec le reglage du Z)? C'est a dire? Custom menu n'est qu'un accès rapide a quelque fonction si c'est de ça que tu parle.

Salut, A tu changé le firmware ? (ce que je conseil très vivement, sinon l'eeprom perd les valeurs a chaque reboot) Dans le cas contraire ça t'oblige a chaque démarrage de refaire le Z height et l'autobed sinon ça fait le genre de problème que tu rencontre. Ensuite contrôle et ajuste au besoin tes "tours" XYZ lien. Le " ;move the platform down 15mm" n'est pas important la commande reste la même, dans notre cas ça fait descendre la buse à Z15. Fait une capture d'écran de ta config machine sur simplify.

D'accord avec @Guillaume3D Dans le manuel ont vois pour la distance de rétractation : 5mm à 60 mm/s et la chez moi en ce moment j'ai 6mm à 65mm/s.

Franchement " 0,5 à 1mm " c'est peut être possible en direct drive de faire d'aussi petite rétractation mais en bowden ça revient à décocher la rétractation a mon sens ! (j'ai 5 mm en ce moment)

Justement ont veut pas qu'il soit liquide mais qu'il garde de la texture (visqueux) pour permettre de refroidir plus vite le plastique extrudé et pour qu"il garde la forme voulu. Je te conseil le guide qualité de S3d qui est bien complet lien (le oozing par exemple, peut venir d'une température trop élevé).

C'est la température a laquelle le PLA entre en fusion (passage de l’état solide a liquide).

Première chose a faire regarder la température conseiller par le fabriquant, ici entre 180/210°c (généralement c'est ça avec le PLA ice). Il n'est pas conseillé de sortir de cette plage de température. Pour moi j'aurais mis 200°c

La V2 c'est celle avec double Z, aucun palpeur et driver non soudée. Ont devrais plutôt dire V3 pour les dernières en date équipé de trigorilla pro.

Salut Si tu utilise la SD d'origine, change la par une de meilleur qualité. Test ça et revient nous redire.

L'imprimante effectue un home en descendant jusqu’à activé les deux endstops Z et c'est la qu'elle comprend ou ce situe le Z0. Le seul moyen est donc d'activé 1.5mm plus tôt les endstops Z soit avec un support custom pour les monter plus haut (petite réglage des vis a tous de même faire) soit par le réglage de cette vis. Bon réglage ! Sinon pas de réglage d'offset possible sur la I3 a moins d'installer un autre écran type LCD2004 ou 12864.

Salut Tu va trouvé une vis pour régler le endstop de chaque colonne Z, pense a faire quelque home Z pour comparer la hauteur.

@Platator Ah zut oui autant pour moi c'est a activé dans marlin Bon au moins tu sais d’où ça vient. J'ai commandé sur aliexpress sur le store de anycubic J-head par contre je l'ai jamais monté vu que celle d'origine marche toujours aussi bien, j'ai changé celle de ma i3 par un modèle identique et vendu par anycubic (juste les connecteurs qui change), c'est bien la même et elle fonctionne comme il faut . C'est a toi de voir si tu veut monté autre chose mais va falloir adapter car les V6 par exemple sont plus longue.

@Platator Dans ce cas ça va faire 10 cycles de chauffe a 230°c. C'est pour auto calibrer ce qu'on appelle le PID, en gros le PID c'est des valeurs qui vont dire a ton imprimante combien de courant pendant combien de temps a envoyer a la hotend (pour ici mais ça peut etre le bed aussi) dans le but de stabiliser la température (comme un thermostat par ex). http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html