Nenex

Salut Non effectivement c'est pas normal d'avoir le pneufit qui tourne même arrivé en buté. Quand tu tire il peut sortir de sont pas de vis ? Pour la trigorilla 32bits, sauf erreur de ma part les drivers sont pas amovible. Ont trouve des boards 32 bits avec driver amovible ect pour aussi chère qu'une trigo normal maintenant. Autre solution demander a Anycubic de tant vendre une.

Héhé je l'ai eu aussi dans mes recommandations youtube Dans les commentaires, un a retenue mon attention : C'est un japonais qui fait ça, pour le moment ça semble pas livrable ailleurs que au japon (erf). Le concept a l'air de bien fonctionner & la forme de la buse me plait bien (ça semble être top pour les surfaces du dessus). & comme dit dans sont commentaire, avec ça pas de filament qui coule lors de la phase stylo.

Punished props avais fait une vidéo du même style mais je la trouve pas

Perso je comprend certain com' mais je tiens a rappeler qu'il y a des machines qui marche très bien & qui ont besoin d'aucune upgrade ... Exemple ça va faire 3 ans que j'ai ma anycubic i3 mega, elle est full stock sauf changement des ventilateurs coté boitier & des tmc2208 (et c'est seulement pour le confort, si j'avais mis la machine ailleurs que proche de ma chambre, j'aurais surement rien changé). J'ai essayé d'upgrade le fan duct ect mais la qualité était plus au rdv, donc j'ai tous remis d'origine. Elle ma couté 220€ sur amazon, environ 20€ de ventilateur & 3X€ pour les tmc2208 (watterot). J'avais tellement envie d'upgrade une machine (& faire comme tous le monde) que c'est comme ça que j'ai fini avec la anycubic linéar plus, machine qui "out of the box" est pas fofolle. Au final elle a pris ça retraite au bout de 1/2ans (je sais que certain l'apprécie, au début c’était aussi le cas pour moi) Mais au final plus de galère que de plaisir. Tous n'est pas a jetée dans cette expérience, j'en est appris beaucoup sur la mécanique type delta & les pièces sont utilisé sur d'autre projets.

Faut changer le numéro de catégorie de la thermistance par 999. Ainsi que ça : #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100

Ah c'est cool tu va pouvoir nous faire un retour Perso j'ai essayer plusieurs chose dispo sur thingiverse mais j'ai tous remis d'origine (la qualité des prints était moins bonne) par contre j'ai pas essayer ce thing. En tous cas la conception a l'air top !

@lnb2fr

Effectivement j'avais pas suivie

Je suis tombé sur ça : https://fr.aliexpress.com/item/4000034575710.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.8.4e584262eoHf5i 60€ l'ensemble manque plus que la hotend

@Baroudeur Sympatoche ton tutoriel, merci pour les tips Avec S3D, je fait du multi process & je les imprimes un par un (avec un process sans coupure de la chauffe du plateau). L'avantage c'est que la chauffe de la buse ce coupe donc ont peut être absent, pas besoin d'attendre le changement de couche (drôlement pratique quand ont veut mettre des écrous/aimant). Si je change le filament, je lance la chauffe de la buse, fait la manip & je relance. A la reprise ça fait un home (j’édite le start gcode pour remonter le Z plus haut que la pièce, bien sur j’enlève la ligne de purge sauf si c'est sur les premières couche) & c'est reparti ^^. Le home permet de changer le filament manuellement sans avoir de déréglage du Z coté extrudeur. +1 avec @stef_ladefense ça m’intéresse aussi histoire de comparer les settings

Jolie ^^ C'est les formes d'origine sur le par-choc avant ? Mon père & moi ont a gardé celle qu'il avais a l'époque & il n'y a pas la barre en dessus.

Franchement c'est top quand ont utilise le Z-hop & que l'on reste proche de l'imprimante

Tu va voir, octoprint gère la pause (M0) & permet de relancer. Soit tu arrive avec ton slicer a faire une pause (M0), soit a la main (ce que je fait, du moins a l'époque ou j'utilisais cura): - Slice ton stl & repère a quel layer faire la pause - Aller dans le gcode et a l'aide de la fonction recherche (ctrl+f) trouver ou ce trouve le changement le layer, exemple (gcode slicé sous S3D): Comme tu peut le voir le Z-hop remonte la buse à Z4 mais la layer est 3.2. - Ensuite je procède comme ceci : je monte le Z, home les axes XY, petite musique pour entendre si ont fait autre chose puis je met en pause. ; Pause G1 Z20.000 F1000 ;monte le Z G28 XY;home de XY ;victory M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P428 M300 S932 P428 M300 S2093 P428 M300 S2349 P107 M300 S0 P214 M300 S2093 P107 M300 S2349 P857 M300 S500 P5000 ;BEEP M117 pause M0 ;fin pause Arrivé a ce point Octoprint va mettre le print en pause (le bouton pause devient "reprendre"). Fait attention a pas décaler ton axe Z droit en changeant le filament. Quand ta manip est fini tu a juste a relancer le print sur OctoP. Vérifie bien que après ce code tu a quelque chose du style : & voila ! PS: ça marche pareil pour insérer des aimants ou des écrous. Pour les aimants, il faudra changer ton "part fan duct", encore merci @ewaca

Le plus "simple" c'est d'utiliser octoprint Sinon tu peut aussi faire du multi process avec S3D par exemple.

Place le G29 après tes G28 & oublie pas de mettre des " ; " avec ton texte quand tu commente une ligne. Pas besoin de M502/M500. Ont utilise le M502 quand ont a besoin charger des nouveaux paramètre suite a un flash du firmware : M502(chargement paramètre du firmware), M500 (sauvegarde dans l'eeprom) puis M501 pour le charger directement (sinon tu peut aussi éteindre et rallumer la machine).