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entrygoon

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  1. tout a fait. c'est bien pour ca que je disais que la pièce allait s'user (j'ai parlé de piece "matée" pour etre exacte ). et une fois que la pièce sera usée (on pourrait même dire "faite" comme une chaussure a son pied en fait), la situation sera exactement la même que sans excentrique 1 coté sur 2. quoi qu'il en soit, ce que tu as fait en reglant les rails est la bonne methode... D'un point de vue purement mécanique, c'est une aberation de surcontraindre. apres, cela peut sembler fonctionner mais ca ne veut pas dire que ca fonctionne reellement.
  2. si ton hypothèse de base est que les deux profilés/rails qui guident la montée en Z sont parfaitement paralleles, alors oui, tu ne surcontraindras pas. sauf que avant que des deux profilés soient bien parallele dans la realité... il va falloir bien degauchir chaque profilé l'un par rapport à l'autre. et ca, je ne voit pas comment tu pourrait le faire proprement (un systeme de cale ? a la limite pourquoi pas...). le fait de mettre des excentriques de chaque cotés, fige un peu plus (en fait ca reduit la tolerance) la distance réelle entre tes rails. j'ai beau essayé de piger ton truc, je ne vois pas comment tu pourrais y arriver sans surcontraindre. il y a forcement un truc qui va faire tampon (rien que les rails ne sont pas parfaitement lineraires). soit le roulement, soit le rail, soit la vis qui tient l'excentrique. peu importe, une fois que la piece qui fait tampon est "matée", tu reviens a la position de depart sans excentrique de chaque coté. pour le reste par contre, je ne remet pas en question la logique. je ne parle bien sur que des excentriques sur les deux rails qui guident le Z.
  3. si tu mets un excentrique a gauche et a droite des rails du Z tu vas surcontraindre ton deplacement en Z et tu verras que la, tu auras d'autres problemes bien plus graves a gerer... si tu veux une telle precision sur ton parallelisme des rails du Z, pas le choix, paye toi de la meca rectifiée et montée/degauchie avec un comparateurs... ya pas trop de secret malheureusement, meme avec toute les bonnes astuces du monde, certaines perfs ne s'obtiennent qu'avec de gros moyens...
  4. je ne me souviens plus... mais passe des heures a essayer de regler le probleme quand j'ai ouvert les yeux sur les dampers. je les ai enlevé et plus de problemes. ca m'a tellement soulagé que j'ai tout jeté par la fenetre ! XD ho yeah ! j'avais voulu imprimer les meme, qui sont superbes. par contre tu peux donner un lien du roulement/roue dentée que tu y met ? car ceux d'origine n'y vont pas et vu qu'il faut un mois pour recevoir la piece, j'avais laissé tombé (pas envie de me tromper et de repartir sur 1 mois d'attente ! XD).
  5. fran6p a tout dit. ceux que j'ai mis sont plus costaud que ceux d'origine, mais moins que les 60mm qu'il a. a toi de voir. dans mon cas, j'ai payé moins de 20€. apres ne pas oublier que plus coupleux veut aussi dire consommation en courant accrue. je n'ai aucune idée de ce que la carte mere est capable de delivrer, mais la legere surconsommation des miens est vraiment faible. peut etre que fran6p nous en dira plus sur la difference de conso entre les originaux et les 60mm qu'il a. pour le reglage des potar et du Vref, je coince ma pointe de masse sur un connecteur avec la masse et je colle ma pointe positive sur le tournevis metallique qui tourne le potar. de cette maniere, je positionne le Vref a la valeur exacte que je veux sans tatonner. j'avais mis des dampers aussi au debut. la c'est sur, ya pas photo, il m'arrivait meme de croire que le print etait fini ou qu'il avait planté car je n'entendais plus les moteur a 3m derriere moi.... c'est dire si c'est vraiment silencieux. mais j'ai fini par les enlever car cela me rajoutait du ghosting, et pas qu'un peu...
  6. hello merci pour ta reponse. je ne change que sous CURA. je n'ai pas flashé ma carte mere. j'ai fini par essayer un autre filament pour d'autre impression (phosphorescent de chez Grossiste3D) et la surprise, avec des parametre identiques, l'effet est moins marqué voir inexistant... je pige plus rien ! XD je crois qu'avec le filament ICE bleu, je n'arriverai pas a supprimer ce phenomene, alors qu'avec le phospho il est presque invisible.
  7. hello. oui a priori pas besoin de modification de firmware. (je dis a priori, car moi je tourne sur CR-10 et pas CR-10S, mais je serais tres etonné s'il fallait changer quelque chose juste sur la CR10S). il faut juste inverser deux fils sur les connecteur d'origine de l'imprimante (les deux fils exterieur du connecteur). si tu ne le fais pas, ca ne fonctionnera pas (mais tu ne risque pas d'endommager ni les moteurs ni l'imprimante, donc tu peux te tromper). Pas besoin d'utiliser les cables fournis avec les moteurs. tu inverse juste les bons fils sur le connecteur d'origine et tu branche. il faut idealement augmenter le Vref des moteurs aux alentours de 0.9V. moi j'ai laissé à 0.75V (attention sur la mienne, la tension etait mal reglée en usine ~0.45V et meme pour les moteurs d'origine c'etait pas top. Donc j'avais deja rereglé à 0.75V). Meme en ayant laissé 0.75V ca fonctionne bien. L'avantage c'est que le moteur n'est meme pas chaud apres une nuit complete d'impression. A part ca rien d'autre. la qualité d'impression est la meme (tres bonne, meme cotes sur un cube 20x20x20, ...) et le bruit est juste incomparable... Tu peux aussi changer juste un moteur sur deux. j'ai imprimé quelques temps avec juste un moteur changé et ca ne change rien aux impressions (logique, mais on pourrait croire que c'est mieux d'avoir les meme systemes sur les deux axes). vu le prix et la difference de bruit, je ne vois pas l'interet de se priver... le lien direct : https://fr.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1pcs-Stepper-Motor-4-lead-Nema17-48mm-78Oz-in-1-8a-Nema-17-motor/115233_32829487528.html?spm=2114.12010608.0.0.31993490q8SUih
  8. ca peut etre light, mais en general les courants annoncés sont les courants consomés max voir courant pic. donc si tous tes elements se mettent a consommer à leur niveau max, alors oui, les 5 A vont etre juste.
  9. je ne pense pas, il n'y a pas d'autre operation a ces endroits. juste la buse tourne de 90° pour passer a la face suivante. pas de changement de layer et pas de retractation (j'ai surveillé l'extrudeur). l'effet est attenué s'il y a un motif en amont de l'angle. c'est vraiment deroutant. habituellement, quel est l'effet de l'acceleration et du jerk sur ces angles ?
  10. Bonjour à tous, J'utilise une CR-10 (pas S, une CR-10 de base). je sais que ce sujet apparait regulierment sur les forums francais ou anglais, et la solution proposée est souvent d'augmenter ou reduire le Jerk. cela n'a pas eu d'effet chez moi, c'est pour ca que je me permet de lancer un sujet un peu plus personnalisé ici. Mon probleme est le suivant : j'imprime un bete cube de calibration. Au depart, j'essayais de reduire le ghosting. de ce coté la, pas de problemes, je suis arrivé à mes fins. par contre, j'ai remarqué un detail genant. les angles du cubes sont arrondis et pas bien saillants. pire, l'effet s'attenue en fin de ligne ou se trouve le "Y" du cube : apres avoir cherché sur le net, j'ai essayé de reduire/augmenter le jerk et l'acceleration. J'ai balayé le jerk de 8 à 20 sans resultat et l'acceleration de 300mm/s à 1500mm/s, toujours sans resultat. J'ai fini aussi par supprimer la gestion de l'acceleration et du jerk, la aussi sans resultat... Bref, je suis sec de chez sec... si vous avez des pistes, je suis preneur. j'ai ce probleme d'angles arrondis qui me gene, des que je fais un boitier, ca empeche toujours de bien assembler les differentes parties. au debut je pensais q aun mauvais design, mais en imprimant le cube, j'ai bien compris que c'etait une histoire de parametres... merci d'avance à vous :-)
  11. j'ai mieux ! vu que tout ca n'est pas vraiment de moi (je me suis contenter de refaire la meme chose), autant rendre a Cesar ce qui lui appartient : Vous trouverez les liens dans les commentaires. au final, le changement a été quasi standard. il a juste eté necessaire d'inverser les fils d'alimentation (les deux à l'exterieur du connecteur) du connecteur du moteur.si vous ne le faites pas, ca ne risque rien, ca ne fonctionnera juste pas. le hic maintenant, c'est que les ventilos sont beaucoup trop presents...
  12. hello a tous, nouveaux moteurs recus et installés. j'ai remplacé l'axe des X et le Y. c'est sans commune mesure avec les anciens moteurs. je n'ai meme pas eu a regler les Vref ! c'est bien simple, je pense que les moteurs font environ 10x moins de bruit. c'est vraiment incomparable. j'ai essayé de les mettre à 120mm/sec sur une impression sans filament et l'imprimante tremblait de partout car beaucoup d'inertie, mais les moteurs ne font pas plus de bruit qu'a 40mm/sec. je n'en reviens pas d'une telle difference. on voit tout de suite que les moteurs ne souffre pas des grosses accellerations et des vitesses elevées, la où les anciens vibraient comme des sextoys ! petit bemol quand meme sur le produit en lui meme : j'ai commandé sur aliXpress et c'es arrivé emballé dans une toute petite mousse. Un des deux moteurs a une partie de la coque fendue et les deux sont marqués par des chocs entre l'axe du moteur d'a coté qui a pasé tout le voyage a tapé dans son copain... j'ai bien cru que cela faussera lresultat, mais c'est tellement silenceieux, que je suis bien obligé de conclure que malgré le voyage lamentable des pieces, les moteurs sont en pleine forme. bref, les moteurs installés par creality sont vraiment au dela de leur capacités.
  13. hello, merci pour ton retour. j'ai un peu avancé la dessus. j'ai demonté le moteur incriminé. quand je dis demonté, cela signifie vraiment demonté... j'avais une dizaine de pieces detachées sur le bureau. les roulements sont ok. les électro-aimants aussi. Je me suis un peu documenté et je crois avoir compris le coeur du probleme. Il semblerait que les moteurs utilisés soient surcotés en puissance. ils ne sont pas fait pour fonctionner à ces efforts. Pour développer le couple nécessaire, Creality les règle avec une tension Vref d'environ 0.7V. En jouant sur les tensions, j'arrive a supprimer le bruit et la vibration (il faut descendre aux alentours de 0.4 ~0.3V. Mais la, un autre probleme apparait (que je ne m'explique pas trop d'ailleurs, même si j'ai une idée), c'est que l’écran freeze et je ne peux plus interragir avec l'imprimante lors d'un print. Il faut donc monter cette tension Vref pour chaque moteur, a la limite du freeze sur l’écran pendant une impression. si on met trop haut en tension, le moteur est plus nerveux (car plus de puissance -> P = U*I), mais fait aussi plus de bruit et j'imagine que sa durée de vie est réduite. Je pense que certain moteur gere mieux cette "surtension" que d'autre. c'est un peu la loterie. sans compter que sur mon imprimante, certain moteur etaient reglés à 0.415V, soit pres de la moitié de ce qui est recommandé un peu partout... il n'y a pas de raison que les moteurs n'est pas la meme valeur de Vref. c'est juste un reglage usine fait à l'arrache. donc au final certains moteur feront toujours moins de bruit que d'autre car ils sont "mal" reglés. j'ai donc opté pour regler au plus juste la tension Vref, et j'ai commandé deux moteurs qui ont plus de couple et faits pour fonctionner à Vref = 0.8V. le prix a payer sera une légère augmentation de la conso en courant, mais je pense que la carte/alim gèrera ça sans trop de soucis. autre moyen de reduire aussi ce bruit, c'est de jouer sur l'acceleration et la vitesse. si on les reduit, le moteur developpera moins de couple, et consomera moins. Il sera donc plus dans sa plage optimale de fonctionnement. j'ai testé (60mms max pour tout et acceleration à 250mm/s/s sous Cura), ça marche bien. il faut par contre être patient car l'impression met plus de temps... Je dirai ce qu'il en est des nouveaux moteurs d'ici un mois...
  14. alors, des moteurs electriques qui pose probleme, ca se voit souvent, surtout quand c'est chinois... la on parle de moteur pas a pas, donc on est un petit cran au dessus. j'ai remarqué en jouant sur l'equerre de fixation, que si je raprochais l'arriere du moteur vers le rail (donc si j'augment l'angle de 90° par rapport a la courroie), le bruit et la vibration se font moins presents. Le moteur est bien fixé, j'ai l'impression que c'est l'angle entre l'axe du moteur et la courroie, mais je ne m'explique pas forcement ca. j'ai imprimé une equerre pour rigidifer a l'arriere du moteur, je vais bien voir ce que ca donne. personne ne sait ou se procurer des moteur d'origine ou meilleur pour pas trop cher ? je ne suis pas trop capable de choisir par moi meme sans un petit coup de main ^^.
  15. Bonjour je suis interessé par votre retour sur votre probleme. j'ai en effet le meme genre de bruit (sur mouvement rapide, comme une grosse vibration) qui est apparu hier soir pendant un print de robot articulé. Ma CR10 est recente mais a fonctionné nickel chrome pendant plusieurs print jusqu'à hier soir. J'ai commencé a regarder pour changer mon moteur Y et estimer le cout, mais pas moyen de bien identifier le moteur qu'il me faudrait et en meme temps, je ne suis pas non plus persuadé que ce soit la bonne solution, car quand je lis votre sujet, il semblerait que cela pourrait etre juste un connecteur... Pour info, le robot est bien imprimé et s'articule bien... donc ca ne semble pas trop poser de probleme sur la qualité d'impression pour le moment. merci d'avance pour votre retour :-)
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