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Filament ABS

julmar

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À propos de julmar

  • Rang
    3D Newbie
  • Date de naissance 15/04/1970

Information

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Yvelines
  • Intérêts
    Photo, Moto, Rando, Dodo
  • Imprimantes
    CR-10S

Visiteurs récents du profil

167 visualisations du profil
  1. julmar

    CR-10S de Julmar

    Salut, A part les allergiques à l'Anglais, beaucoup d'imprimeur fou ne passe pas en français..., pour discuter avec les mêmes termes que sur les sites in English. Je recherche des paramètres pour imprimer du semi flex mais à part une vitesse lente (30mm/s), je ne trouve pas grand chose pour le moment.
  2. julmar

    Moteurs saccades sur les 3 axes

    Bon, tu devrais demonter ton boitier, c'est peut etre une fiche mal serrée qui n'alimente plus tous les moteurs correctement ? C'est quasiment une étape obligée de tout resserer aussi à l'intérieur (à part les vis de l'ecran qu'il ne faut pas trop serrer, d'apres ce que j'ai vu sur le forum...). Mais peut être d'autres sauront mieux diagnostiquer ton problème...
  3. julmar

    La nouvelle Creality CR-X

    @Jean-Claude Garnier OK pour la rigidité, l'important, c'est le résultat obtenu. Excellent ce passage de fil, pratique et esthétique. C'est l'extrudeur qu'on aperçoit tout là haut à coté du moteur Z ? Courage pour la suite, ça doit être sympa de pouvoir dire "c'est moi qui l'ai fait", surtout pour quelqu'un qui y connait que dalle !
  4. julmar

    La nouvelle Creality CR-X

    @Jean-Claude Garnier, par contre les fixations entre tige et bâti en acier serait plus rigides que tes pièces (imprimées je suppose) ? Tu n'as pas peur de perdre la rigidité à ce niveau ? Sinon, belle réalisation, beau challenge ton imprimante !!!
  5. julmar

    La nouvelle Creality CR-X

    Ce qui parait sympa sur ce modèle, c'est le guidage Y qui utilise 2 profilés au lieu d'un seul sur CR-10(S), cela doit permettre plus de stabilité du plateau. Ce qui doit être une modification possible sur la CR-10...
  6. julmar

    Moteurs saccades sur les 3 axes

    Salut, Le réglage des excentriques des galets est assez fin. Un serrage trop prononcé et cela va faire forcer les moteurs. Une fois les moteurs désactivés (disable steepers), tu doit pouvoir déplacer ton plateau très facilement, cela ne doit pas forcer. Une autre source est une courroie trop tendue, qui peut aussi faire forcer les moteurs. J'ai eu ce problème sur l'axe Y et c'est en démontant tous les galets, nettoyage puis remontage en veillant à ce que le galet en face de celui avec excentrique puisse tourner à la main sans trop forcer que j'ai éliminé le "grognement" du moteur Y. Je suis étonné que tu ais le problème aussi sur les 3 axes ? X et Z aussi ?? Pas sur que cela t'aide si tu as déjà essayé de libérer un peu les excentriques, resterait les tensions courroies...
  7. julmar

    Lit chauffant ne chauffe plus.

    Salut, J'ai eu ce problème et cela s'est résolu en ouvrant le connecteur et ne le refermant pas (son serrage augmente la résistance ce qui génère sa chauffe : il est sous-dimensionné). Il s'ouvre en otant 2 petites vis que l'on voit sur les photos Cf le post que j'ai fait sur ce sujet : Je n'ai toujours pas refait le cablage pour me passer totalement du connecteur, c'est sur ma to-do list... mais en attendant, je n'ai pas eu de soucis. A+
  8. julmar

    CR-10S de Julmar

    Je l'ai mis sur mon premier post de ce fil : Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers : https://td72pro.com/downloads/ profil Profil_S3D_Creality_CR-10_(experimental).zip Si tu repères de gros écarts avec le tien, dit nous !
  9. julmar

    CR-10S de Julmar

    Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers (merci à lui pour son partage) qui a été fait principalement pour eviter debordement et blob (c'est juste pour ça que j'indique "anti bavures") mais c'est un peu la cata quand on fait un retract test : il y a zero stringing mais cela n'imprime que le tout début des pic (je parle de ce test : https://www.thingiverse.com/thing:909901) car trop de retract... Je suis passé de 6,5mm à 2,6mm de retract et de 1mm de minimum extrusion lenght à 0,1mm pour avoir quelque chose de correct sur le retract test. Ceci dit, je garde les 2 profils en fonction des besoins. Merci à vous deux pour le retour des TL-smoothers, j'esperais diminuer le bruit des moteurs (ils ne grognent pas mais font de la musique electronique et je ne suis pas fan...) A+
  10. julmar

    CR-10S de Julmar

    Salut, Je n'ai pas démonté le tube PTFE... J'ai vu qu'un PTFE Capricorn existait avec un meilleur glissement, à voir (son montage me stresse un peu vu les soucis d'étanchéité qu'on eux certains...) Les potentiomètres vont permettre de regler une tension pour chaque moteur. N'étant pas spécialiste, je vois ça comme un gain (qui permet de donner plus au moins de jus à chaque moteur). Au début j'étais parti pour juste mesurer les valeurs mais j'ai essayé en augmentant l'extrudeur (et réduit le Z car je crois qu'il n'est pas censé dépasser 1.0v et comme il y a deux moteurs sur la CR-10S, ils ne doivent pas beaucoup pener...). Et comme cela marche bien, je laisse comme ça ! Qq explications ici : Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825 J'ai testé l'impression du wolf avec 2 process suivant la hauteur pour faire infill 100% en bas et 20% pour le corps (layer de 0,2mm). En fait, ça n'a pas du aider beaucoup car avec 2 couches sur le perimètre (de 0.4), il n'y avait plus grand chose à remplir... Coté oreilles, elles mesurent 4mm à leur base mais moins de 2mm en haut (et le slicer les a déjà partiellement raccourcies). Et mon profil "anti bavure" a fait le reste... Je crois que tu n'es pas tout seul dans ce cas ! Y'en a qui s'en donne à coeur joie ! Mes deux enfants me sollicitent pour autre chose, et c'est pas plus mal. Le mode vase donne vraiment des résultats parfait je trouve, d'ou de futures lampes en prévision (mais parois fines donc pas d'ampoule qui chauffe...) Coté améliorations, je me demande si les diodes (TL smoother) servent vraiment à qq chose... il semble qu'il y ait du pour et du contre, si qq'un a un retour sur CR-10... A+
  11. julmar

    CR-10S de Julmar

    Salut à tous, Récent possesseur d'une CR-10S, je vous présente mon avancement et deux soucis résolus (claquement extrudeur et plateau chauffant qui ne chauffe plus) : Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers : https://td72pro.com/downloads/ Je commence avec des pièces simples, le lot du débutant, avec le fil livré : Molettes réglages bed (blanches) Cube XYZ de 20x20x20 Benchy en 0.2 Poignée de nerf avec supports (pour tester) Fanduct Vase soliflore blanc en mode vase, c’est nickel mais paroi fines ! Vase avec filament bleu argenté : fail !! Soucis de claquement de l'extrudeur Pendant l’impression : En poussant un peu le filament, ça ne claque plus. Si je presse un peu plus le fil (pour simuler un ressort plus raide) , ça claque encore plus. Ne voyant pas de raison mécanique, je regarde du coté des drivers moteurs. Potentiomètres driver moteurs (mesure des tensions) X 0,79 Y 0,79 Z 1,06 à modifié à 0,90 E 0,79 à modifié à 0,97 Le vase bleu s’imprime maintenant sans problème ! J’ai changé les ventilos (pour des noise blocker) avec l’aide de ce forum pour réduire les bruits. IMPRESSIONS Support de bobine à roulements (bleu & noir), ça peut aider à soulager l'extrudeur. J'ai collé un radiateur sous le moteur de l'extrudeur car c'est celui qui est le plus chaud de tous (sans que ce soit brulant au toucher, plus par soucis de protection dans le temps). Buste après test de rétractation et modification du profil d’impression car mon profil initial rétractait trop et finalement n’imprimait pas grand chose…(regardez les retract test devant le buste) Super fragile, je l’ai partiellement cassé en le faisant tomber, voir photo ci-dessous... Fanduct noir Extension canon nerf noir en layer 0.3 pour le fiston Wolf couleur cuivre : fail !!! Le BED ne chauffe plus correctement https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14037-connecteur-de-lit-chauffant-qui-chauffe/ > Connecteur 4 broches du lit chauffant oté Finalement, le wolf est imprimé mais les pieds sont hyper fragiles et les oreilles ne sont qu’en partie imprimée (difficile de trouver un profil qui évite les surplus de matière tout en imprimant les plus fin détails…) Réglage du Z en démontant la barre supérieure… Tuto de réglage des axes z IMPRESSIONS Groot en bois foncé : un peu de peinture, ça le rend beaucoup plus sympa. A VENIR : réduction du bruit avec damper moteurs (X & Y) et peut être diodes entre moteur et carte mère. Impressions de lampe (suspensions) : ça va servir à autre chose qu’à apprendre à s’en servir finalement... Mais c’est drôlement addictif et chronophage, ce hobby !
  12. julmar

    [TUTO/DEB] Réglage des axes Z

    Salut, pour ma part, je n'ai pas procédé comme ça sur ma CR-10S. En fait le montage de cette barre est completement hyperstatique : l'equerre du coté gauche et ses 3 roulettes definit déjà l'angle de 90°, donc un reglage en touchant un des cotés force la barre à une forme en S, ça la met inutilement en contrainte... Donc j'ai demonté par le haut cette barre pour acceder aux 2 vis qui fixent l'equerre sur la barre coté gauche (et desserer les vis coté D mais elles sont accessible et ne necessiterait pas de demonter quoi que ce soit...) : Ci dessous le decalage qui apparaissait avant de regler entre les 2 cotés (barre alignée avec le profil à G, decalage de plus de 5mm à droite): Heureusement, les trous de passage des vis est assez large et on peut donc ajuster l'angle de 90° en jouant sur les jeux. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait je pense que tourner un axe permet de corriger un faible defaut (1 à 2 mm), et, pour moi, un reglage de l'angle des equerres (platines acier noires) est necessaire en cas de defaut plus important, pour ne pas mettre des contraintes et forcer inutilement sur 2 equerrages qui definissent toutes les 2 l'angle de 90° recherché... Après, on peut avoir une barre (et un plateau à regler après) qui soit bien perpendiculaire aux 2 montants verticaux. En esperant que ça puisse aider ceux dont l'imprimante est proche d'une CR-10S. A+ Marc
  13. julmar

    Connecteur de lit chauffant qui chauffe !

    Bonjour à tous, OK, on semble d'accord sur les connecteurs : sur les 4 fiches, seules les 2 destinées à la sonde sont bien dimensionnées, le courant de puissance est trop fort pour le connecteur de la CR-10. Je ne compte pas passer tout de suite au 220v (même si l'ampérage va beaucoup diminuer du coup) : il faut d'abord que je maitrise le PLA avant de tenter ABS ou autre materiaux qui demande des températures supérieures mais je suis avec intérêt les évolutions matérielles que vous partagez sur ce forum. Donc @rmlc460, je lirais avec beaucoup d'intérêt ton recap de matos pour cette évolution, et je ne suis pas le seul ! Merci d'avance pour le partage. A+
  14. julmar

    Connecteur de lit chauffant qui chauffe !

    Hello, parfait, chaque problème trouve sa solution. @Akyelle Content que tu ais résolu le tien J'avais testé plusieurs fois la tension au plateau, qui semble stable. Je viens de faire un petit print qui s'est bien déroulé (60° plateau), pourvu que ça dure ! Je vais definitivement virer ce connecteur, le plateau chauffant de la CR-10 n'est déjà pas très performant, alors pas besoin de chauffer les oiseaux... Bon prints.
  15. julmar

    Connecteur de lit chauffant qui chauffe !

    Bon, je comprend que je ne suis pas le plus malheureux dans l'histoire, mais c'est quand même un peu chaud, c'est le cas de le dire... Marc
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