Seishiro

Je ne m'attendais pas à declancher de telles pations. ^_^

Houla... Heureusement que ma femme ne connais pas l'adresse du forum!

Bonjour, J'ai eu aussi des soucis avec la surface du plateau. Il n'était pas parfaitement plat, mais je doute qu'il soit possible de faire mieux avec une plaque d'aluminium non réctifiè. J'ai donc réctifié le plateau à la main. C'est assé simple, il suffit d'avoir une plaque de verre et une surface plane et résistante sur laquelle le poser (type plan de travail de cuisine). En materiel il te faudra simplement des feuilles de papier de verre de carrossier (j'ai utilisé 3 grains 800, 1000, 1200), du temps et de l'huile de coude. Le mode opératoire est simple. Tu pose ta plaque de verre sur ton plan de travail (ça évite au verre de se déformer). Tu scotche ton papier de verre le plus épais dessus (800). Et tu commence à faire des 8 et des mouvements circulaires avec le plateau. Il ne faut pas appuyer sur le plateau, mais simplement le déplacer latéralement. J'avais laissé les clips de montage du chariot pour m'aider. Retourne régulièrement le plateau pour voir son état de surface. tu verra que certains endroits ont rayés et d'autre peux ou pas du tout. Continue jusqu’à ce que tout soit uniformément rayé. A ce moment là rince le plateau, enlevè le papier de verre que tu utilisait, rince la plaque de verre et passe au grain inférieur. Pour arriver a un état de surface correcte avec le grain de 1200 il m'a fallu 2 heures. Pour te faire une bonne idée de ce qu'il faut faire tu peux regarder cette vidéo : Là il resurface l’arrière d'un ciseau à bois. Mais c'est le même principe. Je te conseil cependant d'utiliser de l'eau à partir du gain 1000 et de travailler en cercle ou mieux en 8 si tu as assé d'espace. Bon courage. Fais nous un petit tuto si tu peux. Je n'ai pas eu le reflex de prendre des photos lorsque je l'ai fait.

Bonjour a tous; Cela fait plusieurs fois que je vois passer sur Thingiverse des avions. C'est un peu de pub pour https://3dlabprint.com/index.php. Je me sent un peu obligé de vous donner le lien car les avions (warbird de 1940-45) proposés sont plutôt intéressants. Entre 10 et 20$ le modèle pour le travail qu'il y a derrière je trouve ça honnête. Je pense que je vais craquer et me commander soit un P51 soit un Spitfire. Mais bon... D’abord la calibration, montage du heatbed, et toutes les petites choses qui vont bien. Du coup je me demandais si vous connaissiez des sites qui proposent des avions à imprimer. Par avion, je veux dire aéromodélisme. Je pensais me lancer dans la modélisation d'avion depuis un blue print, un peu "à l'ancienne" méthode balza, colle blanche et papier à entoiler. Mais il faut que j'avale FreeCad, et pour le moment ça ne passe pas. Merci!

Merci pour ton message. (je viens seulement de le voir a l'instant). Entre l'impression 3D, le modélisme et la moto, il me semble que l'on a quelques centres d’intérêts en commun. Une personne de qualité, forcément.

Ha, une petite chose sur la hot end. Lorsque j'ai démonté la buse j'ai remonté le point chaud le plus loin possible du dissipateur. La buse est presque vissée à fond alors que le dissipateur est juste rentré de quelques filets dans le corps chauffant. Cela permet peut-être de réduire la propagation de chaleur dans la partie froide de la tête. Tiens nous au courant.

Bonsoir, Merci Plexy et Namassepasmousse pour vos information. Je n'ai pas eu a jouer avec la quantité minimale. Question qualité du filament, Saint Smart me parait correcte en fin de compte. Thomas, j'ai configuré un rétracte de 3mm pour une vitesse de 60. Pour le moment la situation à l'aire stable. As-tu essayé de mettre 0 en rétraction? Personnellement j'ai essayé avec seulement 1. L'impression n'était pas terrible (filet de plastique lors des déplacement rapide) mais ça marchait.

Heu... Ne vous embêtez pas à chercher: l'imprimante est repartie normalement... Je suppose qu'il devait y avoir un mauvais contacte entre le microswitch et la carte. C'est le seule chose que j'ai touché: j(ai débranché le connecteur de la carte PCB pour faire un teste de continuité avec le multimètre. Lorsque je l'ai rebranché j'ai refais un test "en désespoir de cause" et tout est rentré dans l'ordre. En espérant que ce poste puisse servir a quelqu'un. Bonne impression a tous.

Bonjour, Je ne sais pourquoi mon imprimante ne réponds plus au G28 Y. La recherche de la position d'origine en Y ne se fait plus. Lorsque que je demande un G28 X le chariot se décale jusqu’à déclancher le microswitch. Lorsque je tape la commande G28 Y le plateau s'écarte du microswitch mais ne fais pas machine arrière pour trouver la position d'origine. J'ai essayé en décollant le plateau du switch, en ayant le plateau a la position d'origine. J'ai le même résultat. J'ai pensé que le switch pouvait être défectueux, mais il réponds normalement au multimètre. Je ne sais plus trop quoi faire. Auriez vous une idée? ps: le code d'initialisation que j'utilise (dans cura v15) G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z-1.4 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z2 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed}

Alors, j'ai eu une réponse. Il n'est pas possible de bloquer la vidéo sur le site web: https://github.com/foosel/OctoPrint/issues/1213

Bonjour, Je cherche a savoir si il est possible de bloquer le flux vidéo de l'octoprint si il n'y a pas d’utilisateur de connecté. J'ai regardé la configuration, recherché un plugin, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Auriez-vous des infos? Merci.

J'ai pu imprimer 2 coques pour un raspberry pi sans problème de bourrage. J'ai mis une longueur de rétraction de seulement 1mm. Ce qui a laissé quelques bavures. Du coup il va falloir que je fasse quelques essais pour trouver un réglage convenable entre 1 et peut-être 3mm. Je vais essayer de me faire une pièce custom pour le refroidissement de l'extrudeur pour essayer d'améliorer le flux d'aire a partir de la pièce original de Dagoma.. Je mettrai à jour ce topique au cas ou quelqu'un ait le même souci. Merci à tous pour vos suggestions et analyses.

La marque du filament c'est SainSmart. Je n'ai pas voulu mettre trop chère pour les premières impressions sachant qu'entre la calibration, les réglages et les différentes tests j'allais passer un paquet de matière a la poubelle. Je n'ai que celui-ci pour le moment. Question température, j'ai essayé entre 190° et 210°. le problème surviens à chaque fois à peut prés au même moment. J'ai eu un retour de l'équipe de support de Dagoma qui me demande de faire un test avec une rétraction à 0. Je testerai ça ce soir.

Bonjour, Le problème persiste. J'ai essayé de modifier les paramètres de rétraction sans grand succès. Je vais essayer d'envoyer un mail à Dagoma pour savoir si ils ont une préconisation.

Bonsoir, Je n'arrive pas à prendre une photo potable. La macro n'est pas le fort de mon téléphone. J'ai mesuré au pied à coulisse le diamètre de la "goutte": 2,22 mm pour un fil de 1,72 mm. J'ai lancé une impression avec les paramètres proposé par Plexy. La suite demain matin.