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Filament ABS

ewaca

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À propos de ewaca

  • Rang
    3D Newbie
  • Date de naissance 11/09/1984

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  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Douvres la délivrande
  • Imprimantes
    I3 Méga V2

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  1. oui faut etre sur d'etre a angle droit, perso j'ai fait plusieurs fois la manip avant réglage parce qu'on tombe pas toujours exactement sur le meme chiffre, après la distance parcourue réduit le pourcentage d'erreur.
  2. ok merci, je viens juste de finir d'installer mon octoprint du coup j'ai pas encore eu l'occasion de lancer un print et de voir ça
  3. bonjour, j'ai cherché un peu sur le net mais j'ai pas trouvé, un plugin qui fasse checklist pour des projets d'impressions comprenant beaucoup de pieces. L'idée étant de que quand on a terminé une impression on puisse voir par une coche ou autre que celui ci est plus a faire. ça existe ou il faut se faire une feuille a coté ?
  4. en y réfléchissant, sans vouloir pinailler ... tout ce qui mesure sur impression sera moins précis non ? parce que si on a un flow qui est pas top, l'erreur apportée par le flow est doublée (1 a chaque extrémité), sans parler de la façon de prendre la mesure, car suivant comment on prend la mesure (sur les tranches / sur les arrêtes..) on aura pas la meme valeur, les angles étant souvent (au début de la pratique de l'impression 3D)... "plus épais" que les parois dans la vidéo que j'ai mis pour les steps, on mesure purement le déplacement, on s’affranchit du flow
  5. @Xsaratustra On est plutot sur du 0.4mm intérieur et 0.1 extérieur Pour avoir des pieces à ce degré de précision il faut : calibrer ton extrudeur dans un premier temps ensuite, calibrer tes step sur les moteurs X et Y, la plus part font a partir d'un cube de 2cm, mais une erreur de 0.1mm sur 2cm ça te fait 5% d'erreur ( 1mm pour 20 cm) au final le mieux que j'ai trouvé c'est la manipe de cette vidéo tu parcours plus de distance, donc meme s'il y a une petite erreur de mesure, ça sera toujours moindre que sur un cube de 2cm. Le plus compliqué c'est de trouver comment caler ton pied a coulisse pour etre sur qu'il ne bouge pas. et enfin calibrer ton flow, je te conseille de faire une double paroi (0.8mm si tu as une buse de 0.4mm) et ensuite tu mesure la largeur et tu fais une regle de 3 pour arriver a 0.8. généralement le pla, le facteur d'extrusion est autour de 0.9 Si jamais tu voulais vraiment pousser le truc a fond, il faudrait t'attaquer au linear advance, qui consiste a moduler ton flow par rapport a la vitesse de ta buse. En effet, pour un extrusion constante, plus tu ira vite, plus le trait sera fin, et inversement... honnêtement, je te conseille déjà de faire les autres étapes et dans tes modélisation, prévoir une marge (perso, je suis a 0.1 si je veux des truc qui s'emboitent et 0.2 si ça doit coulisser) Ca dépendra des réglages de ton imprimante, il faudra tester.
  6. honnêtement tous les fan duct que j'ai pu testé sur la I3 mega ont toujours fait pire que l'original, notamment sur les overhangs. que ce soit un truc qui souffle des deux cotés, une truc qui souffle tout autour, mes tests d'overhang atteignaient pas l'angle que j'avais avec l'originale. Le soucis des "cheveux d'ange" (oozing / stringing) vient plutot de ta rétraction, il faut jouer jouer sur la distance (la vitesse franchement j'ai toujours laissé a 60mm/s), la vitesse de déplacement (plus tu va vite moins ça a le temps de couler), mais si tu rétractes trop (généralement on parle de pas dépasser 8mm je crois, mais certains sont a plus) tu vas plutot faire sortir ton filament du corps de chauffe et ça entraine d'autres soucis. Il faut augmenter progressivement la distance de rétraction, si jamais tu rétractes un poil trop (manque d'extrusion au début de ta ligne) tu peux réduire le wipe (j'ai pas le terme en français) mais c'est la distance que parcourt la buse sur la nouvelle ligne avant de recommencer a extruder Edit : ah oui biensur j'oublie la température, au plus tu sera chaud, au plus ça coulera, le mieux est surement de commencer a faire une toure de température pour savoir a quelle température ton filament se comporte le mieux, et après jouer sur les autres parametres
  7. ewaca

    X1 - Renfort de l'axe Z

    un truc bete, mais retirer un poids d'1kg au bout d'un bras de levier de plus de 40cm ... ça réduirait pas cet effet là ? Je ne sais pas pourquoi c'est autant la mode de mettre la bobine sur le portique de l'axe Z, une imprimante ça vibre déja pas mal, plus on va haut plus l'effet se fait ressentir ... et on rajoute encore du poids dessus.
  8. je vais rajouter la Artillery Sidewinder X1 ( review ici ) -Surface d'impression 300x300x400 -Direct Drive - plateau chauffante au 220 -Très silencieuse -carte même MKS Gen-L -Driver TMC2100 Le seul point noir le plateau ne tient pas le PETG. J'ai pas dans l'optique d'en imprimer, mais j'ai du filament PS recylcé, du coup je sais pas comment ça va se comporter avec ça. Et visiblement ça colle énormément au plateau meme a froid. Franchement le direct drive me tente beaucoup, meme si c'est un clone, la structure est prévue pour, donc pas de souci pour en mettre un vrai plus tard (sur la I3 mega, des adaptation pour du direct drive existe, mais souvent on perd pas mal en hauteur d'impression).
  9. oui et encore, a 2000€ t'as pas toujours un extrudeur direct drive ... J'ai regardé la vidéo du rail lineair, c'est mieux mais visiblement le gars arrive encore faire bouger la tete (sans que ça se voit sur les print). J'ai encore jamais eu a faire aux chariot a roulette lol, avec ma mega j'ai de bon vieux roulements a billes sur tige métallique (plus pour longtemps j'ai acheté des igus pour les remplacer)
  10. @fdorful ou l'art de la métaphore @Titi78 je l'ai diminué en augmentant le jerk, mais faut y aller par petit incréments et il est conseillé de ne pase dépasser 15 visiblement de ce ce que j'ai pu lire a droite a gauche.
  11. il n'y a que le rail linear que je ne comprends pas trop dans ta liste, c'est pour le bruit ? Sinon après je trouve un peu dommage de mettre 500€ dans une machine et devoir en rajouter plus de la moitié dans des modifications/améliorations. Après sur ma I3 mega j'ai aussi fait pas mal de trucs, mais je l'ai eu a 260€ sur aliexpress a l'époque.
  12. @Bosco2509 merci pour ton retour. la longer lk1 c'est une alphawis u20 en fait si je comprends bien. Sinon j'avais regardé la ender 5 du coin de l'oeil ... sans jamais trop m'y pencher plus que ça, c'est vrai que le coté cubic reduit beaucoup l'emprise de l'imprimante, pour un gros volume, ça joue d'autant plus. Le budget est un peu plus élevé suur la ender 5 plus, mais je vais regarder de plus pres @legired le coté aléatoire de la u20c'est pas d'une impression a l'autre, mais d'une personne a l'autre (je sais pas si c'est du aux différentes version : One / plus ...) mais une review va dire "c'est top" et une autre va dire "mouais bof" et ce sont des youtuber assez qualifés dans le domaine ( heliox en dit principalement que du bien, Tommy Desrochers est pas super convaincu )
  13. @fdorful ça peut pas simplement etre que la tete reste simplement plus longtemps a cet endroit, du fait du changement de direction, et que du coup ça fait un "amas" ? parce qu'en touchant qu'au jerk j'ai presque effacé le probleme totalement alors oui ce n'est pas le meme filament sur les photos, mais je ne retrouve plus le cube bleu avec mon jerk de 10. Mais bon voila quoi, et l'angle le plus marqué c'est celui par lequel commence et termine le contour, ça colle avec l'idée que ces défaut sont vienne d'un temps plus long sur les coins. Je précise que je n'ai pas activé le linear advance, ce probleme est sans doute résolu si on a activé et réglé son linear advance, car le début sera fonction de la vitesse
  14. sur un forum j'avais vu qu'une personne imprimant ses outer wall en 30mm/s (40 pour les inner) avait de meilleurs résultats. Sinon j'ai testé de modifier les valeurs de jerk pour mes murs, sous cura j'étais a 8, et je suis passé a 10, j'ai testé 12, ça n'a pas changé. et du coup ça gomme bien l'effet de "blob" sur les angles
  15. Bonjour, J'ai une anycubic i3 mega qui fonctionne bien, j'en suis content, mais j'aimerais passer a plus grand Niveau budget ... je peux aller jusqu'a 500€ environ. Je pense que pas grand monde aura les 3 et pourra me donner un avis objectif basé sur sa propre expérience de toute ces machine (mais si c'est le cas je suis preneur lol) Alors du coup pouvez vous me dire ce qui vous plait et vous déplait sur votre CR10 S Pro / Chiron / U20plus. Dans mes recherches ce qui ressort c'est : CR10S Pro : Bonne qualité d'impression, pas trop d'ajout ou de modif a faire, assez silencieux Mais adhésion au plateau beaucoup trop forte (mais je ne sais pas s'ils attendent que le plateau refroidisse) Chiron : Bonne qualité d'impression, tres grand volume, ultrabase mais réglage du plateau assez ... fastidieux Une Question sur la Chiron : peut on changé les drivers ? U20 plus : qualité d'impression ... aléatoire, certains disent ce que un CRD10 killer (apres ajout de TL smoother) et d'autre disent que malgré les TL smoother il reste de la peau d'orange et que les print "organiques" sont pas propres. plutot bruyante, et drivers soudés. Marlin dispo, mais est il stable ? Voila donc si vous avez des retour sur l'utilisation de ces imprimantes, je suis preneur, merci
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