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ewaca

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  1. Bonjour, J'ai enchainé les problèmes (notamment niveau carte mère) et là j'arrive enfin a avoir une machine qui tourne. Sur la nouvelle carte mère (SKR 1.4 turbo) j'ai flashé la derniere version de Molise. Déja ça a été une bonne galère, car j'ai 2 endstop sur les Z et Marlin a changé sa façon de gérer ça. Une fois ce souci réglé, je fait le réglage du débit. J'obtiens un chiffre monstreux. Sur Molise, pour un extrudeur stock, il part sur la valeur de 431, et moi je suis a 530. J'ai relancé et j'ai bien la bonne longueur extrudée. Et quand je lance un print, j'ai les lignes qui ne sont pas du tout jointives. J'ai réussi a avoir un cube creux qui se tient un peu, et en épaisseur de parois je mesure 0.6 au lieu de 0.8... et je serais sensé passer de 0.92 a 1.22 facteur d'extrusion. Il y a donc clairement un souci. ce que j'ai fait d'un point de vu mécanique : -changer de buse -démonter l'extrudeur et refaire un tube PTFE car il y avait peut etre un petit jour entre la buse et le ptfe -vérifier la tension sur la roue dentée ce que j'ai fait d'un point de vu soft : -relancer des print qui fonctionnaient bien avec le même filament. -lancer le cube artillery depuis le gcode officiel. rien y fait, les lignes ne sont pas du tout jointive. Ca semble donc etre un problème sur la machine, mais là je ne vois pas du tout .... si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Merci Edit : je viens de retourner voir l'état du cube que j'ai lancé ... et j'ai une tour !!! je crois qu'il y a un souci sur le step/mm sur les Z. Jusqu'a maintenant j'avortais print après quelques couches. -_- je vais checker ça et je vous redis si c'est l'origine du problème. Qui soit dit en passant n'explique pas le estep monstrieux que j'ai.
  2. au niveau des angles droits, il y a un changement de direction, et ça ne se fait pas de façon instantanée. la buse ralenti, change de direction et accelère. La buse passe donc plus de temps au niveau des angles. Pour résoudre ça, tu as deux solution : si tes drivers le permettent, tu peux activer le linear advance qui va réguler le débit suivant la vitesse pour avoir une largeur constante. Sinon tu peux déja activer/augmenter le jerk (saccade) qui fait qu'il va répartir plus vite et donc rester moins longtemps dans les angles.
  3. ok, merci pour les réponses, en fait je crois que je ne suis pas pret a passer sous klipper, je pensais que ca pourrait etre une occasion de passer le cap, mais y a déja suffisamment de parametres qui peuvent faire que ça merde, en rajouter une couche encore en plus, je ne suis pas pret J'imprime pas mal de PETG, donc imprimer a 100mm/s je ne vois pas trop l'intéret. en retirant le bobine de l'imprimante, et en mettant des balles de squash, le ghosting est très faible ou inexistant donc ce qui semble faire la force de Klipper est plutot limité pour moi.
  4. Bonjour, j'ai une X1 qui avait une SKR1.4t, mais y a un souci la carte s'éteint dès que je veux bouger un moteur.... J'ai donc ressorti la MKS genL v1.0 du placard pour dépanner et acutellement 2 choix s'offrent a moi : Reprendre une SKR1.4t ou booster la carte 8bit a l'aide de klipper, ce qui présente l'avantage de ne pas dépenser d'argent. La mks gen L v1.0 est sous le firmware Molise, j'utilise le manual mesh bed leveling, donc pas de sonde pour un leveling automatique, je le fait à la mano et ça me va très bien. J'ai un Pi3 a coté qui a octoprint, avec un écran. Je n'ai pas l'impression que Klipper gère le manual mesh bed leveling. Mais j'ai cru comprendre qu'il acceptait bien le leveling stocké sur la carte. LA question c'est : est ce que je peux continuer a faire mon manual MBL via le TFT sous molise et après lancer l'impression via octoprint et le module qui va bien pour gérer klipper ? Parce que dans les tuto d'installation de Klipper, a aucun moment il est question de flasher quoique ce soit sur la carte mère, donc je me dit que le molise sera toujours fonctionnel, mais j'ai cru lire qu'avec Klipper, la plus part des TFT ne fonctionnaient pas. Si c'est le cas il semble y avoir moyen d'avoir une interface klipper sur l'écran du Pi, mais est ce que Klipper permet de faire un manual MBL ? Et sinon est ce qu'il gère le G29 et M420 pour espérer faire une macro va bien ? Merci d'avance.
  5. visiblement problème résolu en partant sur cette base de firmware : https://github.com/labotecno/Marlin-2.0.7-X1-SKR il faut le mettre a sa sauce (en ce qui me concerne : virer le bltouch, rajouter un zendstop, activer le manuel mesh bed leveling)
  6. Bonjour, J'ai voulu opter pour une une SKR 1.4, et je commence a regretter un peu mon choix ... J'ai une config dual stepper Z avec double endstop Z. J'ai réussi a tout configurer comme il faut, quand je pilote via printrun, les axes se déplacent dans le bon sens, les endstop réagissent comme il faut, les 2 moteurs Z tournent , le ventilo du heatbreak se déclenche selon la température (autant de choses anodines avec une puce ATMEGA qui sont casse tete avec un puce exotique). Pourquoi suis je là me direz vous si tout fonctionne ? Bha quand je lance un print (via octoprint ou pronterface, parce que j'ai pas d'écran compatible avec la SKR) ça fait n'importe quoi ... j'ai qu'un axe Z sur les 2 qui fonctionne, ça part dans le mauvais sens .... j'ai strictement aucune idée de ce qui peut merder ... donc si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Merci
  7. ayant un plateau PEI amovible, j'ai remarqué que si je veux une premiere couche parfaite, il faut que je refasse le MBL chaque fois que je décolle la plaque, du coup si je dois changer le start gcode a chaque fois que je touche au plateau .... ). Sinon je ne fait pas parti de l'école qui consiste a boulonner les imprimantes, je trouve que ça engendre plus de probleme qu'autre chose. En cherchant sur le net, visiblement y a pas spécialement de gain de qualité, ne cherchant pas a imprimer plus vite (pour réduire le temps d'imprression je préfere jouer sur le diametre de la buse ou les parametres du slicer. Du coup le passage a klipper semble relativement limité pour moi car il semble essentiellement destiné a imprimer plus vite.
  8. qu'est ce qu'on entend par "raisonnable" ? ^^ sinon je viens de regarder la compensation de résonance ... ça l'air assez coton a régler ... et je n'ai pas vu de notion de hauteur. Parce qu'entre une couche à un z de 10mm et une a 350mm... ça résonne pas pareil. Bref je pensais pouvoir tester sans trop passer de temps dessus, mais rien que cette histoire de M420 qui n'est pas pris en compte ... c'est moins attrayant du coup.
  9. bonjour, je découvre l'existence de klipper. J'ai une sidewinder X1 avec des TMC2208 sur CM d'origine. Est ce qu'il y a un intéret a passer sous klipper dans cette configuration ? sachant que j'ai surtout lu que ça permettait d'imprimer vite sans perte de qualité (je demande quand meme a voir) et que les moteurs vibraient moins, là avec les TMC2208 les moteurs ne font pas de bruits. Du coup je me questionne ... Sinon je fais un manual mesh bed leveling pour mes print. Est qu'un M420S1 en début de Gcode fera que klipper prendra en compte la cartographie du bed comme le fait marlin ? Merci !
  10. Bonjour, J'ai un laser diode 10w, quand je le pilote avec un boitier hors ligne avec des déplacements de 10mm, le faisceau va devenir plus lumineux (comme un flash) lors du déplacement, et va mettre un moment a se rétablir, comme s'il perdait son focus et que ça revenait tout seul. Ca le fait quand je me déplace sur un axe comme sur l'autre. Est ce que c'est normal ? Je ne constate pas de variation de tension sur les broches -/PWM lors des déplacement (a 50% de la puissance, je passe 1.99V a 2.00V je pense qu'on est dans l'erreur de mesure de l'appareil) Par contre ce que je constate, c'est la baisse de puissance de mon ventilateur (qui se mesure avec le multimetre aussi) quand j'augmente la puissance du laser. Pourtant j'alimente avec un transfo donné jusqu'a 5A (a la prise ça tire meme pas 1A) et la carte de pilotage est faite pour un 15w. Est ce que c'est normal ? est ce que ça a un lien avec premier souci ? merci
  11. comment est ton filament au niveau de la roue de l'extrudeur a la fin de ton print ? ça te parait "limé" ou tu vois de belles marques bien propres tout du long ? parce que ça peut ressembler a une "buse" partiellement bouchée. (je mets buse entre guillemet parce que la soucis viendrait plutot du heatbreak pas assez efficace et qui fait que ton filament chauffe au dessus du corps de chauffe
  12. ce qui bip normalement, c'est l'ecran, et pour le flashage il faut le débrancher essaye de flasher avec ton écran débranché, et si ça ne marche toujours pas, il faudra voir pour remettre le bootloader via une carte arduino
  13. j'ai opté pour une meanwell (visiblement c'est de la bonne qualité) en 360w, livré mercredi
  14. a mon avis il faudrait déja commencer par calibrer ton extrudeur, et tes axes
  15. je me répond, la solution visiblement réside dans les jumpers ... partout on peut lire que le TMS2208 n'a besoin que des MS1 MS2 et qu'il faut retirer le MS3... bha avec les 3 jumpers et une tension a 1V, j'ai un mouvement super smooth et le home fonctionne
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