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Filament ABS

odoc

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    clone CR10S : "A10S"

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  1. je vois seulement votre message, désolé. merci de l'info je vais regarder ça.
  2. odoc

    0,20 lovers!

    Hello, et bien dans mon cas il y a ce "big" project en cours : (je vais envoyer un MP pour le faire déplacer dans cette nouvelle section) Ainsi que 2 systèmes plutot simple et sympa pour poser ses répliques (type G18 et G36) sur une étagère par ex
  3. Merci du retour Oui c'est clairement l"idée. D'ailleurs c'est assez frustrant je trouve quand on regarde des vidéos de test de réplique, on a rarement un plan de tir par ex. C'est pas mal pour tester une réplique de sniper aussi : la cible étant totalement autonome de base, on peut la mettre à 50-80m, l'allumer et s'entrainer au tir dessus (la partie en acier peut meme etre changer pour une cible plus petite si on veut vraiment tester la précision de la réplique). C'est en tout cas assez addictif, dans notre cas on a viér 15000 billes en 1 semaine (en soirée) à 2 avec juste un G18 et un G36. Mais pour être honnête on ne sait pas encore si on va se lancer (bien que la plateforme ait validé notre demande) car on n'a pas trop de retour de la communauté (faut dire que c'est pas simple de trouver des pages encore bien actives :s). Pour faire ça bien, il faudrait prendre le temps d'aller faire des démos sur terrain (notamment pour convaincre de l'intérêt du produit vu le prix, en gros entre 100 (réduction au lancement) et 115€/pièce), mais actuellement je bosse 60h/semaine afin de finir mes recherches avant la fin de mon contrat. Donc peut être pour cet été plutot, avant mon prochain contrat si on arrive avec mes frères à monter une petite communauté (au passage voilà la page FB du projet : https://www.facebook.com/groups/2342858399309466/?ref=bookmarks) Après ça montre aussi ce que peut faire l'impression 3D, combiné par ex à de l'électronique somme toute assez basique (pour ma part je fais pas mal de domotique et c'est mon projet projet que de faire des boitiers sur mesure pour mes capteurs). Encore merci pour le poste, dans un sens ça rassure un peu PS : apparemment un modérateur a vu le post car une section vient d’apparaitre. S'il voit ce message, possible de déplacer dans cette nouvelle section ? merci
  4. j'ai noté que le slicer jouait pas mal sur la précision : pour les memes réglages machine, j'ai une meilleure précision avec Simplify3D (que j'utilise depuis peu) qu'avec Cura.
  5. Hello, merci Alors oui en effet, une ou 2 billes en tir direct ça marque sans traverser, mais avec une arme à 1.5J 2-3 tir direct et tu traverses (note que ça fait juste un trou dans la paroi, la cible continue de marcher). C'est pour ça qu'on protège juste l'avant et derrière la cible au niveau du couvercle. Faudrait tester avec des parois bcp plus épaisse mais vu le coup d'une plaque d'acier avec découpage (surtout que la société n'est pas très loin de chez nous donc on économise les frais de port) ça semble être le bon compromis. Car qui dit paroi plus épaisse dit plus de PLA (on est en gros à 250g pour toute le cible) et surtout plus de temps d'impression. oui oui on est aussi en train de le faire ^^
  6. Hello, je vous présente un petit projet familial qui a été rendu possible grâce à l'impression 3D (en fait si j'ai acheté une imprimante c'était au départ uniquement pour ce projet). Il s'agit de cible d'entrainement pour airsoft, nommées Target Touch. Ces cibles sont autonomes (sur batterie) et pilotable par un programme Android annexe. L'impression 3D a permis de faire un système sur mesure (avec un bloc + cache pour les batteries par ex, un système pour mettre les cibles sur trépied et bien sur un logo perso ) et d'enchainer les prototypes assez facilement et pour un cout plutot minime (on avait fait faire un devis pour du thermo formé et c'est juste hors de prix), un point important quand vous développez ça sur vos deniers perso ^^ Bien évidemment une structure en PLA ça ne résiste pas à une bille d'airsoft (mais alors pas du tout ^^), donc la cible est protégée par des plaques en acier à l'avant notamment. Voilà une photo de la pièce principale sous cura (ça fait 156x100x79mm) : Un couvercle imprimée en PLA transparent vient fermer la boite et permet de laisser passer la lumière émise par des LED, il faut environ 24h pour sortir une cible entière sur une CR10S (en 0.2mm) Côté fonctionnement, il est possible d'utiliser une cible seule ou plusieurs et les piloter par un programme Android et avoir différent type d'entrainement. Voilà 2 vidéos qui montrent tout ça : - la présentation du projet (avec un petit timelapse de l'impression de la pièce principale) : - et une démo des différents modes d'entraînement actuellement possibles : Alors pourquoi un projet familial ? En fait on est 3 frères à travailler dessus : Un premier, ayant eu une formation en CAO, s'est chargé du design (et aussi un peu beaucoup de l'idée ^^, c'est lui que vous voyez sur la vidéo), pour ma part ayant presque 20 ans de bricolage amateur en élect/coding arduino/PIC derrière moi, j'ai réalisé le circuit et la programmation de la puce interne, enfin le dernier étant étudiant en informatique, il a réalisé le programme android. Comme indiqué en fin de vidéo, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding pour voir si des gens pratiquant l'airsoft seraient intéressés par ces cibles (d'où en partie mon post, faut bien faire connaitre le projet - PS : si c'est hors règle je comprendrais que le post soit retiré) car il n'existe pas vraiment d'équivalent en fait (à part des cibles qui nécessitent d'être branchée sur secteur et qui ne s'achètent que par lot à 1300€ :s). je sais pas encore si la campagne se fera mais bon vu qu'on a rien à perdre. Voilà, en tout cas une chose à retenir de ce projet c'est que l'impression 3D c'est vraiment pas juste pour faire des biblo, dans le cas présent on aurait pas pu faire sans avec les équipements à notre disposition (et ça m'a permis d'avoir une excuse pour enfin en avoir une ^^).
  7. le diamètre du fil est bon ? ça fait pareil avec d'autre bobine ?
  8. Hello, perso j'ai eu ce genre de problème récemment, du jour au lendemain impossible d'avoir une première couche propre (alors que j'utilise un BL) : ça venait du ressort de l'extrudeur qui n'était plus assez fort, du coup j'étais en sous-extrusion. Un moyen de le voir c'est de forcer à la main au niveau du ressort pour que le filament soit bien pris au niveau de l'extrudeur (entre la roue entraineuse et la roue guide) pendant une impression. Si le problème vient de là on le voir direct. Suffit alors de changer le ressort. Bon courage
  9. Pour ma part le problème venait de l'extrudeur dont le ressort était devenu trop faible, donc sous extrusion (je pouvais toujours essayer de régler le Z ...). Par contre j'ai pas encore réussi une impression sans avoir de wrapping. Je test encore quelques réglages mais sinon je crois que c'est mort. L'idée d'une plaque d'acier en dessous sera peut être la solution mais pour plus tard.
  10. odoc

    Bugs sur la CR10S ?

    un peu HS mais pour info, dans mon cas, ma CR10S est connectée à une prise chacon (en 433Mhz donc). Quand l'impression est finie, octoprint execute un script (via le plugin Gcode system command) qui coupe l'alim au niveau de la prise chacon. Côté matos ça demande 1 rpi (le même que celui avec octoprint ou pas), un emetteur 433Mhz et un bête script bash/python pour commander la prise chacon (y a pas mal de tuto sur le web là dessus)
  11. Hello, désolé de répondre seulement, mais ces dernières semaines ont été particulièrement chargées côté taf :s donc oui j'ai testé en pliant le support magnétique lors de la pose pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, j'ai même testé en attendant que la chauffe monte un peu, j'ai aussi retiré la partie autocollante pour la remettre le mieux possible. rien n'y fait. J'ai aussi testé avec le PEI au-dessus du plateau de verre (certes la partie aimantée ne sert alors à rien, mais ça resterait plus simple de retirer 'objet imprimé), mais là encore j'arrive pas à être droit. Pour l'instant je laisse l'idée de côté, mais une fois certaines dépenses passées, je regarderais pour le système à 3 plaques.
  12. Hello, retour d'expérience : c'est pas bon Impossible de régler correctement le Z, à chaque fois je suis en même temps trop près et/ou trop loin, comme si c'était bomber. J'ai essayé avec la plaque de verre et là aucun problème. Soit j'ai collé un peu vite la partie magnétique et c'est pas tout à fait plan (et ce plan est rattrapé avec la plaque de verre qui n'est pas déformable), soit c'est carrément le bed qui n'est pas plan depuis le début. Bref pour l'instant je laisse tomber, dommage c'est vraiment pratique pour décoller certaine pièce. Peut être que la version en 3 plaques sur aliexpress est mieux, à voir si je me laisse tenté dans l'avenir (mon vidéoproj venant de rendre l'âme, ce type de dépense attendre :s)
  13. à éviter ici, il est coupé au méthanol ^^ (par contre au labo on travaille aussi avec de l'éthanol 100% ^^) ok même conclusion, je verrais si j'ai le temps dans la soirée pour refaire les réglages. je posterais un retour .
  14. ok merci, j'ai pas remarqué la présence d'un film protecteur, c'est peut être le truc con alors ^^ j'vais regarder ça et passer un coup d'ethanol (j'ai que de l'éthanol 96 mais ça doit le faire par rapport à de l'isopropanol) Edit : je confirme, aucun film plastique, j'ai essayé dans un coin et j'arrive juste à décolle le PEI de la tole Le bed est à 60°C donc normalement c'est bon mais je vais tester à 65 et revoir le Z. Mais je trouve étrange que la surface soit aussi peu brillante par rapport à tes photos et aussi lisse
  15. Bon pour finir j'ai acheté la version d'amazon, notamment pour les délais de livraison et pour être sur que ça n'arrive pas plié (déjà eu des mauvaises surprises sur ali). La mise en place est très simple, sauf que ça n'accroche absolument pas. J'utilise un BLTouch pour le Z, donc normalement y a rien à régler de ce côté là. Après je sais que quand mon plateau en verre était nickel, ça n'accrochait pas du tout, donc le Z offset du BLTouch est peut être trop juste, je vais regarder de ce côté là. Mais j'ai une question, histoire d'être sur car je n'ai jamais imprimé avec du PEI : c'est normal qu'au touché la surface soit très lisse ? je m'attendais à un truc soit collant soit à minima rugueux. La plaque en question à deux face, on est bien d'accord que la partie la plus "miroir" c'est la plaque d'acier et la partie un peu granuleuse de visu c'est le PEI ? pour moi : PEI : plaque acier :
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