Wasab_II

10 ou 10S il me semble que l'affichage est le même. Dans tous les cas j'ai tout indiqué ^^', si la personne a un afficheur différent il n'aura qu'a retrouvé cette fameuse piste qui alimente le rétroéclairage ! Et pour la photo résistance il faut encore que je l'installe et pour pas que ce soit parasité par l'éclairage du plateau, je peux la placer au dessus du boitier. Généralement l'éclairage du plateau est unidirectionnel (vers le bas). Mais bon, en y pensant je placerais surement la photorésistance a côté de l'écran car dans tous les cas même si l'éclairage du plateau éclaire l'écran, bah. Plus besoin de rétroéclairage ^^'. Faut que j'y réfléchisse, pour l'instant c'est un concepts mental si je peux dire ^^

Bonjour/Bonsoir ! Pour ma première participation sur ce forum je viens vous apporter mon petit bricolage que je viens de terminer avec la grande aide d'Eloiseau d'un certain Discord Attention car pour suivre ce tutoriel vous devrez avoir : Des résistances de valeurs inférieurs à 400 Ohm De quoi souder/dessouder Par une petite étude de l'écran on découvre assez facilement que le rétro éclairage, ici j'ai pris le cas de ma CR-10 mais l'écran utilisé est souvent le même pour plusieurs autres marques/modèle. En blanc, c'est là où est branché le câble lié à la carte de l'imprimante 3D. Si l'on regarde derrière et que l'on enlève le ruban noir, on découvre deux choses. En regardant la datasheet "12864ZW" : Vd = 5v // Vs = Masse Et voici ici, des pads dont il s'agit de deux pistes. Vous aurez surement compris à partir de là que le chemin est assez simple. Avec un multimètre, on découvre que le tout est lié La tension 5v va directement à l'une des bornes de notre résistance de 47 Ohm (Et non pa s 470!!) et la masse directement sur le pad "-" du rétroéclairage. Pour ainsi réduire la luminosité de notre rétroéclairage, il suffira alors de simplement changer la résistance. Vous pouvez mettre une résistance de 100 Ohm pour diviser par 2 l'intensité lumineuse ou de 200 Ohm pour diviser par 4. Il n'y a pas de risque pour l'ensemble, éviter simplement de mettre une résistance de valeur inférieur à 47 Ohm pour éviter de griller votre rétro éclairage. La résistance, c'est ça Et pour la dessouder (seul le fer à souder ne suffira pas ou rendra la tâche compliqué), soit vous utilisez un pompe pour enlever l'étain d'un côté puis enlever la résistance en enlevant le reste. Soit vous utilisez une tresse à dessouder ou sinon, comme moi, vous utilisez une station à air chaud régler à 310°c avec une petite buse en prenant bien le soin de tourner légèrement autour de la résistance pour chauffer de façon homogène l'étain à fusionné. Une fois dessouder, pour ajouter une nouvelle résistance, vous pouvez prendre les résistances d'électronique de base, celles-ci : Une résistance n'est pas polarisé, donc vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre, cela ne posera pas problème ! Une fois votre résistance choisit, vous pouvez placer la nouvelle, le but c'est que l'une des parties touche le côté bleu et l'autre partie touche le côté rouge (la résistance d'origine est encore présente sur la photo mais vous, vous ne l'aurez plus). Quand vous placez votre résistance, faite en sorte que les parties soient les plus courtes possible, histoire qu'elle ne puisse presque pas bouger et éviter qu'une extrémité touche une autre partie du circuit et fasse faux contact. Voici comment j'ai disposé ma résistance. A l'avenir, vous pouvez imaginer faire plus simple, ajouter un bouton poussoir On/Off avant ou après la résistance pour couper/éteindre le rétro éclairage , pour mon cas je vais ajouter un transistor et une photorésistance pour réguler mon rétroéclairage en fonction de la luminosité (comme un téléphone). Gauche : Après modification Droite : Avant modification On remarque sur le bureau que la forme de la lumière est clairement différente, presque 2x plus grande à droite. J'ai remplacé ma résistance de 47 par une de 100 ohm. Les deux photos ont été prise avec des réglages fixes (ISO/Ouverture). Voilà ! En espérant que cela vous soit utile