emotionAvide

Combo Mount ADXL345 / BLTouch J'ai une bltouch (qui certes en l'etat me sert pas vraiment vu que j'arrive pas a avoir un noyau plat meme apres calibration avancee) et du coup l'accelerometre et je voulais une mount qui permet de fixer les deux ensemble vu que y'a besoin de retirer aucun des deux en soit donc jai fait un petit design rapide dispo ici https://www.thingiverse.com/thing:5733521 La partie bltouch utilise un montage avec ressort pour pouvoir ajuster l'offset si necessaire, le bltouch va sur le dessus, les vis par dessous, les ressorts entre le bltouch et le mount, et des boulons sur le dessus pour l'ajustement. L'accelerometre est monte dans une orientation qui peut paraitre bizarre mais ca a aucune incidence derriere le soft compense automatiquement j'ai check Et pour le montage sur le noyeau, c'est base sur le support zprobe original sauf que j'ai fait que le plateau est sur le dessus et non le dessous du noyau (vu que le centre de gravite est plus haut pour mieux repartir le tout) les deux choses que j'aimerais faire maintenant c'est reussir a configurer le lcd sur klipper meme s'il sert pas a grand chose c'est juste un detail qui me tracasse et voir pourquoi meme apres calibration avancee j'arrive pas a avoir un location bias raisonable en prenant des readings avec une probe aux extremites...

Hotend mount/Ventillo Turbo 5015 Je suis tombee sur le modele de marlequeen (qui est sur ce forum mais je sais pas si activ.f.e) sur thingiverse par hasard mais j'ai eu des petits problemes de taille avec mon pcb donc j'ai du faire un mini ajustement https://www.thingiverse.com/thing:5724019 Ca va avec le support pour ventillo turbine de marlequeen ici https://www.thingiverse.com/thing:2772138 Perso j'ai un qui fait 5015 0.06a il a l'air de refroidir suffisament et fait absoluement aucun bruit et je trouve le systeme de fixation de hotend avec le fan integre de marlequeen bien plus cool dans une epoque d'afterburner etc etc et de hotends entierement encloses (meme si sur une delta le poids est pas forcemment qqch de recherche de ce que je comprends quand on veut commencer a pousser les limites) Resonance Compensation ok petit retour je continue de faire mumuse avec Klipper et je voulais tester le resonnance shaping avec un accelerometre du coup j'ai commande sur aliexpress (sont a 1.5eur c'est pas gros investissement honnetement) et design un support https://www.thingiverse.com/thing:5729094] se monte a la place de la zprobe perso je me sert plus de la zprobe de toute facon impossible meme avec une calibration avancee d'avoir un noyau plat aux extremiters perso voila les graphes que j'ai sortie du coup de ce que je comprends il me reco quand meme une accel a 1500 donc bien la moitie de celle par defaut en l'occurence c'est aussi possible de lancer un test de resonnance pour les 3 axes delta ca permet de donner une idee si un des axes pose probleme plus qu'un autre a priori voila a quoi ca ressemble sur la mienne Nozzle clean jai rajoutee une petite brosse en brasse (et change la buse pour une en hardened steel du coup) pour avoir une petit macro CLEAN_NOZZLE au demarage des prints (insipire des mods sur les voron) ya probablement mieux comme endroit (et comme moyen de fixation ^^) je voulais juste voir ce que ca donne Flowrate hotend je commence un peu a atteindre les limites du flowrate de l'hotend stock hexagon par contre j'imprimais vite mais souvent en 0.2 de ce que je vois apres 1km de filament c'est que le flow rate monte a 10-11mm3/s (ce qui est pas mal pour un hotend de 2015) si on applique la formule speed = volumetric flow / layer height / line width on voit qu'en 0.3 je peux faire ~100mm/s max et c'est plus ou moins ce qui se passe meme a 100 je skip (rarement) donc pour l'instant 90mm/s en 0.3 en 0.2 en theorie la on peut y aller la formule sort un bon 250mm/s donc je vais faire mes petits drifts pour le fun en 0.2 je pense d'ailleurs je pense que je vais tester de monter un hotend bambulab dessus parce que en vrai en terme de performance/cout je voit pas mieux on a le combo pour 26eur et certes il faut changer la buse/hotend/heatsink tout en une piece mais c'est 13eur litteralement le prix d'une buse "high end" chez la competition comme les revo etc... y'a deja des gens qui moddent leur voron pour passer dessus justement mais j'ai meme pas encore commencee a designer la piece honnetement c'est plus complexe que juste une mount de pcb et pour finir les stats depuis

voila le profil que j'utilise 90% du temps en l'etat sur superslicer pour donner une idee c'est litteralement le profil voron 2.4 que j'ai copiee et bump un peu la vitesse de base pour du detail plus fin sur des petites pieces je passe a 60 en default speed et le reste est relatif du coup pas grand chose a faire

le truc sympa avec klipper c'est que leur wiki fait faire tout un tas de calibrations que les autres peuvent posseder mais t'invitent pas forcemment a explorer par example pour le pressure advance c'est aussi dispo sur marlin je crois (linear advance il me semble) ou le test pour l'input shaping perso ca m'a permis de me rendre compte que mon montage etait pas assez serre (des vibrations dans les 20hz) et j'ai aussi vu que l'imprimante pouvait gerer des accelerations bien plus grande que les 3000 stock (le test de calibration monte a 7500 me semble? mais commece a y avoir de l'artefact vers ~5000) mais au final j'ai meme pas touche l'accel et je me sers pas vraiment de l'input shaping pour l'instant juste le pressure advance+bed mesh manuel+delta calibration manuelle+calibration "avancee" en mesurant un modele imprime mais ya surement plein de concepts du wiki qui sont applicables independament du firmware (comme la calibration avancee en imprimant et mesurant un modele pour trouver les deformations mechaniques) c'est juste que j'etais meme pas au courrant que tout ca existait le secret de la vitesse je pense honntement c'est juste le build plate petit et le fait que c'est une delta qui rend le centre/masse de gravite hyper bas et honnetement je vois quasi aucun ringing meme quand je pousse les vitesses a mort je sais pas pourquoi les profils par defaut qui viennent avec l'imprimante sont si conservatifs.... edit: ah si j'ai mentie j'ai une piece qui est pas stock j'ai changee l'extruder pour un extruder a 10eur d'ender de base parce que aucun moyen de trouver les vis sans tete qu'il faut pour l'emostrudeur (j'ai contatcte le support qui m'en a envoye des trop petites ) mais techniquement je pense que j'aurais d'encore meilleurs resultats si j'utilisais l'emostrudeur parce que le ratio des gears est bien plus grand sur mon nouveau (il fallait 163 esteps pour l'emostrudeur me semble et ~90 pour celui la de memoire donc techniquement pour des petits mouvements de type pressure/linear advance justemment l'emostrudeur devrait etre plus precis mais peut etre chauffer un peu plus) edit2: ah oui et au final j'ai jamais reussie a faire marcher le lcd sous klipper par contre mais il m'a jamais vraiment ete utile avec klipper pour le coup (honnetement je fais la calibration manuelle plus vite avec mon smartphone dans la main qu'avec l'encodeur) donc c'est pas "vraiment" un probleme meme si ca serait cool a avoir, aucun probleme sur marlin par contre edit3: et protip laisser tomber la probe d'origine qui vient avec l'imprimante et go directement pour une calibration manuelle parce que (en tout cas sur la mienne meme apres maintes remontages pour tout verifier) y'a une inclinaison du noyau inevitable plus on se deplace du centre et sa rend le biais de position de la probe ingerable et impossible d'avoir une calibration propre avec (d'ailleurs de memoire il me semble qu'avec le firmware stock elle sert uniquement a prober un unique point au centre du build plate donc emotiontech devait etre au courrant)

j'imprime des protos a 120-150mm/s infill sans artifact visuels pour donner une idee (avec ~60% en perimetres externes) 100mm/s si on veut un rendu parfait c'est drole de pouvoir imprimer des "speed benchy" en moins de 15mn en 0.3mm avec tout le matos stock d'une imprimante de 2017 pendant que les gens galerent a modder leur corexy je tourne que recemment sous klipper mais franchement le plus fiable que l'imprimante ai jamais etee

bon au final retour d'experience ca marche en theorie, me suis branchee sur le signal de l'enstop avec pullup resistance mis dans la config et ca semble marcher sans probleme le probleme des deltas, mechaniquement, par contre, surtout sur les modeles vieux a rods cheap comme la uDelta c'est que il y a une inclinaison qui est inevitable au niveau du noyeau ou on monte le hotend et la probe etc quand on est au "centre" cest pas un probleme mais des qu'on se raproche des bords on a un tilt et du coup un biais de position qui est inevitable (plus d'1 mm sur mon imprimante) et qui rend la calibration avec une probe avec un offset x-y impossible en l'etat avec les firmwares que j'ai testee (marlin, klipper) le design du bras initial qui vient avec l'imprimante est tel que le x-y est minime (meme si toujours present ce qui pourrais expliquer les calibrations difficiles avec cette probe bien qu'elle soit assez accurate et l'offset Z est massif du coup l'inclinaison des bords est exageree est pas vue/comprise par le firmware) mais avec la bltouch je suis a plusieurs dizaines de millimetres d'offset et ca rend le location bias ingerable aux extremites rien que en x-y meme si je peux techniquement arriver a la monter de maniere a ce que le Z soit quasi identique a la nozzle, le tilt de la plateforme fait que ca reste inutilisable techniquement ca devrait etre possible avec une premiere calibration manuelle d'ensuite utiliser ces valeurs pour trouver l'inclinaison exacte de la probe a une poisiton donnee mais aucun firmware ne semble gerer ce genre de "calibration" au final la meilleure solution serait d'utiliser la nozzle directement comme probe vu que de base l'imprimante vient avec une all metal hotend et avoir un lit en metal pour pouvoir faire un leveling electrique mais j'ai un mirroir helas... y'a aussi des solutions en mesurant la pression sous la build plate a 3 points mais ca devient complique... et pas quelquechose qui me motive assez en terme de gains derriere j'aurais du mieux faire ma recherche tldr: le seul moyen d'avoir une "probe" fiable sur cette imrpimante c'est que la "probe" soit virtuellement placee la ou le filament va sortir exactement, donc la buse n'importe quel offset x,y,z depuis la buse va rendre la chose de plus en plus ingerable a cause de l'inclinaison du noyau aux extremites quand on deplace

Et aussi si vous avez un rasperry en rabe ou board similaire allez pour Klipper honnetement je trouve que la calibration delta (avancee) est bien mieux geree que sur Marlin et vous pourrez imprimer bien plus vite avec le prussure advance et l'input shaping

genial ! merci mille fois pour les reponses et conseils !

salut et merci enormement pour la reponse ! deja bien vu pour l'endstop j'avais pas remarque que les condensateurs allaient pauser probleme pour le pin pwm en gros sur le lpc1768 il y a P1.18 - LED1 - led, in use p1.20 - LED3 - led, in use p1.21 - LED4 - led, in use p1.23 - Y_MIN - in use p1.24 - Z_MIN - in use p1.26 - P1_26 - in use by lcd p2.0 - M1_step - in use but could switch to m5 p2.1 - M2_step - in use but could switch to m5 p2.2 - M3_step - in use but could switch to m5 p2.3 - M4_step - in use but could switch to m5 p2.4 - HEAT0 - not in use but hard to find a point to solder to (dont feel comfortable soldering to ic) p2.5 - HEAT1 - in use and same story as above et en gros la maniere dont la carte est faite (de ce que je comprends en tout cas) c'est que les drivers des moteurs sont "secables" comme ci dessous et du coup de ce que je comprends les traces M{N}_step vont directment sur les traces exposees (vu que c'est prevu pour etre remplace) du coup j'ai juste un fil a souder sur le pin 5 d'au dessus de soit M1, M2, M3 ou M4 je deplace juste le connecteur actuel sur M5 et change les pins dans marlin de ce que je comprends entre les pins M{1-4}_step et ces traces exposees ils n'y a aucun autre composants (c.f. le pinout du premier post et celui dessous) ca me semblait la solution plus simple que d'avoir a dessouder des composants ? edit: et pour la config je me suis aussi basee sur celle de la PR mais elle etait pas tout a fait complete et a mon gout donc je l'ai ajustee un peu et en temps normal je suis sur stable mais la je suis sur bugfix parce que j'ai besoin de certains bugfixes qui sont pas encore dans la derniere stable justemmment edit2: et du coup grace a la PR j'ai bien vu ou on edit les pins de toute facon donc ca ca devrait le faire j'ai pas trop de probleme pour la partie software honnetement c'est le hardware ou je m'y connais 0 enfin si je comprends bien comment les schemas au dessus marchent tant que le nom par example M4_STEP a pas change (donc il sort du IC) et il arrive aux pins du schema des moteurs pareil M4_STEP donc de ce que je comprends y'a 0 composants entre ces 2 points et me souder a la trace exposee a cet endroit revient a me souder directe au pin du IC ? de cette maniere j'ai pas de composants a dessouder comme tu proposes mais je suis pas certaine justemment de si c'est une bonne chose d'avoir ce cable de controle PWM directement sur le pin de l'IC avec aucun composants entre ? si c'est voulu ? si ca marche comme ca l'electronique ?

bon en gros de ce que je comprends pour la partie endstop et les 5v pas de probleme ya un port de dispo avec les 3 pins on peut meme meme le 4e fil (ground du servo) dessus aussi donc on a 4 fils du bltouch sur ces 3 pins apres cest trouver un pin pwm dispo quest difficile de ce que je vois y'a H1 (qui est par defaut pris par le heating bed mais on peut probablement bouger sur autre chose) qui en a un d'utilise, sur M5 (dispo par defaut sur uDelta rework) n'a aucun pin pwm mais si on bouge un des moteurs comme M4 sur M5 on devrait recuperer un pin pwm (m4_step) je pense que c'est plus facile de directement me souder le dernier fil sur le pin M4_step qui est dispo est facile d'acces que d'essayer d'aller me souder sur H1 avant toute sorte de composant du heater j'espere juste que le fait que M5_step ait pas la capacite pwm permet toujours de faire tourner le moteur dessus sans probleme ? a priori s'ils mettent a dispo un M5 c'est qu'il doit marcher comme les autres ? apres le switch a proiri de M4->M5 et reconfiguration des pins dans le firmware je peux juste me souder a m4_step et dire dans le firmware (j'utilise Marlin 2.1.x bugfix) que c'est un pin bltouch servo et a priori vu que y'a aucun composants entre le pin de l'IC directe et le trou m4_step ou je peux souder ca devrait le faire ? a j'ai quasi 4 connaissances en electronique mais je pense que ca devrait marcher comme ca ?

La derniere version de Marlin 2 supporte la carte emotronic et donc la microdelta rework La personne qui a contribuee a mis a dispo une config d'example https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/24488 Met les fonctionnalites et l'interface de l'imprinante au gout du jour avec le dernier firmware officiel datant de 2018

Je remet en marche ma uDelta Rework apres des annees Apres l'avoir integralement remontee pour eviter des problemes de montage elle semblait marcher mieux que jamais Donc je me suis engoufree et j'ai fini par build et installer Marlin 2.1 dessus (qui depuis la derniere release supporte officiellement la carte emotronic et j'ai pris l'example de config de la personne qui a contribuee pour la carte) Du coup maintenant j'ai au calibration et leveling avec la probe et qui prend en compte l'offset de la probe (en plus de 150 nouvelles fonctionalites) mais j'aimerais faire du UBL mais je pense que le capteur par defaut, l'endstop a 2E n'est pas assez precis J'aimerais installer une BLTouch sur l'espace disponible dans le noyeau (normalement pour demonter la hotend facilement mais je peux vivre sans si je n'ai plus jamais de capteur a monter/demonter/brancher/debrancher), la probe de la BLTouch peut etre retractee machaniquement quand elle ne sert plus Du coup je voulais savois si c'est possible de faire tourner une BLTouch avec une carte emotronic, si certain.es l'ont deja fait, des retours etc Sur leur site ils mettent des infornations pour la smoothieboard et je pensais que la emotronic devrait etre assez similaire mais pour l'instant je peine un peu a trouver Voila les liens - https://www.antclabs.com/wiring32 et on voit la emotronic ici https://www.reprap-france.com/article/lemotronic-quesaco Merci et bonne journee

merci bien, je n'ai pas de multi sous la main donc j'ai fait le calibrage a l'oreille (frequence du bzz) et au feedback tactile (vibration) et pour l'instant ca semble aller... J'essaie de retrouver mon matos pour faire ca proprement...

Oui ok je vois les drivers d'origine mais je ne sais pas du tout comment ajuster le voltage, peut etre dans la configuration, je verifie EDIT: j'ai trouve la vis... my bad j'ai des yeux questionnables...

Je n'ai pas eu de reglage de ce genre a faire et la documentation ne parle a aucun moment de qqch du genre. J'ai deja fait pas mal de recherches et il y a des imprimantes qui permettent de regler le voltage du stepper avec un tourne vis plat mais je ne trouve pas si la mienne possede un tel reglage...