titimal

Je crois savoir que la U30 est presque en tout point identique à la U20, mis à part sa surface d'impression. Je ne pense donc pas me tromper en te disant qu'elle est très bien et qu'elle te rendra heureux (à condition bien sûr que tu mettes un peu les mains dans le cambouis et que tu fasses les réglages initiaux tranquillement et methodiquement). c'est en tout cas ce que je ressens avec mon alfawise U20. c'est; de loin, mon meilleur achat depuis les 3 dernieres années.

alors pour etre tout à fait honnete, je ne vois pas comment ton projet peut etre rentable si tu externalise chacun des maillons de la chaine...à moins de compenser les couts par un prix de vente des tes objets et donc plaire à une certaine catégorie de personnes qui auront les moyen de payer un produit cher mais ecolo...Il ne faut pas oublier que dans ta logique il y a 4 intervenants (celui qui stock les materiaux à recycler, celui qui transforme les materiaux à recycler en poudre, celui qui imprime en 3d et celui qui monte les élements imprimés en 3d) Ensuite, à tout externaliser, tu vas considerablement augmenter l'empreinte carbone(transport des matières, fonctionnement des machines,...). bref, je pense qu'à l'heure actuelle, ecologie et impression 3d ne font pas bon ménage... Je suis désolé de freiner tes hardeurs mais je ne vois vraiment pas comment ton projet peut etre rentable(et écolo)

en effet, comme @screech, sur octoprint, il suffit de faire un pré-chauffage après le lancement de la buse sur un des coins. ensuite ca reste constant tant qu'on fait le levelling

Salut Miinogo ! avant de parler de budget, il faut savoir si l'impression 3d correspond à tes attentes... Tu nous indiques vouloir "concevoir" un produit. Est-ce un produit que tu souhaites commercialiser ou bien pour ta propre utilisation ? => si tu souhaites le commercialiser, je doute que l'impression 3d soit une bonne idée. En effet, l'impression est lente(donc pas adapté pour un tirage en séries), la finitions peut etre parfaite pour un usage personnel mais pas suffisante pour le vendre ensuite. Le produit à concevoir peut il etre fait en plastique (avec les inconvénients liés au plastique : solidité, résistance à la température,...) l'impression 3d implique que tu seras aussi limité en terme de couleurs => selon les imprimantes 3d, tu pourras utiliser 1 à 2 filaments pour une seule impression. ca veut donc dire que si l'objet que tu veux concevoir nécessite plus de 2 couleurs, tu risque dêtre limité. En ce qui concerne la budgetisation, voici ce que tu dois prendre en compte : - l'imprimante 3d => plusieurs type d'imprimantes 3d existent : SLA(matiere premiere résine), FDM(matiere premiere filament PLA, ABS, nylon ou PETG), et SLS(impression laser à partir de poudre) En ce qui concerne la méthode SLS, il s'agit de machines pro extremement couteuses et très grandes. Pour le SLA, je ne m'y connais pas trop mais je crois que la suface d'impression est souvent petite, la matiere premiere très couteuse(résine) mais le résultat très précis et solide Pour le FDM, ce qui représente la quasi totalité des imprimantes 3d grand publique, le prix va de 200€ à 5000€(les prix varient en raison de plusieurs facteurs comme la finesse, la rapidité, la surface d'impression ,les fonctionnalités, le pays dans lequel elle est concue, lit chauffant,...). c'est sur ce genre d'imprimante que tu trouveras la communauté la plus importante. la maintenance y est plus simple, la matiere premiere assez bon marché... - la matiere premiere => pour le FDM(imprimantes à filaments), il faut compte environ 20 à 30€ par kg. tu trouves differents types de couleurs et de matiere. le PLA est la matiere la plus connue et la plus simple à imprimer. ca solidité n'est cependant pas suffisante pour des objets qui necessiteraient une forte action mécanique. l'ABS est plus solide, mais plus compliqué à imprimer et délivre, lors de la chauffe d'émanation de particules nocives. Le PETG et le nylon sont aussi plus solides que le PLA mais un peu plus chers et un peu plus compliqués à imprimer Pour le SLA, il faut utiliser de la résine epoxy liquide qui coute environ 50€ les 500ml Pour pouvoir concevoir de A à Z un objet en 3d, il faudra que tu maitrises un logiciel de conception 3d (fusion 360, thinkercad,...) pour pouvoir sortir un fichier 3d .STL à intégrer sur un autre logiciel (slicer) qui traduira automatiquement ton objet 3d en instructions pour ton imprimante 3d. Si tu veux une réponse plus détaillée, il faudrait nous en dire un peu plus sur l'objet que tu souhaites concevoir, les quantités, la matière,.... A+ Malcolm

et quand tu essaye de flasher le firmware, l'ecran change un peu ou il reste blanc tout le temps ?

j'ai eu un pb un moment avec la carte SD. peux tu essayer de l'enlever puis de relancer sans la SD ?

salut ! alors moi je vais te donner mon avis, sachant que j'en ai qu'une des 2. j'ai eu la meme reflexion lorsque j'ai voulu acheter une imprimante 3d. les retours positifs m'ont en effet reflechir sur les 2 imprimantes. j'ai opté pour l'alfawise U20, j'en suis très content mais malgré tout, je me dis que j'aurais peut etre du prendre la creality. L'installation etait très rapide, la premiere impression parfaite. depuis 3 mois, je n'ai eu aucun problème mis à part la surface d'impression qui était un peu bombée(mais je crois que ca arrive aussi chez creality). un miroir ikea et c'etait résolu... A mon humble avis, au niveau materiel, les imprimantes sont quasi equivalentes. A quelques petites nuances près, la qualité de chaque élément est identique, la qualité des impressions est elle aussi quasi identique(avec peut etre une petite avance pour la creality). ce n'est donc pas vraiment sur ces 2 points que tu pourras les départager. Au niveau des améliorations physiques à effectuer sur les imprimantes, tu trouveras ton bonheur sur les forums et sur Thingiverse pour les 2 avec un choix plus important tout de même pour la creality. Là où elles diffèrent, c'est au niveau du prix, de la taille de la communauté, de l'ouverture des OS de chacune et de l'axe Z supplémentaire pour la creality - alfawise u20 : 250 € , communauté présente mais pas autant que sur les creality, firmware completement fermé - Creality CR-10s : environ 400€, énorme communauté, possibilité de changer le firmware (marlin par exemple), 2 moteurs sur l'axe Z (donc charge répartie sur les 2 au lieu d'un) Le firmware de l'alfawise fait le travail et il y a qd meme des mises à jour(on sent qu'ils ecoutent qd meme les users) donc si tu ne veux de toute facon pas te prendre la tête avec son changement, prends l'alfawise car elle est moins cher et aussi performante Si tu veux pouvoir customiser le firmware et bénéficier de l'aide d'une grande communauté et que tu peux mettre 150€ de plus, prends la creality. Si jamais tu rencontres un pb avec elle, tu peux etre certain que quelqu'un d'autre l'aura rencontré aussi donc plus de chances d'avoir une solution. Je ne réponds pas de façon formelle à ta question, je sais que c'est un peu une réponse de normand, mais je pense que personne ici ne peut te dire, sans ambages, qu'il faut prendre l'une par rapport à l'autre, sans hésitation (à moins qu'il ait rencontré un problème majeur avec l'une d'elle...)

la methode de levelling du plateau est relativement simple : pour chaque coin, tu passe une feuille de papier standard sous la buse. Si la feuille glisse en dessous, tout en raclant la buse, c'est tout bon. tu le fais pour les 4 coins plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reglage à faire(bah oui, quand tu corrige un coin, ca a forcément une influence sur les autres. il faut donc regler de plus en plus finement à chaque passage. une fois que c'est fait, tu place la buse au centre et tu passes ta feuille. si ca racle pas c'est que la surface n'est pas plate. si ca racle tu peux imprimer ! n'oublies pas non plus de mettre un peu de colle en baton ou de laque si tu utilise un miroir.

Salut à tous ! Merci à tous pour ces infos qui m'ont bien aidé (bon il faut savoir faire le tri et regarder les documentations G-code car y a des contradictions qd meme ). Juste pour clarifier les choses : pour l'extrusion et son aspect relatif ou absolu, cela dépend du slicer utilisé. par exemple sur "repetier" il est en absolute par defaut. Je crois savoir que c'est pareil pour Cura(sauf en changeant le parametrage de celui-ci). donc si on fait pas de M83, il restera en absolute. Pour Simplify 3d, il semblerait que par defaut, ce soit en relatif. le start G-code devra se faire en fonction de cela... Je sais qu'à l'époque ou j'étais sur Cura, dans un end G-code j'avais pompé un code d'un mec qui était sous simplify 3d et selon la taille de l'impression le fil retractait plus ou moins... En ce qui concerne le fait d'indiquer la température du nozzle et du bed dans le start G-code, je ne suis pas très fan... en effet, comme l'indique @daemoncrack, c'est un parametre qui est automatiquement géré par le slicer, avant le start G-code. c'est pour moi beaucoup plus interessant car si comme moi vous utilisez differents types de filaments(PLA, TPU, Nylon), ca voudra dire qu'il faudra changer le start g-code pour modifier la Température. c'est quand meme beaucoup plus simple de paramétrer dans le slicer des profils de filaments. on a qu'à sélectionner le profil PLA, le profil Nylon et les températures changeront automatiquement. Je pars du principe que le G-code doivent etre paramétrés à notre guise puis jamais (ou presque) modifiés. A+

Salut ! et quelqu'un a déjà essayé une plaque Ultrabase d'Anycubic ? visiblement, ca adhère bien et ca se retire bien à froid...j'aime bien la colle uhu hein ? mais bon les acheter par pack de 10 ca commence à faire(d'ailleurs je dis colle UHU mais j'ai remarqué que la colle "scotch", la verte, collait mieux et se nettoyait beaucoup mieux aussi)

ah ? donc tu as essayé l'ABS sur ton alfawise ? quelle température de chauffe pour le bed et la buse ? tu as mis quoi sur ta plaque pour que ca colle correctement ?

ouai donc s'il faut changer la cartouche de chauffe et la thermistance, ptet pas si interessant que ca, vu le prix du hotend... merci de tes tests en tout cas !

Salut ! s'agit il de ce modele ? https://e3d-online.com/v6-all-metal-hotend quelle est la difference entre le direct drive et le bowden ? qu'ad tu choisi ?

Salut ! en ce qui concerne le préchauffage, j'ai l'impression que ca retombe à 0(hotend et bed) lorsqu'on fait un levelling. j'ai l'impression que ca le fait aussi quand on préchauffe en passant par le menu "extrude". vous avez constaté la même chose ? merci !

merci bien mais j'avais en effet déjà noté l'info. le problème c'est que j'aurai aimé avoir une autre référence que celle d'origine histoire de ne pas avoir les mêmes déconvenues :-)