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Epy

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  1. Bonjour, En suivant les suggestions, j'ai donc réduit la qualité du maillage des pièces que j'exportais de Solidworks en STL. Voici le résultat : L'info était donc juste, à vouloir faire trop précis, on sature la machine qui n'arrive pas à lire les lignes de codes assez rapidement. Merci beaucoup à tous pour votre aide !
  2. Perso, je regrette qu'elle ne fasse pas 50x50, je ne peux pas faire tous les supports que je voulais. Vu que j'ai changé la buse, j'imprime aussi beaucoup plus vite. La question est toujours de savoir ce que l'on veut imprimer. J'ai la A8 et la U20+ et clairement, j'utilise plus volontiers la U20 car j'imprime souvent des grosses pièces volumineuses qui ne passent pas dans la A8. Ou alors, il faudrait que je le fasse en plusieurs parties, que je les colle etc ... C'était pas mon but. Avant de l'acheter, chaque fois que je me disais "Si javais une imprimante 3D je fabriquerai ce truc", j'allais chercher mon mètre et je regardais combien elle mesurait. Bilan : Toujours entre 20 et 40 cm d'où l'achat d'un U20 Plus L'important, c'est juste de bien juger de ses besoins.
  3. @Oniric, merci beaucoup pour ce lien très instructif. Je vais faire le test de faire un stl plus grossier pour voir si ça résoudrait une partie du problème. Concevant des pièces mécaniques ces dernier temps, j'avais beaucoup augmenté la précision et ça peut en effet venir de là. Après, il y a la possibilité de passer en Marlin, je ne m'en sens pas prêt pour le moment et j'ai besoin que l'imprimante fonctionne en ce moment.
  4. @Acidounet, @CacaoTor Merci pour vos réponses
  5. Bon, j'ai repris le temps ce matin, et j'ai refait des tests pour voir : Un cube de 20 par 20, un cylindre de 20 avec un trou de 10 sur le dessus Je l'ai ensuite découpé sur Cura qui a l'air de bien s'en sortir : J'ai laissé le raspi chercher sa fréquence d'échange : Puis j'ai imprimé 3 pièces : 1 avec le raspi normal 1 avec le raspi sans la cam 1 depuis la carte SD à partir du même fichier Je trouve qu'il a très peu de différence entre chaque. Le souci doit donc bien venir de l'imprimante ou du tranchange. Si vous avez de pistes de recherches, je prend mais merci en tout cas de m'avoir indiqué qu'il y avait peu de chance que ça vienne d'octoprint
  6. Bonsoir, J'ai des soucis d'impression des parties cylindriques via Octoprint : On remarque que les cylindres font des stries et en regardant l'impression se faire, les axes x et y font des secousses. J'ai un trou qui s'est aussi formé mais c'est pour une autre raison, ce qui m’intéresse sur la 3ième photo, ce sont les boules de filament qui se forment sur l’arrondi. Je me suis lancé dans l'installation d'un serveur octoprint pour ma U20Plus. Le mise en place est super easy. J'ai utilisé un Raspberry pi 3 B+, j'ai suivi les instructions sur le site d'ocotoprint. Impression de mon cube xyz nikel, je lance ensuite une grosse impression et là, c'est le drame. Mon fichier a été slicé avec Cura sur mon PC et c'est ce fichier Gcode que j'ai transmis à Octoprint. J'ai repris le fichier via la carte SD et là, pas de problème ... Je ne trouve pas de réglage particulier à faire sur l'Octopi avant d'imprimer hormis les dimensions donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci
  7. @boleofr et @wipeout85800, j'ai pris le temps ce soir pour les mesures des Vrefs, d'origine (je n'y ai pas touché) j'ai : E : 1.026 V X et Y : 0.79 V Z : 0.877 V Bonne soirée tout le monde ! edit : Humm, serait il judicieux que j'y touche du coup ?
  8. @footix64, elle permet quand même de faire des choses sympa
  9. J'ai fait exactement la même ! Du coup, j'ai démonté le plateau en alu et je l'ai redressé à la main. Depuis, ça va mieux. Le portique bouge beaucoup chez moi aussi, je cherche encore comment je vais m'y prendre pour le rigidifier le plus proprement possible. Je pense que je vais tenter de mettre des tiges filtées pour aller du haut du portique jusqu'à la base. Mais oui, ça bouge bcp. Pour l'accroche, j'ai mis de la Dimatfix sur la vitre, je dois en mettre un coup toutes les 10 impressions environs. Le plus efficace que j'ai trouvé reste d'imprimer la première couche à 20 mm/s sur plateau à 60°C. Faudra que je test sans la dimafix pour voir si ça marche. @boleofr, je vais tâcher entre deux impressions Ben en fait pour la finition, ça dépend de ce que l'on imprime, vu qu'elle est réglée en couche de 0.5, oui, on voit plus les stries intercouche. J'ai la A8 pour les trucs fins donc c'est surtout pour les grosses pièces solides.
  10. Bonjour @footix64, Pour ma part, je suis enfin arrivé à un résultat qui me satisfait avec en changeant le bloc de chauffe par un volcano et un buse de 0.8 mm. J'ai du changer le verre aussi et redresser mon plateau chauffant qui était autant vrillé. Je pense que c'est un bonne machine mais qui n'a pas une finition terrible. Il faut être prêt à y passer un petit peu de temps pour qu'elle fonctionne bien. A savoir aussi, elle est bruillante et on ne peut pas imprimer vite. Tout ceci étant dit, quand on regarde le tarif des imprimantes disposant de ce volume d'impression, même en incluant les modificaitons, elle est un bon rapport qualité prix à mes yeux.
  11. Autre point, plus ta buse est petite plus ta première couche est fine et donc plus le réglage du plateau doit être précis. Dans mon cas, avec mon plateau qui se déforme, je pense que ça serait illusoire ^^
  12. Un de mes collègue imprime en 0.2 et me disait qu'il fallait déjà être très regardant quant à la qualité du filament utilisé car les buses se bouchent vite mais que le niveau de détail qu'il atteint est impressionnant. Après, il ne faut pas être pressé.
  13. @Jean-Claude Garnier, oui, oui, c'était bien fait. @trotro, je viens de faire ce même test, en effet, cura le compense. J'ai donc encore du réglage à reprendre sur ma machine donc. Du coté du Flow si je comprend bien.
  14. Bonjour, Je lis partout que pour faire la calibration, il faut ajuster jusqu'à obtenir un cube qui face pile la côte du dessin. Je pense qu'en fait, il faut que le cube fasse la taille du STL+ le diamètre de la buse. J'ai changé ma buse dernièrement, d'une buse de 0.4, je suis passé à une buse de 0.8. Sans plus de réglage, je suis passé d'une erreur sur mon cube qui était de 0.4 mm à 0.8 mm. L'explication serait que Cura programme les déplacements de la machine en centre outil, c'est à dire qu'elle place le milieu de la buse sur le contour que vous voulez obtenir. Il y a donc une erreur de 1/2 de votre diamètre de buse à droite et 1/2 à gauche. Vu qu'un petit dessin est mieux qu'un grand discours : Si vous avez d'autres avis, je serai heureux de les connaître.
  15. Pour le objets décoratifs de ce genre, tu peux mettre de la résine par dessus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça lisse très fort avec un rendu brillant très joli. J'avais vu ça sur le net, j'ai testé avec de la résine UV piqué (discrètement) à ma femme, ça fonctionne super bien ! Souvent le coté blanchi vient du fait que tu as du mal à décoller ta pièce. Essai de retourner ton plateau pour faire un essai, il faut imprimer la première couche très lentement mais je trouve que le rendu de la surface du dessous est très sympa. Le mode détour force l'imprimante à passer au dessus de ce qui est imprimé pour éviter au maximum le stringing. Tu peux essayer la rétraction en Z lors des déplacements si tu veux éviter que ça ne frotte. Pour ma part, je n'avais pas été convaincu mais ça vient peut être du fil que j'utilisait.
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