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Peloche

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  1. More news ... 1 ) Carte mère et tous ses connecteurs, résultats affichage LCD : - Bed temp 123 / 0°C - Nozzle temp 34 / 0°C 2 ) Carte mère avec connecteurs 07, 08, 09 uniquement, résultats affichage LCD : - Bed temp 123 / 0°C - Nozzle temp 34 / 0°C 3 ) Carte mère avec connecteurs 08 et 09 uniquement, résultats affichage LCD : - Bed temp 123 / 0°C - Nozzle temp 18 / 0°C
  2. Merci thsrp, j'ai envoyé un message au cs de creality. Bonne soirée, Peloche
  3. Bonjour thsrp et merci pour ton message. J'ai débranché le "bed thermistor" et l'alimentation du "bed", l'affichage est toujours identique 124 / 0 °C pour le "bed" et 34 / 0°C pour le nozzle alors que sa température réelle est de 24°C, à mon avis c'est le gestionnaire sur la carte mère qui est HS donc carte mère HS... J'ai cherché une carte mère, j'en ai trouvé sur eBay à 130,00 pièce ... à ce prix là il vaut mieux acheter une nouvelle imprimante pour servir de pièces de rechange , ça évite d'avoir tout à remodifier en se servant de la nouvelle. Bonne soirée et
  4. Bonjour, J'utilise ma 10S Pro très souvent et sans avoir à faire de réglages du plateau. Ce matin j'ai téléchargé les fichiers Creality pour imprimer un masque, traités avec Simplify3D et inséré la SD dans le slot de l'imprimante comme dab. Choisit le fichier et lancé l'impression, et c'est ici que les problèmes ont commencé . Voir la photo du lcd, la temp du plateau affiche 124°C / 60°C, la temp de la nozzle affiche 173°C / 240°C et rien ne change les temps restent à 124 °C et 173°C, puis d'un seul coup il y a eu une odeur de brûlé/chaud, j'ai alors arrêté l'imprimante et débranché l'alimentation. Après une brève visite sous l'imprimante je n'ai rien trouvé de brûlé/fondu. Par contre quand je remets l'imprimante sous tension le LCD affiche 34°C / 0°C pour la nozzle ce qui paraît normal et toujours 124°C / 0°C pour le plateau les 2 consignes sont à zéro et bien sûr le plateau est froid. Je pense que la carte mère est à l'origine de cette panne mais ce n'est qu'une approche sans aucune preuve. Quelqu'un aurait une idée sur ce sujet ? Merci pour votre aide et bon confinement... Peloche
  5. https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html
  6. J'ai oublié : A - Hardware 8 - synchro des axes Z avec une courroie
  7. Bonsoir pablio, Je n'ai rien fait de plus que ce que j'ai expliqué au fur et à mesure sur ce sujet. Modifs appliquées à l'imprimante : A - Hardware 1 - remplacement ventilateurs pour le confort 2 - installation de ventilateurs sur les moteurs pas à pas de Z pour éviter les montées en t° 3 - remplacement du plateau d'origine par un miroir 4 - remplacement de la tête chauffante de la buse d'origine par une micro swiss 5 - modification du support de rouleau de filament pour lui adjoindre des roulements à bille. 6 - Ajout d'un support rigide à l'entré des fils sur la tête d'impression pour éviter que chaque mouvement de la tête implique un mouvement sur les connections. 7 - utilisation du détecteur de proximité de la tête d'impression d'origine B- Software 1 - Mise à jour en Creality 1.60.7 C - Réglages 1 - Réglages indiqués sur la doc avec la pige de 10 cm pour l'axe des Z etla câle 0,2 mm pour les 5 points (centre et 4 angles) et vérification et réglages plus fins si nécessaire. 2 - Quand les réglages indiqués par le fabricant sont réalisés, je mets en impression le test 28 cm 28 cm et pendant l'impression des lignes extérieures de ce carré je règle avec les 4 molettes de réglages du plateau jusqu'à obtenir une impression correcte sur le pourtour et le centre du plateau. J'imprime en PETG et j'annule la ventilation de la pièce imprimée située sur la tête d'impression. J'ai effectué ces réglages il y a plus d'un mois et depuis je n'ai touché à aucun réglage, j'ai désactivé dans le menu de l'imprimante les tests des 16 points, au démarrage la tête va se positionner au centre pour connaître la position du plateau par rapport au détecteur puis la tête se déplace sur le côté gauche pour imprimer un trait de 5 cm de long, se lève et commence à imprimer. Il n'y a pas de raft, uniquement une couche de laque, je nettoie le miroir presque tous les jours. Il y a 2 semaines environ j'ai imprimé à nouveau le début du test 28x28 et c'était impeccable, pour moi si les 4 côtés sont bien positionnés par rapport à la buse le reste de la surface du plateau doit l'être également. Tout ceci ne représente que mon expérience qui peut bien sur ne pas réussir à tout le monde. Je joins quelques pièces imprimées parmi la cinquantaine environ imprimées depuis le dernier réglage.
  8. Mon imprimante CR-10S Pro n'est pas "bonne" elle est très bonne, je n'ai pas effectué de réglage depuis au moins 1 mois, elle imprime pratiquement 18h sur 24, et à chaque redémarrage elle effectue les impressions de très bonne qualité sans variation, j'en suis très content et je ne suis nullement rétribué par Creality ou autres pour exprimer ces commentaires, l'imprimante est très bonne mais le service client de Creality est plus que nul. Bonne journée,
  9. Je ne pense pas, il manque les engrenages de la partie basse sur la photo
  10. Salut pablio, J'ai installé la micro swiss il y a environ 3 semaines, très bon résultats
  11. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement. La pièce en photo ci-dessous à un diamètre d'environ 15 cm et une hauteur de 12 cm, l'épaisseur de la paroi varie entre 5 mm et 15 mm environ, il a fallut presque 24 h pour l'imprimer. Il y a 4 couleurs de filament différentes dont une utilisée 2 fois: - blanc - gris - rose - noir - gris L'imprimante n'a jamais été mise en pause et n'a jamais non plus été arrêtée. Les changements de couleur ont été réalisés de façon aléatoire, voilà comment j'ai procédé: Quand le moment est venu de passer du blanc au gris, je prépare le rouleau de filament gris, je coupe l'extrémité du filament avec la pince bleue fournie avec l'imprimante en prenant bien soin de placer le dessous vers la bobine et en utilisant l'extrémité de la pince pour couper. Je coupe dans les mêmes conditions le filament blanc à environ 15 cm de l'entrée du détecteur de filament. J'enlève le rouleau de blanc, j'installe le rouleau de gris et je me positionne de telle façon à pouvoir mettre le filament gris en position contre le blanc qui continue d'avancer ou de reculer si il y a rétractation, pour cette dernière raison il faut bien maintenir le filament gris pour éviter qu'il glisse et s'échappe, les 2 extrémités de filament se touchant le détecteur de filament ne détecte aucune coupure et l'imprimante continue son job, il faut maintenir poussé le filament gris jusqu'à ce qu'il passe le système d’engrenage qui le fait avancer, une fois passé c'est terminé le gris va pousser le blanc dans le tube jusqu'à l'extrudeuse. La partie la plus importante est la coupe des filaments il faut que la coupe de deux filaments soient nettes comme si on les avaient coupé avec une lame à 90°, sinon il est pratiquement impossible de maintenir les 2 extrémités en pression car elles glissent l'une sur l'autre. Le gris va apparaître au bout d'un moment sur l'objet en impression, c'est assez long.
  12. Les résultats ne sont pas mauvais, ils sont très mauvais, donc quand je lance une impression, à chaud et manuellement je positionne la buse à 0,2 mm du miroir et je règle le capteur à l'aide de son potard comme indiqué dans la doc et ça va, sinon c'est la cata. Ils publient leurs sources combien de temps après la sortie de leur nouvelle version normalement ?
  13. L 'essai que j'ai fait a été réalisé dans la sdb et sans mir, uniquement à l'eau très chaude pour éviter un film de la part du mir, mini mir mini prix mais il filme le maximum , il n'y a aucune trace sur le miroir, il est comme sorti d'usine à un tel point que je ne me suis pas reconnu
  14. Bravo et merci Jean-Claude pour l'eau très chaude résultat impeccable, c'est un peu brûle pogne mais ça va heureusement que il ne faut pas utiliser le même traitement pour les cheveux ...
  15. @thsrp Commandé le 11 mars un détecteur LJC18A3-H-Z / BX chez amazon.fr Reçu ce jour ZHONGDE LJC18A3-H-Z/BX. Testé avec alimentation 12 V + sur marron, - sur bleu et signal de sortie en noir. Réglé avec le potentiomètre situé en haut du détecteur pour obtenir une détection du verre à environ 2 mm de distance, fonctionne bien la led s'allume en cas de détection et s’éteint quand l'objet à détecter s'éloigne. La tension de sortie du signal est de 12 V sans détection (led éteinte) et 0 V dès la détection (led allumée).
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