yanndusud

@KornesterExcellent... Oui je pense aussi que les lots ne doivent pas subir un contrôle qualité trés rigoureux. ça se trouve nos 2 bobines défectueuses sortent de la même usine. Encore une bonne raison de prendre du consommable local avec des productions mieux suivies.

J'ai testé le pla amazon hier soir, franchement, deja il est rugeux, pas bien rond, n'accroche pas, que des galères avec. on dirait un fil de platre. Ca doit bien user la buse. A 200 degré, l'extrudeur patine. et en plus ça fait une espèce de pate qui vient lisser mon buildtak et le rendre moins adhérent. Je sais pas comment je vais nettoyer ça. Retour direct à l'envoyeur et demande de remboursement. Dommage parceque l'emballage refermable est bien pensé et la petite fenêtre graduée sur le coté de la bobine un vrai plus. Par contre j'avais du geeetech et c'est top j'en suis trés content. Je vais surement m'orienté vers des marques Française comme pas mal de monde ici, mais c'est plus cher et délai de livraison plus long qu'une livraison prime amazon (j'aime pas attendre ).

Merci je vais tester le G92.

Voila c'est ça j'avais le plateau creux mais je l'ai remis de niveaux en intercalant des feuilles de papier aluminium entre le plateau alu et mon buildtak. Maintenant j'essaie d'avoir une calibration première couche très précise à 10 microns prêt et en même temps facile et rapide à mettre en oeuvre avec une feuille de papier. Je vais tester ce wk de lancer une calibration avant l'impression dans le Gcode. J'ai vu qu'on pouvait modifier le gcode de debut de l'imprimante dans CURA. Par exemple si je veux que mon premier slide fasse 0,17 mm d'épaisseur pour avoir le meilleur compromis accroche/épaisseur de la couche/décollage plus facile de la piece. J'envoie la tête d'impression au dessus au dessus de mon premier point de réglage avec une hauteur Z=0.13 fais une pause désactive les stepper. Je règle mon plateau à 0.10 avec une feuille de papier. Je continue l'impression en pressant le bouton. Et mon imprimante continue l'impression de la première couche avec un Z=0.2 sur l'ecran mais en fait l’épaisseur réelle de ma première couche est de 0.17. G0 F6000 X99.601 Y114.997 Z0.130 M18 M0 Click après calibration

Bonjour, je vois pleins de tutos de calibration de la hauteur du bed : Ces tutos annoncent de : renvoyer la tête en "home" (z=0) désactiver les steppers (je note que quand je désactive les steppers aprés le retour home, la détente de courroie crée un léger mouvement de la tête qui ajoute un jeu) avec une feuille de papier (0.1mm) régler la hauteur du bed. A l'impression on se retrouve donc avec une première couche (0.2mm) plus 0.1 de réglage = 0.3mm pour une buse en 0.4mm. Chez moi c'est trop loin du plateau et j'ai des galères d'accroche comme pas mal de monde. En plus J'ai maintenant procédé différemment: Je lance une impression avec une couche à 0.2, je met en pause en début de première couche désactive les steppers, je n'ai pas observé de détente courroie la tête reste stable Je cale à 0.1 avec ma feuille la hauteur du bed. Je relance mon impression. Et la miracle une accroche de dingue, et un Radeau de première couche nickel avec une opacité régulière sur mon buildtak d'origine. Je dois même pouvoir gagner un peu en épaisseur avec une feuille bristol en 0.15 mm j'ai un palpeur faut que je teste la calle idéale.

Merci beaucoup j'ai résolu le problème différemment. J'ai retrouvé mon réglet et j'ai repris les mesures. Mon plateau est creux au milieu. J'ai donc découpé et glissé judicieusement quelques feuilles de papier aluminium qui font office de calles de niveau entre le plateau chauffant en alu et le buildtak pour remettre une planéité parfaite sur tous les points du plateau. Réussite totale : mes radeaux sur une couche en 0.2 sont parfaits, avec une opacité régulière et une adhérence au bulldozer. Au top ce Buildtak d'origine, Je vise maintenant le buildtak souple et aimanté de la version pro parce-que je galère à décoller mes pièces à froid.

Bonjour, j'ai une ender 3 et mon plateau est bombé au milieu. Aprés moultes calibrages à la feuille de paipier, les premières couches ne tiennent pas, le filament est écrasé et fait des bouloches. Pas de soucis, je vais prendre un lot de vitres carré chez bricocasto. Seulement les vitres font 20X20 et mon plateau est donné pour 22X22. J'ai remarqué qu'a chaque nouvelle impression mon imprimante vient faire un aller retour sur l'estremité gauche du plateau pour imprimer un peu de fil puis part au centre pour démarrer l'impression. Seulement ma vitre de 20X20 n'est pas bord du plateau pour receuillir le PLA de ce nettoyage de tête avant impression. Quelqu'un saurait comment réduire la taille de la surface d'impression pour que cette pré impression se fasse sur l'extremité de ma vitre ? Est-ce qu'en diminuant la taille d'impression de mon imprimante dans Cura, l'info est transmise à l'imprimante dans le Gcode ou bien c'est codé en dur dans l'imprimante et je dois imperativement faire découper un plateau en verre à la bonne taille ? Merci

Oui c'est ce que je trouve à peu pret du 5 Nm pour les M5 avec les ecrous marteau. Pour le vissage dans l'alu c'est plus compliqué surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir une grande épaisseur de prise

Ca m'effraie un peu quand je lis tous ces posts de pas de vis foirés et d'imprimantes bancales. Peut être que je vais trop loin dans la précision. Merci d'avoir pris le temps de répondre.

Merci Jean-claude, le profilé 20X20 de construction modulaire étant largement utlisé en productique, je pensais plutot orienter mes recherches du coté des fabriquants dans les databook de leurs produits et les préconisations de mise en oeuvre.

Oui moi aussi, j'avais achété une clé pour les callage soupape de ma moto effectivement la question est rarement soulevée mais elle me parait importante surtout sur de l'alu qui reste une matière maleable qui se déforme facilement au serrage. J'ai lu pas mal de monde qui se plaint du défaut de planeïté de la base de l'ender 3d (elle serait bancale). Je pense qu'en reprenant l'assemblage usine du chassis, en le remettant bien à plat et en serrant au bon couple, On devrait y gagner sur la régularité des niveaux et des impressions homogènes. C'est dommage d'assembler cette superbe mécanique de précision avec de l'as peu prêt à la main.

Merci beaucoup Jean-Claude c'est clair et net. tout s'éclaire pour moi Bonne soirée.

Bonjour, j'ai une dizaine d'année en electronique et 15 en informatique réseau et système. Je suis aussi photographe: studio, portrait, evenements. Ma maison est domotisée jeedom avec raspberry pie, arduino, etc... Au plaisir d'echanger et rencontrer des passionnés dans ma région autour du Vaucluse.

Bonjour, une question de débutant. Je ne comprend pas pourquoi on ventile la buse alors qu'en même temps on la chauffe à 200 degrés. Le but est-il plutot de refroidir la matière déposée pour qu'elle fige rapidement sans s'affaisser sur la piece non ? Idem pour le bed, il est chauffé pour que la première couche accroche mais continue-t-il à chauffer pendant que les autres couches sont imprimées ? Merci

Bonjour cette semaine je vais recevoir ma première imprimante, une ender 3. etant donné qu'il vas falloir sérrer des vis inox dans de l'alu et que j'ai 2 clés dynamométriques, Je me demandais s'il était possible d'avoir les couples de serrage préconisés, afin de monter mon imprimante le mieux possible sans déformer l'alu avec des contraintes excessives. Merci