Zatsit

Bonjour à tous ! Je comprends votre frustration, et elle n'est rien par rapport à la mienne ! Je pensais avoir tout préparé dans les moindres détails, identifié tous les fournisseurs, jusqu'à la moindre vis, cadré tous les prix. Mais je n'avais pas d'expérience de la production, et des innombrables sources de délai. Le principal reproche que je m'adresse, c'est d'avoir annoncé avec emphase un délai très court. J'aurais du penser que pour toute production après un campagne Kickstarter, entre le temps de mise à disposition des fonds, et les différents aléas inévitables, il faut trois mois au minimum, et donc je n'aurais rien du promettre, et prudemment, avant quatre mois ! Avec l'expérience, cela me paraît maintenant évident. Au lieu de quoi, j'ai visé la date psychologique de Noël ! Je demande à tous mes contributeurs d'accepter mes plates excuses. Mais au moins, que tout le monde sache que je ne lâche rien sur la qualité, quels que soient les aléas, et que de ce côté, rien n'est mis en question. Au contraire !

@Solex4ever La solution du boîtier électronique séparé est très séduisante, mais génère des cordons et des connecteurs, qui doivent pouvoir passer l'intensité prévue pour chaque organe de la machine, avec une bonne marge, pour que ça reste fiable et que ça ne chauffe pas. En pratique, il faudrait 2A pour les moteurs, 2A pour la Hot-End, et 15A pour le lit chauffant (24V). Je doute un peu pour les prises DB9/15/25 économiques... Il y a dans le monde du modélisme, toutes sortes de connecteurs compacts et économiques, dont des prises dites XT, qui sont bien adaptées pour le plateau chauffant. https://hobbyking.com/en_us/workbench/accessories/connectors.html?___store=en_us&dir=asc&limit=150&order=position Si l'on veut faire très pro, il y aussi les prises Neutrik XLR, dont le standard originel est à 3 broches, mais qui ont été déclinées en 4, 5, 6 et même 7 broches data + power. C'est très robuste, et les intensités nominales par broche sont confortables (jusqu'à 16A!). http://www.neutrik-france.com/fr/xlr/ (ou bien le PDF en pièce jointe, plus pratique). Product+Guide+-+Section+XLR.pdf 3 possibilités: Soit les embases sont sur le boîtier, et des cordons longs sortent de la machine, avec une prise au bout. Soit à l'inverse les embases sont sur la machine, et des cordons sortent du boîtier. Soit enfin il y a des embases sur la machine et sur le boîtier, et un fabrique un jeu de cordons avec prises aux extrémités pour faire la liaison. C'est plus propre, plus pro, plus souple, et surtout plus cher. Si l'on veut n'avoir qu'un seul cordon regroupant toutes les fonctions, il y a des solutions pro chez HARTING, mais c'est vite énorme, et très cher.

@JL3D46 Le carénage de Zatsit pour faire une enceinte close a été étudié, avec des panneaux en acrylique moulés par dépression, mais je ne suis pas sûr de finalement proposer cet accessoire, qui serait assez cher (moule à amortir). Chaque panneau a un peu la forme d'une bulle, de façon à pouvoir se fixer à l'arrière des profilés, et sur les plaques HPL, tout en laissant l'aisance nécessaire au débattement du mécanisme delta. Si l'on veut fermer Zatsit, je pense qu'il vaut mieux reconstituer des panneaux de forme semblable, mais à facettes, en carton-plume, en gardant les plaques de HPL d'origine, pour des questions d'exactitude géométrique. Quand toutes les Zatsit de Kickstarter auront été livrées, je pense étudier et publier le patron de découpe d'un carton-plume de 6mm, pour pouvoir produire facilement soi-même les panneaux de fermeture nécessaires. La fixation de ces panneaux très légers serait magnétique. @PrBifidus Retourner éventuellement Zatsit pour la maintenance est très facile : elle ne pèse que 6kg... Il faut simplement penser à vider ou déposer le réservoir de 200 ml d'eau ! @tous Le double-face en mousse est très pratique pour fixer l'électronique directement sur les plaques HPL, qui forment un excellent isolant, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Ces plaques HPL peuvent aussi être percées et taraudées très facilement, si l'on ne craint pas l'impact esthétique (éclats irréguliers inévitables du revêtement mélaminé, moins gênants maintenant que tout est noir).

@PrBifidus Il y a déjà des T-Nuts dans le kit... (20, si je me souviens bien). Enfin, il y aura en janvier...

Bonjour à tous ! Non, je ne suis pas parti avec la caisse, ce n'est pas mon genre ! Je me bats depuis plus d'une semaine pour éviter, au moins en partie, le report des livraisons après Noël, et j'espérais une solution jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris cet après-midi la décision de tout reporter en janvier, et voici pourquoi. J'avais espéré pouvoir confirmer mes commandes dès le moment où le financement demandé aurait été dépassé, mais ce moment n'a été atteint qu'à la toute fin. Entre temps, mon découpeur CNC a accepté une commande en super rush, sûrement très juteuse, pour décorer toutes les boutiques d'Orange pour les fêtes. Je ne peux même pas lui en vouloir : c'est arrivé avant que je puisse confirmer quoi que ce soit, et de toute façon avant que j'ai pu verser un acompte (puisque je n'ai reçu les fonds que le 25/11). Donc, depuis un mois et demi, l'atelier travaille 7/7, mais pas pour Zatsit. Comme le gars essaie manifestement de me faire plaisir, et que j'insiste très lourdement, il s'est défoncé pour commencer Zatsit aussitôt que possible. Mais finalement, après palabres et faux espoirs, ça ne peut pas être avant la semaine 51, avec production pendant la semaine de Noël, et en conditions techniques dégradées, puisque les personnes de l'encadrement avec lesquelles j'avais mis au point les prototypes seront en recup ou en vacances. Or, la découpe du Hylite pour Zatsit, ça ne s'improvise pas. Comme c'était de toute façon foutu pour Noël, j'ai pris cet après-midi la décision de reporter à janvier. Je préfère rester dans les conditions techniques optimales, et je ne sentais pas du tout la galère en pleine semaine de Noël, sans contrôle qualité à la hauteur. Faire travailler un atelier local compétent, au prix fort, pour avoir finalement du n'importe quoi mondialisé au niveau de qualité "moins cher tu meurs", ça n'aurait pas de sens. J'espère que vous comprendrez, et approuverez ma décision. Mais elle me met en rage ! Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui voulaient construire leur Zatsit très bientôt...

Je viens de soutenir un projet Kickstarter qui semble fait pour s'adapter à Zatsit : C'est un extrudeur de terre à poterie, en deux parties. Il y a une grande seringue mise sous pression (soit par air comprimé, soit par un piston motorisé), relié à un extrudeur de pâte, sans doute une pompe Moineau. Ce principe avait été publié il y a quelques années, et je comptais le réaliser un jour comme accessoire à Zatsit. Mais puisque c'est proposé tout fait à un prix raisonnable, je prends! Ceux qui ont un compresseur peuvent encore choper une version Early Bird à 39€ (+Port).

En effet, c'est pour un double canal d'extrusion direct/remote, mais avec un seul moteur, et façon Bondtech (filament entre deux entraîneurs symétriques), pour chaque canal, et le tout à moins de 35g... La zone compressible entre les entraîneurs et l'entrée dans la zone chaude de chaque Hot-End ne mesure que 18mm => extrusion précise, et compatible TPU sans problème. Je vais tenter de décliner cette conception pour 4 canaux, et toujours avec un seul moteur suspendu à la Cardan. L'anneau support sera le même que pour le Flystruder Titan, d'où la modification pour installer le servo RC...

@Porshen Non, ça, c'est pour installer les connecteurs relais MOLEX KK entre le contrôleur et la Hot-End (6 broches), d'une part, et le moteur du Flystruder (4 broches), d'autre part. Il y a aussi les trous pour soulager les tuyaux du refroidissement par eau. Vous recevrez probablement une version modifiée, par rapport à cette image, pour pouvoir installer aussi un servo RC 9g. Devinette et teasing : pour quoi faire ?

Le boitier vertical contre le profilé arrière, c'est bien aussi. Je l'ai fait avec une carte AZMSM. Je n'ai pas eu de chance avec des capteurs résistifs installés sous le plateau. Je n'ai pas trouvé ça ni très répétable, ni très sensible. La solution Z-Probe que je propose avec le kit fonctionne très bien. Elle n'est pas automatique, mais on n'a pas besoin de régler très souvent non plus...

Z-Probe, Carte piezo, etc... La carte piezo n'est pas utile (et pour l'instant, difficile à installer sur une hot-end à eau Zatsit). Il y a un ensemble Z-Probe à effet Hall prévu dans le kit, qui s'accroche sous la hotend, par le système à 3 aimants, quand on en a besoin. Je m'aperçois que je ne l'ai documenté nulle part (mille excuses), mais je vais faire ce qu'il faut pour corriger ça. Ceci dit, je pense développer aussi, en 2019, une version de la Hot-End à eau, montée sur disques piezo, surtout pour permettre un automatisme total pour le module Tri-Zatsit, en contexte professionnel.

Position de la bobine de filament : Autant d'utilisateurs, autant de solutions ! J'ai tout essayé. Ça dépend du contexte d'utilisation de la machine. Si l'on tire toujours sur la même bobine de PLA, autant la laisser à poste fixe en haut de la machine, sur un axe Ø8mm (le trou est prévu dans la plaque HPL). Mais cet axe peut géner l'implantation de l'électronique, ou de l'alimentation, le cas échéant. Si l'on change tout le temps, ou si l'on utilise plusieurs couleurs, un (multi)-dévidoir posé sur le plan de travail à côté de la machine est bien pratique, je trouve, à condition d'avoir la place. Si c'est un atelier, une barre accrochée au mur, au-dessus de la machine, avec la réserve de bobines enfilées dessus, c'est parfait. Et si on veut conserver ses filaments sensibles à l'humidité dans une étuve spéciale, c'est encore autre chose.

Electronique en haut ou en bas : Chaque option a ses avantages, et ses inconvénients. Le tout est de bien les prendre en compte, chacun, dans la conception. Pour ma part, je pense développer l'implantation en haut, mais c'est aussi parce que je dois en faire quinze, et qu'il y a moins de questions pratiques posées avec l'électronique en haut. Profilé 2020 support des bracons : Pour éviter les malentendus, ma recommandation de "n'appliquer aucune force" ne concerne que la première installation, au moment du serrage des vis captives, pour éviter que les bracons ne soient l'un en tension, l'autre en compression, d'emblée, ce qui tendrait à déformer inutilement la structure. Mais une fois que tout ça est bien serré, le profilé 2020 fait partie de la structure du chassis, et on peut y accrocher ce qu'on voudra sans problème.

Pour compléter vos échanges en cours: Infos câblage: La platine en anneau qui porte le Flystruder comporte aussi une plaque pliée à l'équerre, avec des trous en attente pour visser deux connecteurs MOLEX KK, l'un à 4 broches, pour le moteur pas-à-pas de l'extrudeur, l'autre à 6 broches (4 broches pour la Hot-End, 2 broches disponibles pour un circuit supplémentaire). Il y a aussi des trous permettant de soulager les tuyaux souples du refroidissement par eau. On peut donc constituer un gros câble sous gaine (spiralée, ou tressée), qui regroupera le refroidissement par eau, et les câbles pour l'alimentation Hot-End, le thermistor, et le moteur d'extrudeur. Le poids de ce gros câble n'est pas un problème, puisqu'il est fixé sur la platine porte-flystruder, qui bouge peu. Par ailleurs, chaque platine support de Hot-end peut recevoir facilement un petit circuit à pastille, et deux passages sont prévus pour des embases MOLEX KK 6 broches à souder. On a donc deux possibilités pour câbler les Hot-End interchangeables, soit directement depuis la carte contrôleur, soit via le connecteur "volant" de la platine Flystruder. Selon mon expérience, il vaut mieux placer les connecteurs sur la platine Flystruder, et accepter que chaque Hot-End ait un câble à 4 fils de 20/25cm, inséparable. C'est plus léger, et plus souple. On peut gainer ces quatre fils, c'est plus joli et plus propre , mais c'est aussi inévitablement plus rigide et plus lourd... Problème des masses, électronique, et sécurité: Je conseille de faire confiance au concepteur de la carte contrôleur, qui a étudié son circuit de masse, et ne pas chercher à improviser autre chose. La masse "électronique" (GND) de chaque composant (endstop, ventilateur, pompe, etc...) devrait donc être ramené indépendamment, sur les différentes broches prévues à cet effet sur la carte, sans chercher à simplifier ou à regrouper, pour éviter de créer des boucles de masse vicieuses, qui peuvent ensuite occasionner des problèmes erratiques difficiles à déboguer. Pour la mise à la terre de sécurité, en pratique, il ne devrait y avoir que le boîtier de l'alimentation DC à connecter à la broche de terre de la prise secteur, ainsi que le plateau chauffant métallique, s'il est chauffé directement par le secteur 220V avec un chauffage en silicone, via un relais statique. Si l'alimentation est fixée sur l'un des profilés Makerslide, veiller à ce qu'il y ait bien continuité électrique entre ce profilé, le boitier de l'alimentation, et la broche de terre. Tenter de mettre à la terre les autres divers éléments métalliques n'a pas beaucoup de sens sur Zatsit, car les plaques HPL sont électriquement isolantes, et chaque section de Hylite est implicitement isolée par le système de charnières, et les glissières en Delrin.

@Darkblur_seb Si le profilé arrière porte un boitier, ça l'écarte du mur de l'épaisseur du boitier. Pour avoir des tétraèdres indéformables, il doit y avoir sur le mur quatre fixations, en losange, dont deux aux extrémités du profilé arrière.

PS : Puisque vous parlez de l'encombrement sur le bureau, n'oubliez pas que l'on peut aussi fixer Zatsit à un mur, par des bracons reconstituant des tétraèdres dans la structure, et la rigidité devient alors pratiquement celle du mur! C'est la meilleure option pour les performances pures. Cependant, je ne la conseille qu'avec circonspection, car j'ai constaté que toutes les vibrations des moteurs étaient transmises efficacement à la paroi d'appui, et de là, à toute la structure du bâtiment (transmissions solidiennes, dans le jargon des acousticiens) ! Ça craint... Quand je vous disais que mes protos sont hirsutes... Ben quoi, c'est ça, un proto !