etiba

j'ai le meme probleme quand je l'ouvre, il faut le reparer avec netfabb, crée un compte sur internet upload ton stl et répare le

tu peux l'installer sur ta prusa, cependant tu va devoir changer les paramêtres dans ton firmware concernant les thermistors voir remplacer par marlin 1.1.9 ou 1.1.8 avec les parametres des thermistors adéquats

possédant une créality cr10 s5 je dirait que cette marque est une valeur sure.mais regarde les test de tommy desrocher:

@Philippe Chaumont tout à fait d'accord avec toi, le HIPS peut etre une autre alternative, car il est moins toxique (mais pas sans dangers)!!!

pour rappel , lors de l'utilisation de solvant, même pour l'acétone, le port d'EPI (equipement de protection individuel)est obligatoire: - Gants en nitrile, surtout pas en vinyle( au risque d'avoir du vinyle fondu sur la peau) mais absolument pas -Lunettes ou masque anti-projection ou -masque pour les VAPEURS, pas de masque à poussière, ça sert a rien. donc ce masque: et pas ce masque:

pour te repondre précisement, on va définir ce qu'est du PLA : Que veut dire PLA: Poly Lactic Acid. ce qui veut dire que le PLA est en réalité une chaine dont les maillons sont de l'acide lactique (obtenu à partir de sucre) Voila l'acide lactique Voila le PLA Chaque molécule entre parenthèse est un acide lactique et la chaine (qui est bien plus longue) est le fameux PLA. Les petites particules que tu pourrais donc respirer seront donc de l'acide lactique. Mais ou trouve t'on l'acide lactique? - Dans le lait, le beurre, le yaourt,..... le yaourt n'est pas concideré comme produit toxique par excellence. Donc on peut dire que NON le pla n'est pas toxique. Comme le dit @bernard3D il faut tout de même se méfier des PLA contenant des additifs, comme le polysmooth, les pla avec fibres de carbone,.... Car ces additifs peuvent être toxique. En résumé, si tu imprime en PLA standard, pas de risques.

si ton bed leveling est correctement fait, c'est de la sur-extrusion, c'est a dire que ton imprimante envoie trop de fil pour ce qui est demandé. Une calibration de l'extrudeur est nécessaire, voici un petit tuto:

@Nenex travaillant dans un laboratoire de recherche, je peut te dire que l'acetone est tout aussi nocif que le chloroforme, il faut également porter des EPI, de plus étant térriblement volatil et inflammable, si tu travaille avec une bonne quantité d'acétone,dans une pièce non ventilée, l'atmosphère de celle ci peut devenir explosive. voici un petit papier reprenant les risques pour l'homme: http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=pathologieToxicologie#tab_toxiHomme Quand je vois certaine personne montrant le lissage de leur pièce avec le nez juste au dessus du bain de vapeur d'acetone, je fais des bonds,car d'autres feront la même chose. Quand on travaille avec des solvant il faut le faire de manière sécuritaire et j'ajouterai qu'il faut être formé pour ou du moins être pleinement conscient du danger que cela représente (on ne s'improvise pas chimiste)!!!

j'ajouterai aussi que le motif du remplissage va énormément jouer sur la solidité finale de l'impression. Voici une video (en anglais) qui montre les forces suportées par des pieces ayant un infill patern différent:

tout depend de quelle cr10 s on parle, avec la cr10s ce doit être facile car le bed est plus petit, il doit y avoir donc moins de défaut sur la vitre et moins de phénomène de vrillage de celle ci avec la chaleur.De plus les molettes de réglage du bed semblent bien accessibles. Par contre pour la cr10 s5 c'est réellement difficile, il faut le faire au moins deux fois d'affilée pour avoir quelque chose de correct. De plus, sur la cr-10 s5, les roulettes de réglage ne sont par super accessible à cause de leur position sous le plateau chauffant. C'est pourquoi j'ai installé un bltouch, cela ce fait tout seul, c'est magique. Pour l'installation du bltouch, il y a plein de tuto, c'est assez facile a installer, la partie difficile étant le paramétrage de marlin (dispo sur le site creality).

sinon tu peux aussi essayer les solvants,c'est ce que je fait , c'est RADICAL et sans déformations pour la buse( si chauffe trop forte). Je travaille en laboratoire donc je n'ai pas de difficultés a me fournir, néanmoins ce sont des solvants faciles à trouver: pour le PLA: -plonger la buse dans un verre (n'utiliser que du verre) avec du dichloromethane ou chloroforme (attention produit toxique,ne pas respirer les vapeurs et à utiliser dans un endroit ventillé), l'acétone fonctionne aussi mais c'est moins efficace. -l'abs: plonger la buse dans un verre (en verre toujours) avec de l'acetone (attention toxique également (cancer du foie)en plus d'être inflammable) - L' HIPS: plonger la buse dans de la D-limonène (on peut en acheter sur internet, mais c'est cher) Tous les autres plastique à l'exception du nylon et du PTFE se dissolvent dans l'acétone. voila tu fait mariner ta buse une nuit dans le solvant puis tu la frotte légèrement (en portant des gants) elle sera comme neuve.

si tu est un peu bricoleur, achete la cr10s et ajoute lui un bl touch (voila tu as une cr10 pro), si pas va vers la pro. les seules chose qui diffèrent entre les deux imprimante est le bed leveling avec une sonde chez la pro et un boitier sous le lit qui comprend toute l'électronique (elle est un peu plus jolie) sinon c'est le même.

à partir de 50°c le pla se déforme, dans une voiture, en été il peut facilement faire 60 °c, imprime en HIPS ou ABS, c'est plus résistant à la chaleur

et si la methode de @fran6p ne marche pas, tu peux mettre a jour le firmware avec cura. prend garde que il faut que la carte sd soit inserée imprimante éteinte, ensuite tu la démarre, elle devrait etre reconnue

comme le dit @Ad-riz, envoie une photo d'un de tes prints, sur tu a comme des lignes en pointillé, tu fais de la sous-extrusion. Mais sans photo pas de diagnostique possible.