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nouknouk

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  1. Historiquement, la vitre était fixée avec les pinces classiques, style fourniture de bureau. Plus récemment, justement à cause de mon observation de ce z-offset qui varie, j'ai repris a mon compte une idée vue sur le net de solidariser la vitre avec le bed en alu au moyen de simples traits de pistolet a colle sur la tranche de la vitre + tranche du bed en alu, justement pour éviter que le couplage trop important entre l'alu et la vitre.
  2. Merci pour les idées. Les ressorts sont déjà des customs plus costauds et de toute façon strictement rien ne bouge en dehors de la feuille. Et le grattage ne varie pas dans un seul sens, mais 'part' et 'revient' de façon périodique. Je ne vois effectivement que la plaque en verre qui varie, mais j'ai du mal à admettre qu'elle varie 'autant' et de façon périodique alors que la mesure de température du bed, elle, reste constante, et le reste aussi (pas de mouvement d'aucun axe, etc).
  3. Merci pour le lien. Sauf si j'ai mal lu, je crois ça ne répond pas vraiment a mon souci, le thread en question parle de questions légitimes d'une personne qui débute en impression 3d et qui cherche des réponses sur le bed levelling. Dans mon cas j'ai un peu plus d'xp (3 ans), je sais globalement me débrouiller pour les choses classiques et mon souci est centré sur le fait que le z-offset n'est pas fixe dans le temps.
  4. Un grand merci d'avoir pris le temps de faire le test. Ça confirme mon sentiment, donc. Je trouve ça pas super top quand même. Ceci ajouté au fait que mon bed est clairement pas droit. En admettant que je veuille remplacer le bed (la partie en alu qui chauffe, pas la vitre) par quelque chose de bien plat et qualitatif, il y a quoi d'existant sur le marché pour une ender 3 ? Pour les températures, j'étais historiquement à 60°c pour mon pla+ (ice filament), je suis monté plus récemment à 70°c pour la première couche (ensuite je redescends à 60°c, voir 50°c), parce que n'avais pas identifié d'effet négatif et j'avais l'impression d'une amélioration de l'accroche. Et surtout ça accroche bien mieux avec mon unique bobine de sunlu à 70°c ; avant, avec 60° j'avais du warping ou des décollages en rafale (le sunlu semble d'ailleurs demander 210°c côté nozzle, plutôt que 200°c pour les ice).
  5. Salut, J'ai une ender 3 pro à la base (alim meanwell) qui a pas mal évolué, dont: - nut anti-slash - double axe z (mécanique) - bl-touch original - plateau en verre, celui fourni d'origine mais retourné côté face lisse que j'ai poncée ensuite au grain fin. - pid tuning fait: Stabilité de température parfaite au degré près pour le nozzle ; de temps en temps -1°c max pendant quelques secondes pour le bed. je veux régler le z-probe. Je préchauffe le bed et nozzle aux temperatures initiales d'impression (70/200) avec la méthode de la feuille de papier. La tête étant fixe a un point donné (disons au centre du bed), je règle le z-probe pour que la feuille gratte modérément. Sauf qu'en continuant de bouger la feuille régulierement, je me rends compte qu'au bout de quelques (dizaines de) secondes elle 'gratte' tout a coup beaucoup moins (voir pas du tout), puis ça revient, quelques dizaines de secondes plus tard. La période pour un 'cycle est de l'ordre d'une quarantaine de seconde, et ça semble corrélé a la période pendant laquelle le bed reprend un petit coup de chauffe pour maintenir sa température stable (1 on voit la petite icône du bed sur l'écran qui change ; 2 le ventilo de l'alim meanwell augmente un peu en régime). Au vu de la temp du bed qui reste très stable (69-70°c en permanence) j'ai du mal à croire qu'une différence d'un seul degré, voir moins, puisse être à l'origine d'une telle déformation du bed + verre que ça entraîne cette différence si sensible de 'grattage' de la feuille. Une idée ?
  6. Je profite d'une semaine de congés pour faire tourner la machine avec la conception d'une nouvelle pièce. J'ai bien fait 6 ou 7 impressions hier en journée (mode draft, 0.24mm de layer), tout se passait bien à chaque fois. Et depuis hier soir, rien ne va plus: à chaque fois ma première couche se décolle. Je refais un check du z-probe: plein centre du bed (là où le z-homing a été fait) ; hot & bed préchauffés, et je fais le test avec la feuille de papier. Et là, sans rien bouger (sauf ma p'tite feuille que je fais glisser entre buse et bed, pour évaluer à quel point elle 'gratte' sur la buse) je me rends compte que l'écart entre la buse et le bed varie périodiquement: tantôt la feuille ne gratte pas du tout, tantôt elle gratte franchement, avec une période d'une trentaine de secondes. La période de temps semble corrélée avec une période de légère accélération du ventilo de l'alim (meanwell), ce qui me fait penser que ce serait lié à la température du bed qui varie (et les 'accélérations' du ventilo de l'alim corrélés aux moments où il envoie du jus pour remettre un coup de chauffe dans le bed ?). Pourtant, vu du graphe d'octoprint (et avec un PID tune fait pour la buse) mes courbes de température, bed comme nozzle, sont plutôt plates (à + ou - 1°C) Pour préciser: mon bed est une plaque en verre, rayée, et donne normalement entière satisfaction en ce qui concerne l'accroche du filament: une pièce, en fin d'impression, est impossible à décoller avec un bed à 60° ; elle se décolle toute seule une fois le bed refroidit (< 30-40°). Vous avez déjà vu ce genre de phénomène ? Une idée pour y remédier ? EDIT: n-ième tentative en décalant la pièce vers le fond du bed (plutôt que centrée), ça semble se passer mieux
  7. Ajout de 0.05mm au z-probe, et surtout passage à 190/50 degrés (contre 200/60) précédemment, la qualité s'est pas mal améliorée. En particulier concernant l'absence de filaments, les premières couches plus 'propres' et l'effet granuleux au niveau du dessus de la porte. Pas encore parfait, mais déjà suffisant pour mes besoins, essentiellement des pièces à finalité 'technique' plus qu'esthétique. Genre: Bref, on avance plutôt bien dans le bon sens. Je vais voir pour intégrer vos conseils avisés en plus.
  8. Merci pour ton retour J'ai du mal pour le moment à savoir ce qui est normal, acceptable ou pas en terme de 'contrainte' sur l'axe Z. La 'normalité' est-ce ce qu'on voit dans la vidéo mise en lien dans mon post précédent (vidéo 16m45), à savoir qu'on doit pouvoir monter/descendre à la main le chariot sans forcer ? Moi si je fais ça en montée, c'est toute l'imprimante que je soulève (ou la tige filetée qui se désolidarise du coupleur). Et c'est sans doute pas à cause des galets de l'axe z et leurs excentriques que j'avais déjà re-réglés + un serrage lâche de la bague laiton. Resterait la bague laiton elle-même, et la tige filetée ? J'ai remis un coup de graisse graphitée sur l'axe, je retente un coup de benchy.
  9. Bonjour, alors déjà merci pour toutes ces réponses en si peu de temps, ça fait vraiment plaisir. Si ça vous convient, j'aimerais commencer par avoir 1) un avis global de la situation: comprendre si le résultat que j'obtiens est globalement 'vraiment pourri', 'médiocre' ou 'pas trop mal mais peut mieux faire'. Sachant que les photos ont tendance à accentuer ce qu'on voit à l'oeil nu (la partie haute de la coque par exemple, pour moi elle est parfaite à l'oeil nu). 2) bien interpréter les symptômes et leurs origines probables. Perso, je vois quatre choses: 2.1: cadre bleu: les 0.9cm de a base de la coque du bateau qui semble moins 'régulière' que sa partie haute 2.2: cadres violet: un léger 'gonflement' l'espace de quelques layers sur la coque, et dans une moindre mesure en haut de la cabine. D'ailleurs dans le cas de la coque, ça marque la séparation avec la partie où la surface semble plus régulière. Ce 'gonflement' semble homogène sur l'axe des x et y. 2.3: cadre orange: les petites 'bavures' essentiellement dans les parties en surplomb 2.4: cadre vert: si on veut chipoter, un tout léger ghosting sur un des des trous dans la coque ; d'ailleurs il ne se reproduit pas du tout sur son symétrique. Pour le reste, les cotes me paraissent très acceptables (<0.2mm d'écart sur les grandes dimensions sur les trois axes Je ne l'ai pas activé du tout dans la compil de mon firmware Marlin (le dernier bugfix-2.0.x en date il y a 10 jours, commit 3cdf363cce) //#define LIN_ADVANCE J'ai moi aussi de gros doutes sur l'axe Z, mais je voulais avant tout comprendre si c'est tout ou partie des symptômes qui vous font d'emblée me parler de mon axe Z (d'où le point 2). J'ai effectivement un doute moi aussi sur l'axe Z: j'avais vu dans une vidéo quelqu'un capable de faire monter et descendre au doigt sa tête (vidéo, 16min45). Moi, clairement, je suis pas dans ce cas, mon axe est beaucoup plus contraint. J'ai pourtant pris la peine de régler un peu plus lâche les excentriques (sur les autres axes aussi), et d'aligner au mieux la vis sans fin de l'axe z pour qu'elle passe à peu près au centre du trou de guidage tout du long (bague laiton démontée) . Notamment en ajoutant quelques rondelles au niveau de la fixation du moteur Z à la structure pour l'éloigner d'un mm ou deux du profilé. J'ai également installé ce guide d'axe Z en haut de la structure Mon axe n'a pas l'air parfaitement droit non plus ; faudrait-il le remplacer ?
  10. Bonjour, J'ai une ender 3 pro depuis deux bonnes années. Je m'en sers essentiellement pour quelques pièces techniques (moins de 1.5kg imprimé en tout et pour tout). Semaine dernière, j'ai pris le parti de lui donner une seconde jeunesse: - carte mère creality 4.7.2 - installation d'un bl-touch (officiel) - extrudeur aluminium. - démontage /remontage quasi complet, stabilisation de la base, remplacement d'un galet, tension des courroies - ré-equerrage, calage de l'axe z, axe x enfin horizontal, etc... - re-compilation de la dernière version de marlin. - pid tuning, calibration x,y,z, extrudeur Bref. J'obtiens le benchy ci-après (200° filament ICE, 60° bed, 50mm/s). D'un côté, à l'oeil nu, ça paraît pas trop mal. D'un autre, dans le détail des photos, on est loin d'être parfaitement lisse et surtout régulier. J'ai l'impression qu'on peut tirer mieux de l'enfer 3 pro au vu de photos d'autres personnes équipées de façon identique. Auriez-vous des pistes d'amélioration ?
  11. Salut, J'ai une Ender-3 pro sur laquelle j'ai cramé ma carte mère. Je viens: - d'installer une carte Creality 4.2.7, - flashé avec le dernier Marlin bugfix-2.0.x à date d'hier soir - supprimé le endstop Z sous forme de contacteur - installé un bl-touch officiel creality branché sur le port prévu à cet effet sur la carte. J'ai expérimenté le même genre de souci: - un auto home qui allait chercher les points zéro en X et Y puis se centrait au milieu du plateau ... et ne dépliait jamais le bltouch ni ne descendait pour chercher le zéro du Z. - le déploiement / rentrage du bl-touch en manuel via le menu sur l'écran LCD fonctionnait. J'ai finalement trouvé la cause de mon souci: ma config de build de Marlin Si dans le fichier Configuration.h, on a à la fois: - supprimé l'usage du switch endstop Z (avec //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z commenté) - et oublié d'activer l'usage du blTouch pour faire le z-homing (avec //#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING également commenté) => alors on se retrouve dans une configuration où Marlin considère qu'il n'y a aucun moyen de faire de calibration Z (Z-homing) et c'est pour ça que quand on fait un 'home', il ne teste que le X+Y La solution: vérifier qu'on a bien activé le z-homing via le blTouch (avec #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING) Pour info, les parties de config relatives à mon absence de z-endstop + la présence du blTouch qui le remplace: // activation des les fonctionnalités du blTouch #define BLTOUCH // où est branché le bltouch: ici sur le port dédié de la carte creality 4.2.7 #define Z_MIN_PROBE_PIN PB1 // Creality V4.2.7 BLTouch OUT // la recherche du point zero de l'axe Z (z-homing) se fera via le bl-touch #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // no more Z-endstop switch present // le switch de endstop Z n'est pas présent (en commentant avec les deux //) //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z // on ne se rapproche pas trop des bords #define PROBING_MARGIN 30 // If you’d want stay away from the edges // le z-homing se fera au centre du plateau, pas dans un coin #define Z_SAFE_HOMING // to home on middle of the board // l'écart en millimètres x,y,z entre la tige du bltouch et la buse d'extrusion #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -16, -1 } // un calcul bel levelling adapté au bl-touch #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // le bed levelling se fait sur 4x4 = 16 points #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // activation des fonctions de bed levelling sur l'écran LCD #define LCD_BED_LEVELING Voilà, au cas où ça serve à d'autres personnes. Une éventuelle question subsidiaire pour les connaisseurs: avec cette carte j'ai à la fois un connecteur où je peux brancher mon z-stop et un connecteur où j'ai mon blTouch de branché. Y a-t-il 1) possibilité 2) intérêt à remettre en place le z-stop ?
  12. Pas sûr de moi (j'avais jamais entendu ce terme auparavant), mais je ne pense pas que ce soit une 'ultrabase' ; c'est une simple plaque en verre founrie avec l'imprimante, que j'ai légèrement dépolie avec du papier à verre fin. Je passe dessus un coup d'essuie tout légèrement imbibé d'acétone pour éliminer les traces de graisse avant une impression.
  13. En fait j'ai déjà imprimé avant à 210°C et je n'ai pas vraiment vu de différence. Sur la boite du filament c'est d'ailleurs clairement indiqué " 180°C - 210°C", c'est pourquoi j'étais resté dans cette fourchette. Bon, ma seconde tentative d'impression ... ne s'est jamais terminée ; il semblerait que j'ai bouché l'extrudeur Je vais regarder comment on procède pour déboucher tout ça et faire d'autres tentatives.
  14. Je vais regarder ça, merci. Je mets les miens en attaché. ok, je vais me prendre une bobine de l'un ou l'autre pour essayer. Si j'ai bien tout compris, sur ma config, il s'active à la deuxième couche. Question idiote (pour mieux comprendre le pourquoi du comment): si la ventilation pose problème, pourquoi ne pas l'activer encore plus tard (ou pas du tout) ? Une photo de l'impression en cours, toujours à 30mm/s, quelques couches plus tard ; on voit des lignes discontinues et des 'perles' de plastique ; ça ne me paraît pas très normal tout ça
  15. une photo de ma seconde tentative en cours, avec une vitesse de 30mm/s, juste après la première couche. (comparé à l'exemple donné ci-dessus, il y a deux pièces faites en même temps, globalement similaires).
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