Mimill

Salut, Une piste pour ton projet : https://community.jeedom.com/t/jpi-apk-android-tel-android-dedie-domotique/10014 C'est prévu pour fonctionner avec un contrôleur domotique mais ça fonctionne aussi très bien sans, j'utilise cette appli pour faire d'une tablette android l'interface de ma domotique (tu peux par exemple allumer l'écran quand quelqu'un passe devant la caméra ) et pour recycler de vieux mobiles en thermostats connectés dans les chambres, donc ton projet d'interphone ça doit pouvoir le faire (faut juste rooter l'appareil pour accéder vraiment à tout). Good luck. A+

Re, L'info de la marque et du type de filament est importante. Ce PETG s'imprime apparemment plus bas que les "classiques", entre 195 et 225 si on se fie à la fiche technique de filimprimante. Ca change pas mal la donne par rapport aux conseils qu'on t'a donnés jusque là sur la température. As-tu refait des essais dans la gamme de température préconisée ? Sinon en lisant ton autre sujet j'ai vu que tu avais une hotend avec le ptfe qui descend jusqu'à la buse, donc exposé à des températures très limites pour lui dans ces essais autour de 245°. Comme je le suggérais un peu plus haut, est-ce que tu as contrôlé son état ? A+

Re, J'ajoute une autre piste à la réflexion, ayant eu le souci : tu n'as pas indiqué quel type de heatbreak tu utilises. Si c'est un heatbreak PTFE, il est fort probable qu'il ait commencé à ne pas apprécier les hautes températures que tu lui as infligées lors de tes impressions de PETG (à 240 ou + le PTFE a tendance à commencer à fondre au bout d'un moment, donc à souiller le filament, en plus du problème d'extrusion que ça génère). J'ai imprimé un bon moment à 245 avec un heatbreak PTFE, et d'une impression à l'autre c'est tout à coup devenu infernal : le PFTE avait littéralement disparu du heatbreak. Depuis je suis passé sur un heatbreak metal et plus de souci. A+

Salut, Je vais dans le même sens que mes prédécesseurs : pour le PETG ne pas hésiter à chauffer fort (245 va bien sur plusieurs marques que j'ai essayées), rétraction courte (2mm max) et à faible vitesse (25mm/s max), et le minimum de ventilation (voire pas du tout). Sans être spécialiste des matériaux, il me semble avoir lu que le PETG est un des plastiques que l'on imprime qui refroidit le plus vite, quand j'ai des soucis en l'imprimant j'essaie de prendre en compte cette spécificité (même si c'est de manière empirique ^^). Il est également très collant, je crois que certaines buses avec un revêtement qui va bien aideraient sur ce point, mais je n'ai plus en tête lesquelles précisément. Dernier point : le PETG est fan de l'humidité, j'ai eu des bobines qui étaient inimprimables sans un passage préalable au four pendant au moins 1 à 2h à 60-70°C même en les conservant dans de bonnes conditions, c'est peut-être une piste. Bon courage !

Salut, Le remplissage avec des densités différentes dans certaines zones de la pièce est aussi possible avec IceSL au moyen d'un système de pinceau simple d'utilisation, même si ce n'est pas le slicer le plus user-friendly (adopté quand même après un temps d'adaptation ). A+

Salut @papajds, merci pour le tuyau, je me le garde sous le coude ;-). A+

Salut @Jean-Claude Garnier, Merci pour ta réponse complète (à vrai dire, à te lire à droite à gauche, je m'étais dit que tu ferais bien partie de ceux qui mes questions titilleraient ^^). Je te rassure, je réutilise une bonne partie des composants de la Tornado, mais l'héritage s'arrête là, loin de moi l'idée de monter une broche sur la structure de l'imprimante 3d. Le projet que j'ai retenu (au feeling, sans raison technique valable lol) est celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:3813481 C'est noté pour la partie soft, je reste sur grbl et je vais regarder du côté de CNCjs, qui ressort souvent dans mes recherches par ailleurs. Pour les endstops, je comprends bien l'idée d'avoir une référence en cas de merdouille. Est-ce que c'est le seul avantage à en utiliser par rapport au fait de faire un zéro manuel à chaque début de pièce ? Ou les deux sont nécessaires ? (comme je n'ai pas encore pratiqué, il y a des trucs que j'ai un peu de mal à projeter concrètement). Enfin concernant la broche, mon idée est pour le moment une copie de Makita (pour une question de budget, j'améliorerai ensuite si j'accroche bien avec la machine) de ce type : https://www.amazon.fr/KATSU-Défonceuse-électrique-lamineur-menuisiers/dp/B07FQ9NVYF/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=katsu&qid=1582535000&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=createforcu01-21&linkId=21329c1dfb3e5b3b7302d17285c35937&language=fr_FR. Mais je n'ai pas encore acheté, si des fois il y a de meilleures idées, je suis à l'écoute des avis. Merci, A+.

Salut à tous, J'arrive au bout de l'assemblage du projet de reconversion de ma Tevo Tornado en CNC, pour essayer, apprendre, comprendre ... et je me pose quelques questions existentielles. Tout d'abord, a priori le firmware sera GRBL, juste parce que c'est ce qui semble être le plus courant et aussi celui utilisé par le créateur du projet que je réalise, donc un peu de support adapté. Mais je sais qu'avec Marlin (que je connais déjà bien) ce serait également possible : est-ce que vous avez un avis sur les avantages et inconvénients de l'un et l'autre, ou se poser la question ne sert à rien, la réponse sera toujours "GRBL" ? Y a-t-il d'autres firmware intéressants ? Ma deuxième question concerne les endstops : utiles ? indispensables ? on s'en fout ? et idéalement, pourquoi ? (pour comprendre). Et la dernière concerne le logiciel de pilotage de la CNC : est-ce que vous avez des préférences ou bien ils se valent plus ou moins tous ? Question subsidiaire : est-ce que vous en connaissez sous Android qui tiendraient la route ? J'ai une tablette qui traine dans un tiroir, l'utiliser m'éviterait d'exposer le pc à la poussière ou de devoir rajouter quelques deniers pour faire un truc à base de Pi ^^. Merci d'avance pour vos éclaircissements et explications, j'ai hâte de faire mes premiers tours de fraise ;-). A+ Emilien

Salut, Vu l'apparence de la première couche, je dirais que celle-ci n'est pas assez écrasée, la buse est trop haute. En tout cas je commencerais par là. A+

Salut, A vous lire, je me demande si le problème ne viendrait pas du branchement (ou du positionnement) du endstop Y : est-ce qu'il ne serait pas en Y Max plutôt qu'en Y Min. @Jean-Jacques Praz, est-ce que tu as essayé cette modif dans la section Homing de ton Marlin ? Ou, autre question selon la même hypothèse : est-ce que le endstop Y est branché au bon endroit sur la carte ? A vous lire, je ne vois que ça. A+

Salut, Essaie peut-être de refaire ta calibration sur 100mm plutôt que sur les 20 mm du cube, c'est souvent plus représentatif.

Salut, A mon avis rien n'est impossible, vu la flexibilité des différents firmware existants, mais je dirais comme @klem1 qu'il y a d'autres solutions plus simples que de tenter de faire tourner la machine sur autre chose qu'un pi avec Klipper vu la complexité de la config matérielle. Le CPL semble la solution la plus pragmatique sans perdre de fonctionnalités, mais aussi pourquoi pas se connecter au pi en direct en étant à côté de la machine, par le wifi ou par le port rj45.

Salut, J'ai fait plusieurs commandes chez eux, rien à redire. A+

C'est la devise Voron ça

Je n'ai pas fait le calcul précis, mais je dirais que ma NGEN m'est revenue autour de 1100€, avec un mix entre des composants Ali (tout ce qui touche à l'électronique en gros) et des composants de chez Motedis pour toute la partie mécanique.