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Bonsoir La bidouille, est-ce que tu pourrai nous dire ce qu'on doit modifier dans le firmware. J'ai relu tes tutos et je crois pas avoir vu les explications. En plus sur le site de Dagoma depuis qu'ils ont sortie la DE200, ils ont virés le tuto d'upgrade du plateau chauffant. Merci d'avance.

Vérifie la précontrainte du ressort de la tige filetée Z (celle de droite). Il est possible que lors de l'autolevel, la partie droite du chariot X ne redescende pas à cause du'un jeu trop important. Pour faire le test, lors de l'autolevel, tu appuis avec ton doigt de chaque coté du support X (pas comme un boeuf non plus). Ceci pour qu'il n'y ai aucun jeu entre l'antiwooble et le support.

Moi non plus je n'arrivai pas à imprimer en 0.10. Ma solution, installer un OctoPi. J'avais déja prévu de le faire et j'avais le matériel. Je sais pas l'origine du problème par contre.

Si tu n'a pas de terre, cela ne veux pas forcément dire que tu n'est pas protégé. Lorsqu'il y a un défaut d'isolation et qu'on à la terre, cela génère une fuite de courant détectée par le différentiel et coupe direct. Lorsqu'on a pas de terre, la masse en défaut reste sous tension car il n'y a pas de courant de fuite et donc le différentiel ne se déclenche pas. Par contre, si un bonhomme touche cette masse, il créé un courant de fuite et le différentiel se déclenche à 30mA en quelques dizaines de mseconde. Ca chatouille mais on ne meurt pas. Et si t'as pas de différentiel, bah rien ne se déclenche et tu reste collé indéfiniment et tu meurt en quelques secondes. Pour parler des consignes de sécurité, tu l'a peut-être prévu mais je pense qu'il faut faire un rappel au tout début (vu que c'est pour Mme Michu) qu'il faut effectuer et vérifier la mise hors tension de l'imprimante : - Débrancher l'imprimante et attendre quelques minutes que les condos se décharge - Vérifier qu'il n'y a plus de tension sur l'arrivé 230V et 12V. A la remise sous tension, ne pas rester à proximité immédiate de tous les circuits électroniques. Prévoir une coupure électrique facile d'accès, par exemple, via une multiprise avec interrupteur. Attendre une minutes après la remise sous tension pour s'approcher des circuits et commencer à vérifier le bon fonctionnement du système. C'est des trucs tout con mais on est jamais à l'abri

@azerpoiuyt, je ne pense pas que ce soit la courroie qui ai sauté un cran mais plutôt le moteur (au niveau magnétique à l'intérieur). Vérifie que tu n'a pas de point dur sur toute la course du Y. Lubrifier les roulements et que les fils ne se prennent pas dans le chariot. Sinon ca a donné quoi cette nouvelle impression ? Pas de bug ?

Pour moi ce n'est pas à cause de la buté en Y. Je connais pas le modèle que tu imprime mais, j'ai l'impression que le bas de la queue va plus loin que la où c'est strié (en dessous de la petite flèche blanche). Pour la répétition tout le 2mm, je dirai comme le moteur à sauté un pas, il "gagne" un peu de distance et l'impression continu. Si c'est un plan incliné, quelques milimetre plus il va de nouveau buté et sauter un pas. (je sais pas si l'explication est clair dsl)

@SebHeuze, @Nimbus2815, Je connaissais pas le power expander, mais vu la description c'est uniquement la partie "commutation de puissance". Ensuite, soit tu le branche sur la melzi, soit tu le branche sur un thermostat externe. Comme pour un SSR en fait. D'ailleurs, le SSR c'est une photodiode, un phototransistor et un triac. C'est a peu de chose près ce qu'il y a sur le power expander. La différence pour moi, c'est que le SSR c'est un power expander dans un boitier.

@Guims, pour le wifi j'utilise des Edimax EW-7811UN. Elle sont reconnu nativement par raspbian et je sais pas si on en trouve des beaucoup plus petite.

@dragon-shark, je ne crois pas pouvoir ouvrir du catpart mais normalement les STEP, je peux. Je crois que c'est un format "universel" ?

Beau travail et merci pour le partage @dragon-shark. Je dois dire que quand j'ai vu la D200 je me suis demandé pourquoi il y avait tant de perte sur les tiges. J'avais l'idée de les remontés comme toi, du coup, ca va me faire gagner pas mal de temps. C'est toujours ca de gagner car lorsque je monterai le lit chauffant et son isolant, je vais perdre en hauteur. Le seul inconvénient c'est qu'on a besoin de support à présent pour l'imprimer. Je me demandais si c'était possible d'avoir les fichier originaux en plus des STL ? C'est pour faire des adaptations futur (je sais pas importer du STL pour le modifier), tel une triangulation ou des fixations supplémentaires.

J'ai des barres d'origine Dagoma. Je pensais refaire un essai dans quelques semaines lorsque les éléments en friction se rodent, avoir. C'est clair que l'ajustement est au poil de c*l. Pour le coup, je comprend pas pourquoi vers la droite ca bloque et pas vers la gauche.

J'ai ma disco200 depuis une semaine et j'ai l'extrudeur qui claque aussi. Je dois être à une dizaine d'impression pour affiner les réglages, et la j'arrive à 90% de flow et c'est presque bon. Je pense que vers 85% ca sera bon. La qualité s'est amélioré aussi, au début les cotés des pièces avaient de gros bourlets et maintenant, j'en ai presque plus.

Super tes modif. Pour tes paliers en bronze, comment tu as fait pour vérifier l'alignement ? J'en ai installé sur la mienne mais la tete restait bloquée quand elle devait aller vers la droite (mais pas vers la gauche). Je devais mettre une très légère force du coté du palier clipsé pour que ca glisse. Je me disait que c'était à cause de l'entrainement qui n'est pas symétrique mais je vois que pour toi ca marche, donc je me pose des questions. Du coup, j'en ai mis qu'un sur le X ; deux sur le Y et 4 sur le Z pour le moment.

Bon travail. Merci pour les fichiers. Je reçois la mienne dans une semaine et ca me permet de mieux voir le montage par rapport aux photos du tuto officiel.

Dit donc c'est une star ce Korben. J'en déduis qu'il y a plein de barbu sur ce forum alors Merci pour votre accueil.