belfaigore

Finalement, après avoir tout démonté et tout remonté, et tout bien re-régler ; le problème était simple : => courroie de mauvaise qualité. Lors de mes premières mises en service, il est vrai que j'avais eu quelque déboire avec les contacteurs de fin de course ; ce qui a dû tirer un peu trop sur les courroies, celles-ci, au moins l'une d'entre elle a mal vécu cet étirement, ce qui a provoqué un relâchement de la tension, et du coup, un d’équerrage. J'ai recommandé, des nouvelles courroies, ça devrait aller du coup. Ceci explique probablement, on le peu le voir légèrement sur les photos du premier post, pourquoi la ligne droite, n'est pas vraiment droite (ça fait des zigzag).

Merci @Savate, Les 2 diagonales, vues du dessus font toutes la même distance : 64,8cm Par contre, ayant desserré les 4 grosses visses qui visse la grantry au rail linéaire, j'observe qu'on avant le rail X vers l'avant, la partie gauche bouche vers la droite ; alors que la partie droite reste fixe (flèche bleu) ... je pense pas que ce soit normal ; je vais continuer a investiguer et a checker tout ça je vous tiendrez informé. Merci pour votre aide.

Oui ; bon ben si c'est pas normal, je suis bon pour tout redémonter ... je comprends pas d'où peut venir ce probleme d'équerrage

J'ai tout enlevé jusqu'au courroies, je mis en buté l'axe X sur le devant à droite (R) et à gauche (L) et dans cette position, j'ai déjà un défaut d’équerrage ; est-ce acceptable ou la grantry devrait déjà être d'équerre ?

Bonjour @Tous, Après avoir imprimé toutes les pièces pour assembler le Stealthburner/ClockWork 2 ; je me rends compte que les pièces ne s'assemble pas bien ; en imprimant la boite pour l'écran, c'est bien plus flagrant (...082941.jpg et ...083102.jpg). Je vérifie l’équerrage et il y a un petit défaut ; j'ai vu sur des forums qu'il faut dévisser les visses (en bleu sur l'image) pour réaligner l'axe X avec le Y ; mais lorsque j'applique la pression (flèche jaune) l'axe reprend sa place et l'équerrage n'est pas bon. J'ai détendu les courroies au maximum car j'ai l'impression que se sont les courroies qui mettent l'axe en contrainte. Pourriez-vous me dire quelle est la procédure pour bien mettre d'équerre les axes ? J'ai l'impression qu'il va me falloir démonter la tête et régler les courroies par rapport à leur fixation sur la tête plutôt que de jouer avec les visses de support de l'axe. On peut voir aussi que l'impression n'est pas parfaitement linéaire, auriez-vous une explication ? peut-être la tension des courroies entre A et B qui n'est pas bien équilibré ? Merci pour vos conseilles.

Merci @Savate, Avec l'ajout de ventilation et le chagement des vitesses de remplissage et de ponts internes, j'ai pu régler mon problème. sur la photo : a gauche = avant ; a droite = apres

Merci Savate pour tes conseils, j'ai baissé la température du plateau j'ai aussi changer les réglages de vitesse pour le remplissage et les ponts internes ; c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas super propre. J'avais cru comprendre que le plastique qui 'rebique' est dû au fait qu'il se dilate trop vite ; c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre de ventilation et qu'il faut l'imprimer en caisson et avec une température de plateau élevé (la chaleur monte par capillarité - je crois) et la pièce reste chaude évitant justement que le plastique ne refroidisse trop vite et rebique ; un temps d'impression plus long laisse également plus de temps au plastic pour refroidir lentement. J'ai probablement pas tout bien compris ; mais je vais essayer sur tes conseilles, la ventilation ; malheureusement, je ne suis pas chez moi souvent ... je vous tiendrais au courant au fur-et-à-mesure de mes essais ; merci pour votre aide.

Bonjour, J'ai des souci d'impression avec du DuraPro ASA ; j'ai tester diverse conseil trouvé sur le forum (température, vitesse) ; mais j'ai toujours du warping sur les couches supérieur ; je n'ai aucun problème d'accrochage sur le BED. Sur les photos, la pièce de gauche est imprimée à 40mm/s avec 240°C pour la 1ère couche et 230 ensuite et une température de BED à 110°C. La pièce de droite est imprimée à 10mm/s avec 235°C pour la première couche et 225°C ensuite et température de plateau de 110°C J'ai une VORON 2.4 fermée qui donne une température de chambre ~55°C et j'utilise SuperSlicer dont je vous partage la configuration en PJ. Je ne sais pas quels autre paramètre testé, et je trouve bizarre que même à 10mm/s on peut clairement observer le warping sur les différentes couche. Merci d'avance pour votre aide et vos conseilles. NB : la bobine est neuve de 2 semaines et toujours conserver sous-vide après fin d'utilisation Cordialement. config.ini

Bonjour, J'ai une MKS GEN L v2.1 avec des TMC2209 v1.2 de chez BigTreeTech, j'ai configuré Marlin pour définir les TMC2209 pour X, Y, Z, et E0, et j'aimerai activer la commande M122 pour voir l'état des drivers, donc via l'activation de MONITOR_DRIVER_STATUS dans le configuration_adv.h ; mais j'ai une erreur de compilation. `#error "MONITOR_DRIVER_STATUS causes performance issues when used with SoftwareSerial-connected drivers. Disable MONITOR_DRIVER_STATUS or use hardware serial to continue."` Y a t-il un autre moyen de controller les drivers ? Comment vous faites pour vérifier le bon fonctionnement et la configuration des TMC2209 ? Cordialement.

Bonjour, J'ai également le même problème sur une SKR PRO v1.2, mes jumpers sont bien sur l'UART (comme ici), et je n'ai aucun jumper sous les drivers. Dans Marlin, j'ai bien déclaré les TMC2209, j'ai vérifier la déclaration des pins par rapport au schéma électronique, j'ai testé en pliant la pate "sensorless" du driver ; bref j'ai plus d'idée là ... merci pour votre aide ; j'ai des TMC2209 v1.2 de BTT. Mon résultat au M122 et le même que @flogpr. Je vous joins mon code source Cordialement. Marlin-2.0.x.zip

oui, j'ai essaye mais sans succes. Je pense que le souci vient de la configuration de usbmount pourtant j'ai bien suivi les tuto. Je sais pas ce que je fais de pas bien. Je vais suivre la piste sur l'installation de usbmount je verrai bien ou ca meme.

Pour le moment, je partage ma compréhension du fonctionnement : Il faut installer 'usbmount' sur le raspberry, ce qui devrait permettre de monter le lecteur de carte SD présent sur la carte SKR. On pourra alors depuis le Pi accéder à la carte SD présente sur la SKR (il faut laisser la µSD dans la SKR). Dans le plugin Octoprint, on renseigne alors le chemin vers le point de montage de cette carte SD à priori '/media/usb' et lors du flash par Octoprint, il va copier le firmware.bin dans la µSD présente sur la carte SKR, puis au reboot de la carte, celle-ci ce mettra à jour automatiquement et renommera le fichier en .cur. Donc j'ai bien compris le fonctionnement ; mon problème est alors que usbmount ne fonctionne par ... j'ai suivi les instructions ici, mais un `ls -lR /media` donne 0Kb sur tous les points de montage Je pense que usbmount ne fonctionne pas car, a minima, je devrai retrouver la carte SD du Pi.

Bonjour, J'ai reçu ma SKR Pro V1.2 que j'ai déjà flashée via la carte SD, mais je souhaite la connecter à Octoprint pour faire le flashing ; mais manifestement c'est pas comme sur les MKS Gen L ; le STM32 ne se programme pas de la même manière que les Atmel2560. J'ai vu qu'il y a plusieurs method de flashing dans le plugin Octoprint, mais je ne sais pas trop quoi choisir et comment le configurer : * Méthode STM32, semble demander le chemin faire stm32flash ??? * Sur certain forum chez cru comprendre que BTT avez mis un custom bootloader pour pouvoir programmer les SKR PRO comme les SKR classique via LCP1760, mais là encore, je ne sais pas comment configurer le plugin Je sollicite votre aide pour m'aider et m'accompagner pour configurer le plugin "Octoprint Firmware Updater" afin que je puisse flasher la SKR Pro directement via OctoPrint, et me passer de la carte SD. Méthode : LPC1768 Méthode : STM32 Ma configuration (mode laboratoire pour le moment) Cordialement.

Ok merci, effectivement, je suis reparti des schémas électroniques et ai tout revérifié ... ça ma pris 3h, mais ce fut très instructif

Merci pour ta réponse, dans mon post, je montre déjà les sorties de l'atmega, le problème n'est pas d'identifier les sorties de l'atmega, mais de convertir le format arduino_pin (ar.. ou analog..) en Klipper (Px.y). Certain exemple sur internet pour Klipper donne par exemple la pin P2.11 ... d'où ça sort ? comment trouver ce P2.11 ? comment savoir a quelle PIN de l'arduino ça correspond, car les schémas ne mentionnent pas ce format d'écriture ?