Minioim

hello, 240 est effectivement un peu chaud, depuis j'ai réduit un peu. Mais c'était pendant la période impression de visière covid, ça permettait d'augmenter la vitesse d'impression.

Si tu as ce luxe sur ta carte... c'est parfait ^^

Oui j'imagine que c'est la seule solution correcte ^^ par curiosité toutefois je suis curieux de savoir sur quels paramètres jouent la taille de la buse dans cura? pour qu'il accepte de slicer correctement. Mais c'est peut être juste une curiosité mal placée

@Ellionas hello, alors je comprends bien ce que tu dis. je pense que là c'est le coté "RepRap" qui se manifeste ^^ traditionnellement les imprimantes 3D étaient fabriquées de bout en bout par leurs propriétaires. Cet esprit fait que ça n'inquiète pas plus que ça les constructeurs de ne pas fournir "clé en main" des améliorations. Enfin c'est mon interprétation, sujette à caution pour ce qui est des tutos, en version écrite (je n'en trouve pas en français qui correspondent à ton besoin, je sais pas chercher en français déformation pro ^^) en voici un, c'est un reddit, mais il correspond à ce que j'avais fait. Dans ton cas, si tu veux passer sur du TH3D, tu peux le suivre directement. Si tu préfères rester sur du Marlin, il y a quelques points légers qui diffèrent: les points 6 à 8 évidemment. si tu veux du marlin, le lien est : https://marlinfw.org/meta/download/ et non tu ne manqueras pas de place, à condition de désactiver quelques fonctionnalités dans le code. Si tu veux viser la simplicité et que tu ne prévois pas d'aller jouer avec le firmware dans ce cas TH3D fera le job mais il me semble qu'il est pas tout à fait optimisé pour le bltouch (ils mettent en avant leurs propre produits) et c'est surtout pour ça que je suggère Marlin. et à partir du point 18. c'est pour TH3D. Bref, ce tuto te dis au moins comment préparer ton environnement (arduino IDE) pour que la carte soit programmable. Une fois que tu as ça, installer Marlin devient très facile

Je me permet de relancer, personne n'a d'idée ?

la science avance autant grâce à un échec que grâce à une réussite ^^ bon courage

ah c'est bon à savoir ça! j'vais finir par tester le 2.0 pour me faire un avis définitif sur l'intérêt que ça apporte sur une 8 bits du coup. Si il y a au minimum les mêmes fonctionnalités... ça devrait être tout benef finalement. @Ellionas par la doc ou plus simplement par un tuto, comme ceux de teaching tech. perso j'ai utilisé ceux pour la Ender 3. mais il en a aussi fait un pour la ender 5 visiblement. Avec Marlin ou TH3D. (a priori, sans rentrer dans le détail du pourquoi, je conseillerais plutôt Marlin. TH3D est réputé plus simple à configurer mais en pratique, bien guidé, Marlin est tout simple également, et plus détaillé. Au moins on comprend à quoi on touche. Et pour limiter les quiproquo, et si j'ai bien compris: TH3D est juste une version légèrement réécrite au niveau config de Marlin, mais au final c'est la même chose)

@Marc3D dans un montage de 2 ventilos en série, si l'un des 2 "grilles", il y a de très grande chance que ce soit à cause d'une coupure dans ses bobines. Donc il ne laisse plus passer de courant -> le 2ème s'arrête. Si c'est à cause d'un court circuit, il va laisser passer le courant, sans "prélever" ses 12V, et donc le 2nd va recevoir 24V et ne va donc pas faire de vieux os, avec risque potentiel niveau sécurité (mais faible risque quand même, le plus probable est qu'il se retrouve avec une coupure dans son bobinage à très brève échéance) le montage en parallèle, si tu as le convertisseur vers 12V reste la solution la plus sûre. D'autant que tu peux tout à fait prendre le 24v à la sortie du bornier de la carte mère (celui qui alimente le ventilo du hotend) ce qui permet de garder l'action unique de l'interrupteur principal de l'imprimante. Il faut juste soit faire sortir les cables vers le régulateur, puis les faire rerentrer dans le boitier de la CM, soit juste faire rentrer le régulateur dans le boitier.

Hello la 1.1.5 est une 8 bits. les retours que j'ai eu sur la 2.0 de marlin sur une creality 1.1.5 c'est surtout que les nouvelles fonctionnalités amenées dans la 2.0 ne sont pas utilisables sur les 8 bits (désactivées en gros). Donc que ça n'a pas tellement d'intérêt de prendre la 2.0.Mais n'ayant pas fait l'essai, ce n'est là aussi qu'un avis de plus... de plus, la 1.1.9 n'est plus maintenue, donc rien que pour ça c'est pas stupide de passer sur la 2.0 même sans profiter de toutes les fonctionnalités (si c'est vraiment le cas qu'elles sont inutilisables sur une 8 bits). pour ce qui est de la 1.9 par contre de Marlin sur une creality 1.1.5 ça c'est ce que j'ai sur ma machine (une ender 3 a laquelle j'ai ajouté la carte 1.1.5) Je ne sais pas si la Ender 5 a besoin de plus de code source pour tourner donc mon avis ne sera pas 100% précis. Pour la ender 3, en gros il faut effectivement désactiver quelques fonctionalités à cause du manque de place. C'est très facile à faire (il suffit de commenter 2-3 lignes du type #define dans le code) concrètement ce n'est pas bien grave. En gros sur la Ender 3 ce que j'ai désactivé c'est le boot screen (le joli dragon qui apparait au démarrage...) et la version utilisée du firmware. En fait c'est même un avantage... l'imprimante est quasi instantanément utilisable quand tu la démarres. pas besoin d'attendre la fin des écrans de démarrage. ensuite désactiver le "full menu" et garder uniquement le "slim menu". ça c'est pour le menu sur le panneau LCD. En gros ça fait que plusieurs fonctionnalités disparaissent du menu (comme le reglage des steps/mm des moteurs il me semble) mais sont toujours utilisables (heureusement) via des commandes GCODE et puis tu peux aussi désactiver le "arc support" (je n'en ai pas eu besoin perso mais bon...) qui permet au firmware d'interpréter les commandes gcode pour faire des arcs de cercle. Mais les slicers ne s'en servent pas donc bon... bref en désactivant quelques fonctionnalités inutiles, on gagne la place pour faire marcher le bltouch

ah bah voilà! ça paraissait surprenant de pas pouvoir jouer au centième sur la compensation

@khopai excellent ! pour ton Zlevel, il suffit que tes premiers essais aient été fait avec un moteur qui fatiguait pour avoir une valeur fausse. Peut être que c'est -1.9 qui est vraiment la bonne valeur oublie la précédente. Par contre c'est dommage de ne pas pouvoir gérer les pas à moins de 0.1mm de précision Si il y a une vis de réglage sur le bltouch dans ce cas ça doit être là dessus qu'il faut jouer.

@khopai nickel! tu approches de la solution pour le Zoffset je ne sais pas comment tu le règles avec le firmware tiny machine (j'utilise marlin) Mais l'offset se gère généralement au centième de millimètre. Si tu as moyen de lui fournir un offset comme -1.75 il faudrait tester cette solution pour la vis de réglage je ne sais pas Peut être que ça te concerne? https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro

je n'ai pas trouvé pour le satin gris, j'ai trouvé la fiche du silver par contre: donc là.. température vitreuse à 55°C. du coup à 60... bah t'es au dessus la température vitreuse dépend de pas mal de facteurs et diffère donc d'un PLA à l'autre. idéalement, faudrait trouver la température de transition du filament satin gris, mais bon.. même marque, même type de coloration a priori, il y a des chances qu'elle ne soit pas bien loin. passe sur du 50°C, tu devrais déjà voir une nette amélioration. pour les galets, si ils sont neufs, ils sont peut être un peu trop serrés. Sinon ils sont peut être usé. Enfin tu peux avoir de la poussière dans les rails qui génère ces points dur (je viens de nettoyer les miens ça a fait un sacré changement sur les points dur ^^)

franchement si tu arrives a sortir un fil précis au niveau diamètre et tout avec les moyens du bord... rien que la réutilisation des chutes, support, essais de calibration etc... ça vaut le coup. Et si tu veux ajouter au calcul de la démarche écologique... bah t'as quand même tout le cout de production/transport de la bobine (coût carbone) que tu aurais commandé sinon qui est déduit. Donc même si c'est pas utilisable à échelle industrielle, parce que pas rentable/pas gérable vu les sources différentes de plastiques à recycler, au niveau domestique ça le fait je trouve! Et puis pour ce qui est de broyer le plastique... tu peux toujours lier ça à un vélo d'appartement, l'humain qui pédale coutera toujours de l'énergie mais il en profitera pour faire son sport XD

que tu imprimes sur un lit chauffé au chalumeau XD ce que tu as en bas c'est ce qu'on appelle des "pieds d'éléphant" et ça vient d'un seul soucis: la température. Celle du lit essentiellement et dans une moindre mesure celle de la buse. En gros le PLA (si c'est du PLA) a une transition vitreuse aux alentours de 80°C. Si ton lit est à 80°C ou plus, le PLA reste mou. et plus ton lit est proche de 80°C plus il est molasson. or, tu lui imprimes un cube, tout en hauteur. Ce cube a un poids.. faible certes mais présent. Du coup les couches d'en dessous, qui sont maintenues en température par le lit, ont le temps de s'affaisser a cause du poids du cube pendant toute la durée de l'impression. c'est pour ça que les températures de lit du PLA sont plus faibles que celles , par exemple, du PETG qui a une transition vitreuse à une température plus haute. normalement il faut éviter de dépasser les 60°C grand max avec du PLA ça n'empêchera pas un léger pied d'éléphant (lié à la température générale du cube notamment parce qu'on chauffe quand même le plastique à 180-190°C en sortie de buse) mais il sera très léger une astuce si tu veux une pièce dont la première couche est parfaitement à la taille prévue c'est soit d'adapter le modèle à imprimer (en faisant un petit chanfrein à la base pour absorber l'élargissement) soit, et c'est le plus simple, en imprimant un raft comme support d'impression. C'est le raft qui encaissera la chaleur du lit et la déformation qui va avec. Je te conseille de faire un raft quand tu fais un cube de calibration. Sinon la mesure que tu vas faire de la hauteur en Z sera faussée par cet affaissement et tu vas régler tes steps/mm sur une valeur fausse qui ne sera valable du coup que pour les premiers cm d'une impression et variable en fonction des températures/matériaux d'impression pour ton pattern apparent, ça s'appelle du ghosting, je te laisse chercher sur google, mais c'est lié à des vibrations résiduelles de la structure/tête d'impression (courroies pas assez tendues par exemple ou structure métallique mal serrée) lors des changement brute de direction. et vu que t'as pas une couche au dessus de l'autre... je dirais que tes courroies doivent avoir un sérieux besoin de tension