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RSF62

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  1. Salut, Je te remercie pour le conseil j'avais déjà mis la même protection ( 2 feuilles collées l'une sur l'autre ) mais je l'ai retirée pour gagner en hauteur entre le plateau chauffant et le support. Il y a un ventilateur de 120mm en dessous de ma carte mère / du châssis qui refroidi bien, ça ne chauffe pas du tout.
  2. Salut, la thermistance s'installe normalement avec un espèce de ciment / colle thermique. ça ne m'étonnerait pas que ta nouvelle thermistance ai grillé direct si tu l'as installée 'à sec' Si tu sais pas comment faire il y a un tuto chez Dagoma ( lien censuré par le forum ? ) il faut utiliser un multimètre/ohmmètre pour tester ( regarde ce message par exemple ) car avec des 'ça a l'air bien' et des 'ça me semble pas anormal' tu vas pas faire avancer le Schmilblick.. -14°C signifie presque toujours thermistance défectueuse..
  3. Sauf si les ventilateurs sont inversés car la commande de préchauffage active le ventilateur de couche ( buse ) à 100% : ( -> fichier configuration.h du firmware officiel CR-10 ) // Preheat Constants #define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 185 #define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 0 #define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255 #define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240 #define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 0 #define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255 Alors que pendant une impression Cura allume le 'ventilateur de couche' à partir du layer 1 ( pas de ventilation sur le layer 0 ) : (-> fichier tranché avec Cura 4.10.0 et le profil 100% stock de la CR10 ) ;LAYER:0 M107 [...] ;TIME_ELAPSED:720.880090 ;LAYER:1 M106 S85 Dans cette configuration inversée la chaleur va remonter dans le tube PTFE au dessus du heatbreak pendant le préchauffage et le layer zéro et ça finira inévitablement par bloquer.
  4. Salut, les ventilateurs sont peut être tout simplement inversés
  5. Salut, le projet avance tout est câblé et tout fonctionne parfaitement. Il me reste 'seulement' à monter l'ensemble sur le plateau ikea et donc à modéliser aussi les pièces nécessaires. J'ai passé 1 journée entière à tout souder car le fer de ma station m'a lâché ça a été une vrai galère avec mon fer Parkside ( grosse panne, régulation de température qui ne fonctionne pas ), bref. Si certains me lisent et qu'ils veulent se lancer sur CP0097 voici quelques précisions : - Prévoir un fusible en verre 220v 3A pour remplacer celui sur le porte fusible de la prise IEC - Prévoir des cosses et une pince à sertir dans ce genre là pour câbler la prise IEC - Un 'bon' fer à souder avec des consommables ( gaine thermorétractable, connecteurs et pince à sertir dupont ..) - des protoboard ou 'veroboard' avec les lignes pré étamées. => Ne vous plantez pas comme moi, une vraie galère celles que j'ai prises ( pas bon marché en + ! ) : Pour la câblage du codeur rotatif : Pour le cablage de la prise IEC : ( source ) Voilà c'est tout pour le moment affaire à suivre!
  6. Je comprends mieux le problème avec le STL. Normalement c'est lisse derrière il n'y a rien. En orange sur ce screenshot c'est les mouvements de rétraction générés par mon slicer ( simplify 3D ) J'ai slicé ton modèle dans Cura et les mouvements de rétraction (en blanc sur l'image) correspondent étrangement à tes sur extrusions : Moi à ta place je (re)calibrerai l'extrudeur et le flow avant de faire finalement des tests de rétraction. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34123-tuto-conseils-quelques-réglages-à-réaliser-avant-de-se-lancer/ https://www.thingiverse.com/thing:909901 https://www.youtube.com/watch?v=18mRsGXq6hc&ab_channel=BenTeK-Imprimeur3DPro https://www.youtube.com/watch?v=KwcKX3o3kCU et pour la tête même chose chez moi ( la prévisualisation sur S3D colle bien à la réalité en général ), il y a peut être une astuce mais je ne sais pas
  7. Salut, peux-tu mettre ton modèle en pièce jointe stp histoire de voir ce que cela donne une fois slicé de notre côté ? et tes paramètres d'impression comme la vitesse, l'orientation de la pièce sur le plateau ou la définition d'impression ( 0.10 ? 0.15 ? ) ? => Une vitesse d'impression trop élevée (+ de 60mm/s) sur certains modèles peut expliquer des défauts d'impression. => une définition trop basse 0.20 et + exemple peut donner ce genre de résultat sur la tête => l'orientation de la pièce sur la plateau peut nous mettre sur la piste d'un problème avec un axe ^^
  8. J'étais assez enthousiaste avec la flsun SR mais finalement vu le nombre de problèmes remontés dans le groupe Facebook 'Flsun SR(SuperRacer)3D printer Official group' je jetterai mon dévolu sur une autre si je devais en acheter une ... J'ai envoyé un mail à flsun il y a quelques temps et je n'ai jamais eu de réponse, ils sont aux abonnés absents!
  9. Re, donc voilà la version corrigée de -3mm pour la course normale de 205mm : version-corrigee.stl La version pour une course maximale à 229mm ( j'ai laissé 2 mm de marge de sécurité de chaque côté ) course-maximale-229mm.stl La version pour une course maximale de 233mm sans marge de sécurité ( à tester, selon le endstop ça peut passer ou pas .. ) course-maximale-233mm.stl
  10. Salut @r2d2, Le poids des SCS8UU est de 46gr / pièce Je ne n'ai pas pesé sur le support de plateau chauffant seul mais je sais que le poids de ce nouvel ensemble est inférieur à mon ancien montage ( j'ai pesé les ensembles mais je ne me rappelle plus exactement ). À + ou - 30gr je pense que le nouveau support de plateau chauffant pèse ~300gr Les 12 vis M4 x 16mm pèsent ~26gr et les entretoises environ 1gr / pièce, on arrive donc un poids total avec les SCS8UU de ~168gr Mon nouvel ensemble pèse donc ~468gr Alors que les supports plateau Dagoma d'origine + roulements ( j'en ai oublié un sur la photo ) + visserie font ~103gr ou ~160gr avec mes anciens supports de plateau chauffant et leur visserie : et le plateau d'origine Dagoma que j'utilisais comme support de plateau chauffant fait ~370gr ( je ne sais pas exactement car je l'ai coupé aux 4 coins ) Mon ancien montage faisait donc 530gr La course maximale du plateau est de ~233mm avec les SCS8UU tels quels et les façades d'origine. Si tu veux utiliser mon système de butée / serrage de courroie il faudra réduire la butée pour obtenir la course maximale ^^ j'ai fais des vérifications d'ailleurs sur mon montage et j'ai 17mm entre le SCS8UU et la façade de devant et 11mm entre le SCS8UU et la façade arrière. Je vais modifier la pièce que j'ai proposé ici pour que ça tombe juste ( je dois réduire de 3mm ^^ ) et j'en referai une pour avoir la course maximale, tu l'auras comme ça si ça t'intéresses ^^ Sinon je suis vraiment ravi de cette modification car j'ai eu trop de soucis avec mon ancien montage Le seul point négatif de ce nouveau montage je dirai que c'est le serrage de courroie qui n'est pas accessible sans démonter le plateau chauffant et le support mais j'envisage d'ajouter un tendeur de courroie par la suite. Pour l'instant ma courroie est très bien tendue et je ne pense pas devoir y retoucher avant longtemps. J'ai quand même constaté un micro jeu vertical entre les roulements et les tiges de guidage mais je pense que c'est mes tiges qui sont fatiguées.. elles viennent d'une discovery d'occasion et j'ai beaucoup imprimé depuis que je l'ai rachetée. J'attends le mois prochain pour acheter du matériel de précision ( micromètre et vernier ) pour vérifier mes tiges mais je n'ai eu aucun problème sur mes nouvelles pièces donc ça restera surement comme ça le temps que ça fonctionne ( surtout vu le prix des tiges maintenant )
  11. Re, j'ai jeté un oeil et dans configuration.h sur ma version de Marlin ( 2.0.8 ) il y a le paramètre '#define MULTIPLE_PROBING' qui est utilisé pour 'obtenir de meilleurs résultats en sondant 2 fois ou plus'. Quand #define MULTIPLE_PROBING est sur 2 ( #define MULTIPLE_PROBING 2 ) alors la sonde fait 2 palpages ( 1 rapide et 1 lent ) pour obtenir une moyenne pondérée. Ceci explique peut être cela
  12. RSF62

    Alimentation chiron

    Salut, C'est pas une super idée de décharger / court-circuiter les condensateurs comme ça ! Le déchargeur de condensateur CP0079 de Cyrob que j'utilise permet de contrôler la décharge et ne fait pas d'étincelles. Si ça vous intéresse le kit est dispo pour 5,80€ sur ebay, le boitier est sur thingiverse, reste qu'à trouver des sondes ( vieux multimètre, aliexpress.. ). Sinon avec un peu de chance c'est peut être qu'un fusible qui a sauté. Sur certaines alimentations il y a un porte fusible dans ce genre là au niveau du branchement secteur : !!! Penses à bien débrancher l'alimentation avant d'y toucher ! Parfois le fusible est à l'intérieur et il faut ouvrir l'alimentation pour l'inspecter visuellement. Si tu as pas de notions en électricité je te déconseille cette manipulation. Si tu décides quand même de l'ouvrir alors prends toutes les précautions qui s'imposent avec la haute tension. J'ai déjà pris des 'châtaignes' en 220V et sur un condo d'appareil photo jetable et c'est tout sauf agréable Maintenant je suis équipé et j'ai des interrupteurs différentiels 30mA ( LEGRAND DX3 ) partout chez moi mais c'est pas le cas sur toutes les installations électriques ( et de toutes façons c'est quand même pas une raison pour faire n'importe quoi ^^)
  13. Salut tlm sur ma DiscoEasy j'ai installé des paliers SCS8UU et un support pour plateau chauffant mk3 214*214 ( avec entraxes de fixation à 209mm ) [edit] selon toutes vraisemblances ça pourrait aussi s'installer sur Disco Ultimate mais je ne sais pas si la plaque de protection est compatible, il faudra peut être vous en passer ou la modifier selon. Pour fixer la courroie et ajouter une butée de fin de course j'ai modélisé et imprimé cette pièce : => il s'agit d'un remixe de cette pièce un peu modifiée et sur laquelle j'ai ajouté la butée de fin de course. Voici le résultat du nivellement de mon bed sans aucun réglage de plateau : 10,16 - 10,13 - 10,09 10,16 - 10,17 - 10,13 10,11 - 10,11 - 10,09 Je n'ai jamais obtenu un aussi bon résultat avec mes anciens montages même en y passant des heures .. La courroie 'tire' parfaitement droit et fait 'travailler' tous les roulements: ( avec le système de fixation Dagoma ma courroie avait tendance à partir de travers et à frotter sur le châssis ) Mon axe Y est maintenant beaucoup plus rigide ( plus de jeu ) et plus fluide qu'avant, c'est donc une très bonne modification Si ça vous intéresse je vous laisse en P.J. la pièce que j'ai modélisée et ci-dessous la 'liste des courses' : - 1 support de plateau chauffant avec entraxe réglable jusqu'à 170mm ( j'ai acheté celui-ci ) ( ℹ l'entraxe des tiges de guidage de la DiscoEasy est à 165mm ) attention à l'orientation des perçages : - 3 paliers SCS8UU ( lien Aliexpress - choisir SCS8UU ) - 12 vis CHC / BTR M4 x 16mm ( Lien aliexpress ) pour fixer les paliers ( attention plus long que 16mm ça ne passe pas car les perçages des paliers ne sont pas entièrement taraudés ) - 8 vis CHC / BTR M3 x 12mm pour fixer la pièce modélisée et les 'serrages' de courroie - 4 vis CHC / BTR M3 x 16mm pour fixer le plateau chauffant ( un peu + long ça passe aussi ) - 4 écrous hexagonaux M3 nylstop pour les vis du plateau chauffant - 8 écrous hexagonaux M3 à glisser dans leurs logements sur la pièce modélisée - 4 entretoises M4 x 6mm à mettre entre les paliers et le support de plateau chauffant ( lien ali - choisir 4x7x6mm ) - 4 entretoises M3 x 6mm à mettre entre le support et le plateau chauffant ( lien ali ) Les pièces à imprimer ( voir les STL ci joint ) : y-belt-holder-discoeasy.stl Y_carriage_belt_holder_C.STL Y_carriage_belt_holder_B.STL - 1 x y-belt-holder-discoeasy - 2 x Y_carriage_belt_holder_B - 2 x Y_carriage_belt_holder_C Pour le montage installez d'abord la courroie et fixez-la sur la pièce modélisée avant d'installer le support de plateau chauffant et les paliers J'estime le coût de cette modification à + ou - 30€ Si vous avez des questions n'hésitez pas ! N.B. : L'installation d'un plateau chauffant sur Disco Easy et Ultimate mènera inévitablement à la déformation de la façade arrière => Sur thingiverse, cults et autres sites on trouve des modèles de façades renforcées que je suggère vivement d'installer en même temps que le plateau chauffant. => Je n'ai pas trouvé de façade renforcée compatible avec l'ultimod de Bezain donc j'en ai modélisées, ça fera peut être l'objet d'un prochain topic..
  14. Tout est dans la réponse de @PPAC .. Calibres ton filament, ton extrudeur et le flow avant de chercher plus loin ! Mais si tu penses que c'est pas ça alors ne le fait pas, autant laisser la place au doute / mode sarcasmes off
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