Fyx

si un de vous a en stock la version 0.2RC1 merci d'avance. les liens sont hs après recherche via ce fil idem https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/ciclop-3d-scanner/9TBGL1vrnBI

henri9813, nous n'avons pas d'information sur votre extrudeur ? origine ou non quel voltage a le polulu de l'extrudeur ? si c'est bien une ctc prusa que vous avez avez vous essayer d'imprimer a 215 degré ? température qui fonctionne pour moi avec un pignon de mk8, extrudeur perso et un voltage du polulu revu au max oui a voir si c'est sur les premieres couches ou tout le temps (ce que je pense)

ca marche niquel, merci aux codeurs

quelques news de cette p3steel, je suis passé sur des TMC2100 (1/16) à la place de mes dvr8825 (1/32) pour gagner en silence (énorme) mais j'ai du monter le voltage de ref a mort +1.5V avoir de beau radiateur dessus et grosse ventilation, j'ai perdu un peu en qualité sur de mini impression test comparé au polulu dvr J'ai essayé la tête en bowden tech2c avec blower turbo 5015 qui est ma préféré puis je suis actuellement sur une tete l3kv2 avec une hexagon ao pour imprimer aussi du fil flexible et des filament ayant besoin d'etre imprimé a +280°c mais pas pleinement satisfait de l'ensemble au niveau ventilation, (j'avais des blower fan5015 qui ne souflait pas peut etre une version 24v) . une photo de mes 3 machines c'est celle du milieu celle de gauche est une ctc prusa i3 wood (chassis bois) qui était une grosse daub d'origine conseillé par ce site lesimprimantes3d mais que j'ai du modifier pour la faire marcher correctement et passer & transformer en p3steel au final. celle de droit est une anet a8 (omni) qui marche aussi super bien

le post de mon imprimante Voila sinon ma collection de pièces lié à la p3steel sur thingiverse http://www.thingiverse.com/Fyx/collections/p3steel-bonus Si tu as besoin de pièces imprimé, j'ai un compte sur 3dhubs, envoie un mp pour le nom du compte. tout est compatible ou presque si préciser p3steel sauf le positionnement des capteurs, ainsi que la hauteur entre les 2 axes x et peut etre la distance entre les chariots z qui peu peut etre varié d'un millimètre ou j'ai vu une version 17 et 18mm j'ai utilisé sur une autre p3steel la version 17mm http://www.thingiverse.com/thing:1762757/#files

Le montage c'est très simple a coté des problèmes qui arrive après. Tu as vu que les cotes des pièces sont inexactes. tu verra que la qualité des pièces c'est pas top il y a mieux mais juste plus cher de 20€ (l'anet a8 à coté de cette ctc c'est un régale de l'utiliser). l'appui du capteur z est perfectible et plutôt imprécis je trouve comparer à mes autres machines. les polulu (des moteurs) ont aussi besoin de radiateur (non fourni), aucune gaine fourni pour bien ranger tous ses fils, pour l'entrainement du filament le feeder est à changer, celui d'origine est conçu sans ressort. Si tu veux imprimer du pla il faudra que tu cables et arrive a brancher un nouveau ventilateur. J'essaye de mettre mon ventilateur et son support sur thingiverse dans la semaine (mais il est placé derrière et le câble du plateau qui peut le toucher si le câble est trop bas. Je mettrai aussi le feeder avec vis et ressort, j'avais imprimé une version avec ressort seul mais pas assez de tension du cout ca déconnait aussi,la version d'origine avec vis ressort la fixation du roulement en plastique était bancale.

cela ne fonctionne que le temps que la machine est allumée. si tu veux modifier pour toujours les valeurs il faut re-uploader le firmware et il paraitrait que c'est coton car il n'ont pas mis le bootloader dans la carte. Il y a un post qui en parle, je vais devoir aussi y passer. config de chiotte comme tout le reste (Je suis en train de la passer en p3steel)

J'avais posté oui c'est sur pwm_fan qu'il faut branché le ventilateur de pièce. Il faut penser à mettre des radiateurs sur les puces électronique des steppers. Pour l'entraxe il faut que quand tu montes et descendes l'axe complet il ne vrille pas, moi j'ai 310mm environ lol. J'ai peint le chassis p3steel cette aprèsmidi.

- Pourquoi y a t-il une base carrée beaucoup plus grande sous la pièce (25mm) ? => Tu as choisi d'ajouter dans support /platform ... une adhérence supplementaire, le brim. met none et cela n'apparaitra plus - Pourquoi y a t-il un trou en haut du cube ? Tu n'as mis que 0.6mm dans fill : bottom/top thickness (couche du dessous et du dessus) , je te conseille de mettre 1mm et d'imprimer qu'en couche de 0.2mm et non 0.1 1er ligne la layer height pour l'instant le temps de prendre en main la machine et problème de refroidissement du fil tu en as demandé 6 met très fine (0.1mm*6=0.6mm) je te conseille 0.2mm*5=1 mm Mais de toute manière il manque un ventilateur de pièces sur cette machine pour refroidir le pla qui a un besoin quasiment vitale d’être refroidi en sortie de buse pour faire de belles choses. Tu dois monter un ventilateur 40mm ou un turbo 5015 et le câbler sur la carte électronique pour être gérer comme il faut voir autre post. et encore tu n'a pas fais le cube de test 2cm sur 2cm sur 1 cm de hauteur, aucune cote n'est bonne dans mon cas après modification même bien refroidi http://www.thingiverse.com/thing:2064 puis après tu peux faire celle ci la pyramide http://www.thingiverse.com/thing:24238 le haut de ta pyramide doit être parfait pas et ne pas ressembler à un pâté Je vais devoir faire une maj de la carte électronique et avoir beaucoup de motivation. ma plus grosse erreur a été d'acheter cette machine conseillé sur ce site, une perte de temps mais maintenant elle imprime disons correctement (j'ai toujours du wooble malgré divers modif, je n'ai pas encore changé le châssis pour une version p3steel ou en faire une corexy) mais les impressions actuelles ne valent pas celle de mon anet a8 ou ma 1er imprimante une p3steel maison.cette prusa ctc leur arrive à la cheville. Y aurait-il quelque chose à modifier pour améliorer l'impression ? un ventilateur de pièce (pour impression autre que l'abs) et son support http://www.thingiverse.com/search?q=fan+prusa+geetech&sa= http://www.thingiverse.com/search/page:4?q=ctc+fan&sa= des vis m8 bien droite avec un vrai centreur flexible à la place du bout de plastique d'origine un antiwooble si besoin un entraineur de filament / extrudeur fiable (imprimé ou en métal) (c'est la pièce en plastique sans ressort interne qui patine quand ca veut et entraine le fil brancher sur le moteur de la tète d'impression) utiliser de la laque sur la plaque de verre (au lieu du scotch, chacun sa préférence ) huiler les axes et les roulements à l'intérieur tendre les courroies suffisamment mais pas trop si tu appuie dessus, elles doivent descendre de 2-3mm mais ne pas toucher celle du dessous

Les dimensions m’intéressent plus qu'a lire le post en entier. je posterai mes questions après.

C'est 2560 mm/sec, pour remettre les valeurs par défaut éteint et rallume ta machine pour voir les paramètres via la commande gcode c'est m503 20:40:02.800 : echo:Steps per unit: 20:40:02.809 : echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00 20:40:02.809 : echo:Maximum feedrates (mm/s): 20:40:02.809 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 20:40:02.809 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 20:40:02.809 : echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000 20:40:02.809 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 20:40:02.809 : echo: M204 S1400.00 T5000.00 20:40:02.809 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 20:40:02.809 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00 20:40:02.809 : echo:Home offset (mm): 20:40:02.809 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 20:40:02.809 : echo:PID settings: 20:40:02.809 : echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93 sinon graphiquement c'est plus lisible

vu que ma connection pc marche et en recherchant la gt2560 je suis tombé sur la photo qui va bien et qui précise ou est le branchement PWM FAN c'est le conencteur qui est de travers PWM-Fan et j'ai vérifié dans repetier c'est bien ca, cela te permet de ne pas allumer sur la 1er couche et si tu imprimes de l'abs de ne pas le mettre à fond. j'ai modélisé un radiateur et son support qui passe par derrière comme ça, cela ne gène pas la vision devant de la buse en train d'imprimer, j'ai une petite correction à faire sur le support derrière que j'ai peut etre un peu trop reculé, ou pas assez avancé. a voir lors des impressions tests

Nilso, si si je donne bien le modèle de la carte qui est un gt2560 (et google est d'accord avec moi) oui c'est normal qu'elle le fasse une fois mais pas en boucle toutes les 5-10sec du coup j'ai regardé mon baudrate et il était à 115200, je l'ai passé a 250000 avec le port com en auto mais erreur connexion impossible j'ai été dans le gestionnaire de périphériques voir quel port usb était utilisé ? le com10 .-> j'ai mis dans Repetier Com10 et le baudrate 250000 que tu m'a donné... et Ca marche communication stable et je peux faire mes tests enfin. (j'ai trouvé ou cabler le ventilo de pièces du coup pour être géré correctement) Merci matmoocpro, c'était un truc tout bête mais je suis tombé dans le piège.

bonjour, j'ai une prusa i3 pro b et des que je branche le cable usb sur l'imprimante pour connexion au pc. elle est bien reconnu par repetier qui la vois 2-5sec puis la carte reboote, écran avec 2 bandes blanche puis réaffiche son écran des temperatures mais du coup repetier déclare des commandes en attente et cela boucle sans fin une idée autre que la jeter à la poubelle? J'ai deja une p3steel avec une mega+ramps ainsi que 2 foldarap avec minitronics et pas de souci avec celles-ci

dans quel connecteur as tu branché ton ventilo optionnel pour refroidir la pièce sur ta gt2560 pour qu'il ne fonctionne pas en permanence ? moi sur n'importe lequel je le branche il s'allume des la mise sous tension : que ce soit sur fan 1, 2 ou 3