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Bonjour à vous ami(e)s Tronhoosques (), J'ai créé ce topic, mais je n'ai presque plus d'électronique made in tronhoo dans ma (Edit :ctc) U30 pro, excepté les moteurs. Ceci dit, la mécanique de cette u30 pro, est très correcte, mais quel gâchis cette carte mère et cet écran :(. Je ne saurais trop vous conseiller de rajouter un ventilateur (que vous ayez changé de carte ou non), car de base le flux d'air reposant sur le petit 40 mm 24V est très limite (et bruyant). J'ai remplacé le 40mm par un 12V (via régulateur), et un 70 mm (voire peut être 80 mm) en le fixant sur la grille, via vis + entretoises. Car entre les drivers + les mosfets intégrés sur la carte, j'ai bien peur qu'à terme, ils risquent de prendre un coup de chaud . Autre chose aussi. Elle ressemble vraiment à la u30 pro faite par Longer, mais si vous téléchargez des modèles sur thingiverse, attention elles ne sont pas identiques. Exemple les pas de vis et les dimensions du chariot de la hot end (je me base sur les photos, donc j'ai peut être tort). Je voulais imprimer un fan duct supplémentaire quand je me suis rendu compte de ça, du coup je suis en train d'en faire un sur Openscad (Pas un pro, donc ça prends du temps lol). Airj45@free.fr : Pas de chance pour le port sd :-(. Avant de le changer et si tu es équipé, as tu essayé de le ressouder au fer, voire avec un décapeur thermique? Regarde peut être aussi si il n'y a pas de pins de tordues. Il faut se méfier des rallonges, certaines peuvent endommager les ports sd, certaines seraient légèrement trop large. Idem avec la pression, ils peuvent exercer une force sur le port, et finir par faire lâcher les soudures. Je fais attention à ne pas les plier ni trop les tordre à chaque fois que j'en utilise (sur pi & co). Pour l'écran, tu en as sur Aliexpress à 28€, reste à voir si tu rentres dans ton budget avec la carte mère lk4 pro. Ecran compatible LK4 sur Ali Le problème c'est que la carte mère lk4 de longer ne semble avoir de connecteurs 2x8 claissiques pour un combo écran / sd pas cher comme le lcd 2004 ou du type 12864 (non tactiles). jbm1974 : J'en ai parlé justement dans la page 2 de ce topic (il y a un lien vers les sources de longer), j'avais réussi à charger le projet dans le dwin adapté à l'écran du modèle tronhoo, mais je m'étais arrêté là, mon écran fonctionnant bien. Je n'ai plus l'écran, mais à tester donc. Par contre, je me demande si ça ne bloquerait pas au niveau du marlin de la tronhoo. J'avais testé de la démarrer écran débranché, et je crois que le Marlin se bloquait en l'absence d'écran (à vérifier). Peut être un contrôle de séquences d'initialisation, et dans ce cas là, il faudrait modifier le firmware... a moins d'analyser la communication série envoyée par l'écran avec firmware original au démarrage et modifier le code longer en conséquence (assez ardu).

Bonjour à vous, Pour l'écran et son firmware, je ne pourrais pas aider, étant passé à un autre écran / carte mère. Une petite remarque, j'étais habitué sur ma ctc à utiliser un bltouch, c'était presque obligatoire, tellement le plateau n'était pas droit. Là sur la u30 pro, avec une plaque de verre de 4mm, une fois les molettes bien réglées, c'est parfaitement plat, et j'ai de supers premières couches. Donc à réfléchir ceux et et celles qui seraient tenté(e)s d'acheter un outil de nivellement, d'autant plus que faire couper une planche de verre ne coûte quasiment rien en magasin de bricolage (2-3 euros max). Moi même j'hésite à remettre mon bl touch... Salut et merci, ce n'est pas parfait, mais j'ai essayé de faire quelque chose de propre, et ça m'a pris un temps de fou au final Je suis désolé, l'écran et la carte mère sont déja partis chez un autre membre du forum qui avait briqué son écran sinon ça aurait été avec plaisir.

Bonjour à tous, Voici ma petite Ugly 5 dans son écrin , sous Marlin 2.0 avec une carte mks gen L avec des TMC 2208 et un ecran mini 12864. Me manque un petit cache pour le profilé droit, ajouter mon bltouch, et voir pour un nouveau système de ventilation de hot end. En tout cas tout fonctionne parfaitement . Bonjour TheOneOmega, Oui j'utilisais cette carte déjà sur mon ancienne imprimante et je l'ai donc récupérée. J'apprécie cette carte pour sa qualité de fabrication, sa compatibilité avec Marlin,et le petit prix auquel je l'avais eu ;-). Il s'agit d'un modèle 2.0, et apparemment elle n'est plus produite, remplacée par une version 2.1 dont j'ignore la différence. Par contre cela fait déjà quelques années que je la possède et maintenant il existe des cartes 32 bits que je ne connais pas du tout (mais plus chères). Quant à la recommander, je l'apprécie certes, mais à voir si il n'y a pas meilleur rapport qualité prix, je n'ai pas trop suivi les évolutions. En tout cas elle fonctionne parfaitement . Par contre comme dit plus haut, quelque soit la carte, il faudra user de la perceuse pour adapter les trous. Et la place est assez limitée Pour l'écran, j'ai fait le choix d'un écran FYTSEC MINI 12864 2.1 (voir photo). Pas de tactile, Ecran un peu petit, mais il me permet d'avoir tous les réglages et infos de Marlin. Edit : Et sous Marlin 2.0 la configuration est très simple.

Bonsoir à tous et à toutes, Bonsoir et soit le bienvenu (ainsi qu'à Carcan12) Je suis désolé, je ne parle pas espagnol, mais pour répondre à ta question, sache que j'ai moi même changé de carte mère dans cette Tronhoo Alfawise. J'avais en stock une mks gen l V2.0. Concernant ton choix, je ne connais pas de trop près la ender 3 , ni même le modèle de carte mère que tu as mis en lien. Cependant quelque chose me chagrine sur cette carte, les drivers moteurs semblent soudés, et ne semblent pas proposer de potentiomètres pour régler leur voltage. Cela me semble problématique, il faudrait vérifier que sur notre U30 pro Tronhoo, nous ayons les mêmes moteurs (0.9A en nomimal pour la tronhoo). Autre soucis des drivers soudés (comme c'est le cas sur la u30 pro), c'est que si il y en a un qui crame, la carte entière est à changer . Ta carte de mercadolibre semble être une 32 bits, je ne connais surtout que les 8 bits, mais j'ai lu pas mal de bonnes choses sur les cartes skr 32 bits et sgen. Après une 8 bit peut aussi convenir, moins chère, c'est ce que j'utilise, mais ça commence à dater et quitte à investir, une 32 bits serait peut être plus judicieuse . Après il te faudra des drivers moteurs. En pas trop cher, tu as des a4988, mais ils font plus de bruits et la qualité est un peu moins bonne, et sinon des tmc 2208 ou 2209, très silencieux, mais un peu plus chers. Je crois qu'au Mexique, les frais de douanes sont très élevés, à voir donc pour acheter en Chine ou si tu peux les trouver localement. Pour l'écran que tu cites, je ne le connais pas, il faudrait voir si il est compatible Marlin. J'ai pour ma part choisi un mini 12864. Beaucoup moins joli, presque trop petit, et je ne le conseille pas forcément. Par contre son avantage est d'avoir accès à toutes les fonctions de Marlin. Par contre si tu changes de cartes mère, tu devras certainement percer la plaque en dessous pour la fixer, et si tu veux utiliser la nappe du chariot, tu devras souder également (sinon utiliser des cables standard), cf mes posts plus haut. En espérant t'avoir un peu aidé, bonne soirée à toi.

Salut airj45 (et le autres), Edit : Rien de grave, j'espère pour le covid? Je te souhaite un bon rétablissement en tout cas. Je l'avais remarqué également, j'ai eu droit aussi à quelques claquements rares (légers ceci dit sans impact hors auditif), lors des impressions pour ma part. Je pense que le vref du 4988, même si semble correct, aurait nécessité une valeur légèrement plus élevée. Ceci dit si cela ne se voit pas au moment de l'impression, peut être ne pas s’inquiéter. Pour ceux qui ont gardé la carte mère originale, il faudrait trouver la résistance adéquat, et la remplacer par un petit potentiomètre (quitte à le souder via des fils) pour pouvoir modifier le vref. Les datasheets des drivers 4988 sont trouvables, et avec un multimètre cela devrait être facile à retrouver.

Bonsoir à tous, je n'ai pu venir avant je suis désolé. Donc je viens de finir le travail colossal de virer la carte mère (et l'écran) pour remplacer par ma bonne veille mks gen Let un écran FYTSEC mini 12864 (j'ai abandonné pour l’instant l’idée de mes mosfets externes). Me reste quelques réglages (pas encore regardé pour le détecteur de filament), mazis tout semble fonctionner et pour ceux que ça intéresse, je mettrais le firmware modifié pour mes besoins sur un github si ça peut en aider quelques uns (dernier marlin 2.0) Voici quelques infos, photos, et problèmes rencontrés (et leur solution). Mon connecteur de nappe sur une plaque d'essai, pas super joli, mais fonctionnel. Ca fait un max de soudures et de câbles . -Nema 17 : Si vous utilisez un cable standard pour les axes x et y, et que rien ne bouge, essayez d'inverser les câbles du milieu (pour ma part le rouge et le vert). Je pensais que le brochage des nema 17 était universel, apparemment non . Si vous êtes à court de câble, vous pouvez couper le câble moteur original en enlevant les deux pins du endstop, et moyennant un petit coup de lime, et vous aurez un connecteur standard (je l'ai fait pour un moteur). - Pour les vrefs, avec des a4988 (avec une resistance de 200), j'ai utilisé 1,44V comme vref de référence. Les moteurs sont des 42shdc3025 inconnus, et d'après ce que j'ai pu lire, pour ces moteurs, l'intensité nominale serait de 0,90A (pour d'autres modèles avec cette même référence). La je viens à l'instant de tester avec des TMC 2208 en uart, la réduction du bruit est impressionnante. Pour l'instant je teste avec un vref de 0,65 et un current de 523 sous Marlin en mode uart. -La hot end : Problème de taille pour moi, si la carte mère tronhoo une des pins de la thermistance est reliée à la masse, ce n'est pas le cas sur la mks. Comme mon faisceau de câble pour la nappe vers mks était fini (et noyé sous la colle), j'ai du faire passer le long de la nappe un fil qui relie une patte de la thermistance vers le hotend- de ma carte mère. J'ai soudé le plus vers un domino situé à l'arrière de la plaque en pla rouge (voir photo). -Modification du pcb du chariot. Si comme moi, vous voulez utiliser le VIN3 pour y faire passer une autre tension (comme du 5V pour un bltouch), il y a un problème... Je ne sais pas pourquoi le vin3 qui alimente le level detect, alimente aussi le ventilateur de la hot end (je ne l'avais pas vu). Résultat, si vous mettez du 5V, votre ventilateur ne tournera pas. Voici la modification à effectuer si vous désirez que votre ventilateur de hot end tourne en 24V et conserver une tension autre pour votre système de nivellement (le ventilateur tournera toujours) : -J'ai viré le ventilateur 12V de la carte mère, et j'ai rajouté un lm317 pour le remplacer par un modèle 12V. Il y a aussi la place, du mettre un ventilateur de 7 mm sur la grille, ce que j'ai fait. Meilleur ventilation donc, et moins de bruits ;). -Concernant l'écran que j'ai commandé, un mini 12864, il fonctionne correctement, mais il est au final très petit. Je n'ai pas réussi à sauvegarder encore dans l'eeprom la couleur choisie dans le menu. Attention, j'ai mentionné plus haut un lien vers un wiki qui s'appuie sur marlin 1.1. Sur marlin 2.0, ces modifs fonctionnent mais pas la backlight au démarrage, et l'encoder est inversé. Sur marlin 2.0 c'est beaucoup plus simple, il suffit de décommenter la ligne #define FYSETC_MINI_12864_2_1 dans configuration.h. Pour avoir le menu de réglage des couleurs, pareil il suffit de décommenter la ligne #define led_control_menu dans configuration_adv.h.

Bonsoir à vous, désolé je n'ai pas pu venir avant... Vraiment une galère, cette imprimante n'est pas faite pour être upgradée / Modifiée... Ca demande beaucoup, voire trop de travail, et je manque de temps. Très sympa Je n'ai pas pu conserver la tôle car je ne pouvais pas mettre mes régulateurs et autres bidouilles sinon. J'ai hésité à le laisser à l'air libre, mais si jamais un truc tombe et fais un court circuit :/. Du coup j'ai choisi une boite. Pas terrible mais çà fera l'affaire. Pour l'usb il sortira un peu plus en avant, et le connecteur de la nappe sera à la même place, mais extérieur, fixé par des vis. J'utilise aussi des entretoises mais en plastique et femelles. Je n'ai jamais essyé de perce des pase de vis de 3mm, j'aurais un peu peur que ça ne tienne pas. airj45@free.fr : Je ne connais pas ce kit, pour ma part comme dit plus haut je suis repassé à un écran non tactile un mini 12864 que j'ai reçu et pas encore testé. A mon avis la qualité devrait être mieux en changeant de drivers et donc de carte mère. Et je doute que le firmware d'origine soit optimisé, à mon avis tronhjoo a fait le strict minimum en reprenant ce qui pouvait être fait du firmware adapté par longer (d'ailleurs il est mention de lgto dans la version de marlin sur l'écran tactile). Jof2b : Un truc à tester, en plus des conseils de airj45, car mon écran est débranché, dans la doc de dwin, ils parlent de recalibrer l'écran, en appuyant une vingtaine de fois je crois en dehors d'une zone cliquable. A voir si ça peut marcher. Je suspecte aussi le firmware de faire un test sur l'écran au démarrage. J'ai testé l'imprimante en usb, via communication série, sans l'écran, impossible de démarrer marlin correctement.

Salut, sur le topic que j'ai fait sur la u30 pro de tronhoo, j'ai mis le dump du firmware d'origine, avec les commandes pour le flasher via avrdude. Pour l'écran, je n'ai pas trouvé, mais j'ai proposé un test à tenter

Salut, De rien si ça peut aider . Je viens de finir le connecteur, et son support, me reste à souder. Pour le schéma, et le sens, c'est comme la photo du connecteur, c'est à dire extrémité de la nappe en face de soit, fil rouge en haut à gauche (d'où le repère en rouge en haut à gauche sur le schéma). Pour le diamètre des câbles, du connecteur maison vers ma carte mère ce sera pour les signaux et le 5V(bed level, end stops) , du 22 awg standard. Pour le 24 volts et la hotend, ce sera du câble 16 awg comme celui qu'on retrouve sur les alims atx, doublé pour les 2 pins de la hot end (le 24 étant déja doublé), même si c'est un peu overkill quand on voit l'épaisseur des fils de la nappe qui me laisse toujours perplexe :-D. Pour les Nema 17 du X et de l'extrudeur du connecteur, je possèdes déjà des câbles avec la bonne connectique de mon ancienne ctc, je vais en couper un en 2, je vais les souder, ainsi j'aurais le bon connecteur pour les deux moteurs, car si je suis équipé en duponts et si j'ai une pince à sertir, je n'ai pas ce type de connecteur sous la main. J'ai utilisé un petit boitier en bois (récupe d'une boite de marrons glacés ), que j'ai percé, repeint et découpé pour remplacer le cache en alu et y mettre la carte mks, et autre électronique. Il y aura deux ventilos alimentés en 11V (au lieu de 12 pour limiter le bruit) via un lm317. Si nous sommes limités quant à la hauteur, en longeur on peut prolonger d'une dizaine de centimètres vers l'avant en dessous de l'imprimante. Tiens au passage, le plateau n'est pas plat au centre, il est un peu bombé. J'ai donc fait découper une plaque de verre de 4mm (3€ les deux en magasin de bricolage). Je le conseille fortement. Par contre, penser à avoir de grosses pinces,car avec le revêtement sur le plateau (pour le rendre magnétique), la glace de 4mm et le buildtak, les petites pince habituelles étaient propulsées! Impressionnant, ça a failli briser le verre de mon caisson . Autre chose aussi, pour ceux qui recherchent une chaussette en silicone, j'ai remis celle de mon ancienne imprimante avant que je ne passe a de l'e3D v6, une mk8. Nickel et elle tient bien sur la hotend de l'u30.

Ca marche, oui tiens moi au courant :). Moi aussi ça avance doucement, très doucement même. Tiens un lien qui pourra t-être utile pour l'écran (je reçois le mien tout à l'heure). Wiki 12864 -------- Edit : Et profite bien de ton autre modèle :) Pour ceux qui souhaitent garder et utiliser la nappe et la carte de déportation derrière le chariot X, j'ai fait un petit croquis (tableau libre office) plus détaillé pour me permettre de faire les branchements, notamment les moteurs nema etc sur mon autre carte mère. Je vous le mets en partage, si ça peut en aider certains. J'ai normalement vérifié le tout au multimètre Pour réaliser un connecteur, vous pouvez le faire sur une plaque d'essai en epoxy (voire un pcb si vous êtes équippé(e)), et pour le connecteur, ce sont des pins headers standards au pas de 2,54mm trouvable un peu partout (il y a 10 pins sur 2 rangées soit 20 au total), voire même sinon modifier une nappe existante. Edit 2: Pour le det fil et signal level dans le croquis, le NA signifie que je ne sais pas encore quelle couleur je vais choisir

Bienvenue à toi et ton voisin

Tiens on a commandé le même écran :-). Le mien je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir plus vite, il m'a couté 17€ (c'est fou il y a plein de modèles identiques donc certains à 40€). Je connais pas la carte de lk, mais elle a l'air d'avoir de bonnes reviews (le connecteur de l'alimentation, étrange en effet). Une question me turlupine quand à la compatibilité de la carte et l'écran cité plus haut. Je n'ai pas vu de doubles connecteurs pour la sd et l'écran comme sur les autres cartes, es tu sûr que tu pourras le brancher? Au pire, c'est de l'atmega, il devrait être aisé de se fabriquer un connecteur en soudant les bonnes pins mais ça risque de demander un peu de travail. Tiens on a commandé le même écran :-). Le mien je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir plus vite, il m'a couté 17€ (c'est fou il y a plein de modèles identiques dont certains à 40€). Je n'ai pas vu de différence notable entre les modèles TFysec, mk et bigtree tech, ils semblent être identiques. Mes tmc2208 d'Ali étant quelque part en Belgique où ils ont décidé de prendre quelques vacances.... Je connais pas cette carte de lk, mais elle a l'air d'avoir de bonnes reviews (le connecteur de l'alimentation, étrange en effet). Une question me turlupine quand à la compatibilité de ta carte et l'écran cité plus haut. Je n'ai pas vu de doubles connecteurs pour la sd et l'écran comme sur les autres cartes, es tu sûr que tu pourras le brancher? Au pire, c'est de l'atmega, il devrait être aisé de se fabriquer un connecteur en soudant les bonnes pins mais ça risque de demander un peu de travail.

Bonjour à tous et bienvenue à Jacquou sur le forum et comme utilisateur d'une u30 faite par tronhoo. Tronhoo a eu la bonne idée (édit : ironique car je n'apprécie pas préférant les connecteurs standards) de regrouper dans un seul connecteur les end stop (switchs de fin de course) et les moteurs, et pour le câblage de x (Edit: et de l'extrudeur) cela se passe sur la petite carte derrière le chariot cachée derrière le cache en plastique rouge vissé. Donc il va falloir jouer du fer à souder pour pouvoir brancher les smoothers. Voici une image du connecteur standard et son brochage : Sur la u30 Alfawise faite par Tronhoo, le brochage est de la sorte (Pour si retrouver il y a 2 fils qui partent vers les end stops séparés du reste, soit GND, et limit) : -Gnd --| End strop -Limit --| End stop -1B -1A -2A -2B Pour le X et l'extrudeur, il est vraiment souhaitable car plus simple de passer par la carte du charriot car sinon le signal passe par la nappe, et la transmission se fait par les pistes du circuit imprimé vers les composants, et à moins de couper hasardeusement une piste et de ressouder.. En espérant avoir été utile, Ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le post dédié

Koolmax79 : Je ne peux qu'aller dans ton sens... Je comprends aussi tous ceux qui ont bien eu raison de la renvoyer... Pour ma part, coup de chance j'ai un stock de pièces détachées provenant de mon ancienne CTC que j'avais entièrement modifiée, notamment la carte mère. Le boulot est colossal, et je découragerais n'importe qui d'en faire autant tellement ça demande de travail. Je pense aux néophytes qui débutent l'impression 3D, à les décourager définitivement alors que c'est super fun. Je la conserve uniquement pour la partie mécanique. Mon écran fonctionne parfaitement, mais c'est un gag. Aucun réglage de possible dessus, et je vais retourner à mon bon vieux 2004, en attendant de recevoir un mini 12864. Entre la prise du bed montée de travers et collée telle quelle, le plateau tordu auquel j'ai du rajouter une plaque de verre, l'extrudeur monté à l'envers, la carte mère bas de gamme... Ça fait beaucoup... trop même... Pour ta carte mère, tu peux regarder du coté des mks très correctes moins chères que celles des lk4 d'origines et aussi compètes. Pour l'écran, il y a des modèles TFT corrects, mais à part si tu es sur une carte 32 bits, cela risque d'être limité quant au choix de modèles d'écrans. Pour les drivers, regarde si tu peux obtenir des TMC 2208, j'attends les miens de maker base sur ali, il m'ont couté 13 euros les 4. Ceci dit, la carte d'origine utilise des a4988 et ma foi elle est assez silencieuse tout même... Dire que j'avais bien étudié avant d'acheter et pour moi, je me suis fait arnaquer ..

Bonjour à vous, Pour ceux qui ont un écran briqué, j'ai une idée à tester. Perso le mien fonctionne, donc je n'y toucherais pas, mais briqué pour briqué vous ne risquez pas grand chose ;-). Tu le site de dwin, fabricant de cet écran, il y a le logiciel dgus2, qui est compatible et est disponible. Rubrique download de dwin Recherchez dgus et téléchargez le zip "DGUS_V7626 (suitable for T5L)" Notre écran est un t5L* Maintenant Longer fournit le code source fait avec une autre version de dgus. Mais le fonctionnement est identique (voir la doc), et le project s'ouvre (j'ai testé) avec cette version de DGUS. Pour récupérer le code source Longer : Lien vers Code source du firmware ecran Donc l'idée serait de régénérer les fichiers avec ce dgus, et suivre la marche à suivre dans la doc fournie avec les sources par longer3D, et de faire une carte SD avec c es fichiers. Si j'ai bonne mémoire, il faudra certainement virer les caractères chinois du 13 et 14 comme l'écran de la u30 pro longer. Par contre, je ne sais pas si ça fonctionnera. L'écran n'est qu'un écran série qui envoie et reçoit des gcodes, donc ça pourrait fonctionner, même si je ne garantis rien Salut, il y a de quoi être dégouté ce n'est pas cool de la part d'Alfawise de vendre un autre produit qui n'a rien à voir avec le même nom :-(. Pour ma part, je voulais e^tre tranquille et ne plus bidouiller, et au final plein de boulot.. Tu es bloqué à quel niveau? As tu mis à jour le firmware de l'écran ou de la carte mère? Si tu n'as pas touché à l'écran, le firmware que je donne plus haut devrait je pense régler le soucis même si l'intérêt de cet écran est très limité au final (manque de réglages)...