Aller au contenu

Filament ABS

Trob

Membres
  • Compteur de contenus

    342
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Réputation sur la communauté

52 Excellente

À propos de Trob

  • Rang
    Membre confirmé
  • Date de naissance 27/11/1964

Information

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Bordeaux
  • Imprimantes
    P3 Steel ensorcelée / Creality CR10S PRO édition limitée Garcimore

Visiteurs récents du profil

827 visualisations du profil
  1. Oh la vache, ça craint ça...
  2. @ixi ah cool, j'ai passé 1 heure l'autre jour à chercher ça et j'ai abandonné... Direct dans les favoris !
  3. @juanpaLe BL Touch est surement très bien je n'en doute pas, mais je crois qu'il faut changer le firmware par celui de Tiny Machine. Tu confirmes ? Si c'est le cas, dépendre d'un revendeur qui veuille bien mettre à jour son code est quelque chose que j'ai testé sur un autre matos, et le jour où le codeur s'en va, plus de mise à jour... Et puis ce firmware n'est pas exempt de problème comme la perte de connexion entre l'imprimante et la dernière version de Cura (d'après un topic vu sur Github). Après, il n'existe jamais de solution fiable à 100%. Au début j'ai eu plein de galères et pour je ne sais qu'elle raison, maintenant tout fonctionne bien avec le firmaware d'origine et le capteur d'origine. Va savoir ce qu'il s'est passé... @MatrixCeg Si tu n'aimes pas souder, il existe de la gaine thermo rétractable qui contient de l'étain à l'intérieur. Tu passes chaque fil des deux côtés et avec un briquet tu chauffes 2 secondes. Ça soude et c'est en même temps isolé. Par contre, je sais plus comment ça s'appelle...
  4. Le senseur est complètement en dehors ou juste une partie ? Pour moi, il sort un peu, mais il fait le travail. Depuis que j'ai démonté l'imprimante pour régler l'équerrage le mieux possible puis ajouté le système de poulie et courroie en haut pour synchroniser les deux moteurs, ça imprime plutôt bien même avec le capteur d'origine. Ceci dit, j'ai quand même acheté un capteur inductif qui devrait arriver prochainement, pour 2.60 € autant faire les choses jusqu'au bout. Au sujet du capteur d'origine, tout le monde dit qu'il n'y a pas à toucher à la petite vis du dessus, mais c'est faux. Vire le bout de silicone blanc qui la recouvre et tourne la vis dans le sens antihoraire de 2 tours. Le niveau va se faire très haut par rapport au plateau, mais c'est le but. Tu tournes ensuite la vis un petit peu dans l'autre sens et tu recommences le calibrage. Tu refais cette opération jusqu'à ce que l'espace entre le plateau et la buse soit correct (une feuille de papier). Tu règles les 4 coins du plateau et tu recommences le réglage de la hauteur en dévissant la petite vis d'un quart de tour pour régler la hauteur comme précédemment et l'amener à la bonne distance. Tu fais ça avec le plateau à 55° et la hotend à 195° (le capteur d'origine est sensible à la chaleur).
  5. Hello à tous, Souhaitant modifier un peu la tête d'impression de ma CR10S PRO pour y mettre des Noctua, comme je n'ai pas trouvé de modèle 3D de bonne qualité j'ai décidé de la modéliser. À noter que je ne maitrise pas parfaitement Solidworks, il y a peut-être des pièces qui pourraient être simplifiées. Les dimensions des différentes pièces sont à peu près justes, c'est un peu l'intérêt, mais ayant pris les dimensions manuellement, je ne peux pas garantir que ce modèle soit parfaitement conforme à l'original. Si vous relevez des erreurs, n'hésitez pas à m'en faire part. Par souci de tout rassembler au même endroit, vous trouverez les fichiers sur Grabcad En espérant que cela vous soit utile.
  6. @ixi et bien tu as bien de la chance ! Rien qu'en enlevant les deux vis de droite de la partie la barre supérieure du portique, regarde sur les photos comment elle s'est naturellement décalée... Et après le remontage sans remettre les vis :
  7. Il n'y a pas que ce problème sur cette imprimante. En fait, mis à part le problème du capteur qui aurait du être un inductif et qui coute 2.50€ chez Aliexpress, la majorité des problèmes, y compris le nivellement, provient du fait qu’absolument rien dans cette imprimante qui soit alignée ou à 90°. Le meilleur exemple est le fameux réglage de l'axe Z à faire avec la cale. Dès que l'on est bon du côté droit, le côté gauche descend immédiatement. Cela provient d'un manque de perpendicularité entre la poutre cotée gauche et la barre horizontale. D'origine, j'ai un angle de 89.2° au lieu de 90°. Le problème est donc mécanique et ceux qui mettent l'option de la courroie et des 2 pignons en haut SANS régler cette perpendicularité vont un jour rencontrer d'autres problèmes, du moins, je pense. Dans cette vidéo, NJTech explique bien (à partir de 12mn) comment régler le problème. Je l'ai fait, c'est un peu long, mais je n'ai malheureusement pas réussi à être parfaitement 90° (0.2° de différence). Pour bien faire, il faudrait revoir cette fixation. Mais rien que ça déjà, le nivellement se fait beaucoup mieux et les impressions sont plus belles. Il ne faut pas oublier non plus, qu'avant chaque impression ou nivellement de régler justement le Z avec la cale. Un truc que j'ai trouvé, c'est pendant le réglage les moteurs doivent bien sur être déconnectés, mais une fois le réglage le moins pire (on arrive jamais à être parfait des deux côtés) qu'on arrive à faire, ne pas lâcher le stepper de gauche, mais passer au menu pour déplacer et monter le Z. Cela enclenchera la connexion des moteurs et l'ensemble se décale moins que de le lâcher avec les moteurs désactivés. Une autre option qui aide aussi est de mettre des anti-backlash Là encore ça ne résout pas tout, mais apporte un petit plus.
  8. @jmevrd ce n'est pas un tube blanc en PETG, mais un tube Capricorn bleu qu'il y a d'origine (j'ai la version pro) @fran6p je démonterai le cache demain pour vérifier si j'ai la même hauteur
  9. Hello @fran6p merci pour le lien sur l'article sur la calibration. C'est toujours instructif de comparer les méthodes et c'est vrai que celle là n'est pas mal. Pour la buse j'y suis arrivé en insistant un peu avec un chalumeau type Camping-gaz. Ce qui est étrange, c'est que ce qui bouchait la buse n'était pas du PLA, il aurait fondu depuis longtemps, mais un truc blanc. Je me demande si ce n'était pas leur espèce de colle qu'ils mettent partout pour empêcher les vis de se desserrer. Cette étape m'a aussi fait voir qu'ils montent les têtes à l'arrache. Une fois la tête remontée, les distances entre le bloc de chauffe et la buse ainsi que celle entre le bloc et la base du radiateur sont bien plus étroites qu'à l'origine. J'aurais dû mesurer avant, mais je suis presque sûr qu'à l'origine, le tube du radiateur ne touche pas la buse, d'où les fuites. Je vais quand même aller voir la procédure de titi78 pour la prochaine fois
  10. @Idealnight & @bernard3D champions du monde ! Pour commencer, test de la sortie du transfo : 19,48 v et ça ne bouge pas d'un poil. Batterie du portable retirée pendant 10 minutes, puis installé et ça marche ! Je suis vert (pour un daltonien c'est peu courant), mais le résultat est là. Je peux donc piloter l'imprimante depuis le portable avec ou sans alimentation. Merci Idealnight d'avoir cherché et trouvé ce lien, je le mets immédiatement dans mes favoris. Deuxième opération : la non-détection de l'imprimante du PC fixe. Ça ce n’est pas bête le coup de la terre ! Je vais chercher la méga rallonge, et me branche à l'autre bout de la maison. Madame passe par là et me dit "c'est quoi ce câble qui traverse la maison ?" "c'est pour l'imprimante, c'est temporaire" "temporaire comment ?" "Si ça marche à vie... non, je déconne....". Je branche l'USB et paf, un nouveau périphérique s'affiche . Après je n’ai pas réussi à installer les drivers, mais j'ai tellement installé de drivers différents pour cette imprimante que ça doit mettre le bordel. Le principal est bien qu'enfin le PC détecte l'imprimante ce qui n'était jamais arrivé. Ton hypothèse Bernard était donc fondée !
  11. Pour le RPI je ne sais pas, mais dans mon cas, il y a un truc qui m'échappe. Que les ports USB soient moins bien alimentés lorsque le portable est sur batterie je peux éventuellement le comprendre, mais lorsqu'il est sur secteur, la tension, si c'était un problème de tension, devrait être correcte, non ? Or, dans mon cas, quand l'ordinateur est sur batterie il reconnait bien l'imprimante tout comme le slicer, mais dès que je branche le câble d'alimentation, l'imprimante disparait des périphériques reliés au PC et l'écran de l'imprimante s'éteint. Tu me vois, tu me vois plus... Avant j'avais une P3 steel ensorcelée, maintenant j'ai une CR10S Pro édition limitée Garcimore @Vector je regarde ça demain, merci
  12. Ayant réussi a me connecter, j'ai pu effectivement faire un M503 sous mon slicer et récupérer les infos. Du coup, je peut maintenant modifier le pas en mettant dans le script de démarrage : M92 X79.2620009 Y79.4438928 Z399.884615 E140.00 Ça semble plus juste, bien que la différence soit minime avec l'origine, mais je ne peux confirmer pour le Z car entre temps la buse s'est bouchée. Même au chalumeau je n’arrive pas à la déboucher . C'est quand même chouette l'impression 3D
  13. exact, j'avais vu ça sur reddit ! J'ai essayé mais ça n'a pas marché. Je vais recommencer avec un scotch plus épais...
  14. Des nouvelles de ma connexion, et vous allez voir, c'est encore plus fort... J'ai réussi à connecter l'imprimante à mon portable ! oui, mais comment me direz-vous ? Tout simplement en... retirant l'alimentation du portable. Elle n’est pas bonne celle-là ? Branché sur le courant pour recharger la batterie, l'imprimante n'apparait pas, non branché, tout roule Si quelqu'un a le moindre indice...
  15. Hello à tous, Je continue dans la joie de découvrir cette fabuleuse imprimante qui commence un poil à m'agacer, et après le problème de connexion, en voici un autre : mes pièces ne font pas la bonne dimension en hauteur. Je ne parle pas de 1 ou 2 dixième, mais bien plus. Pour exemple, une pièce qui fait normalement 14.30mm se retrouve à imprimer à 16.20mm. C'est ballot. À noter par contre qu'en X et Y c'est la précision absolue à 0.05mm J'ai réglé l'axe en Z avec la cale avant l'impression, j'ai essayé avec Simplify3D en mode moyen et fin et j'ai très exactement la même valeur de 16.20mm pour les deux modes, à des vitesses différentes, en changeant de filament (plus rien de m'étonne maintenant) bref, c'est toujours pareil. Je pense que cela provient du pas qui est faux. Avec ma P3 Steel le problème aurait été réglé rapidement avec le calculateur et la valeur modifiée dans le marlin, mais là, je ne vois pas trop quoi faire. À vot'bon coeur m'sieurs dames...
×
×
  • Créer...