PPAC

Salutation !
Quelque pistes
Bien avoir nettoyé / dégraissé son plateau ( IPA 99.9%, ou vinaigre blanc ou PAIC Ultra + eau tiède + éponge neuve et bien laisser sécher ) car rien que des traces de doigts peuvent géner l'adhérence Bien avoir ajusté la distance buse a plateau pour la couche initiale ( le Z-Offset si tu a cela )   Utiliser une large bordure ( si la couche initiale est suffisamment écrasé sur le plateau, les boudins extrudés qui forment la bordure doivent être bien jointifs. sinon ajuster le Z-Offset ...)  Éventuellement utiliser pour la couche initiale une hauteur de couche plus grande que la hauteur de couche pour le reste de l'impression ( genre mettre une "hauteur de couche initiale" de 0.2 mm voir 0.3 mm ) et/ou une plus grande "largeur de ligne pour la couche initiale" ( genre si tu a une buse de 0.4 mm alors utiliser une "largeur de ligne de la couche initiale" de 0.44 mm voir 0.5 mm ) Ne pas être en sur-extrusion ou sous-extrusion ( calibrer son extrudeur (100 mm extrudée en réel pour 100 mm d'extrusion demandé ), ajuster le débit pour la bobine de filament utilisée) Préférer mettre le plateau a chauffer plusieurs minute avant l'impression ( pour avoir une température uniforme sur le plateau ) Vérifier que là où tu a placé l'imprimante, il n'y a pas un courant d'air qui pourrait refroidir de manière non uniforme une partie du plateau. mettre une fine couche de colle en bâton type UHU sur le plateau ( ou de la laque mais bien la choisir et ne pas pulvériser de la laque sur les axes des partie mobiles ) ... Sinon, nous faire une photo bien nette de la face en contacte avec le plateau pour qu'on te dise si tu a suffisamment écrasé cette couche initiale sur le plateau.
Bons essais.

Allez je joue 🙂 
1 - sous-extrusion donc débit a augmenter ?
2 - pourcentage de chevauchement insuffisant ?
3 - photo flou ?
4 - si tu tranche le même modèle avec Creality Print a quoi ressemble le résultat d'impression ?
5 - si tu pointe chaque valeur de paramètres ( Profil machine, filament et qualité) sous Creality Print, et que tu compare avec la valeur du paramètre qui semble équivalent sous Prusa Slicer c'est identique ? ( c'est long a faire, mais c'est un bon moyen de trouver le/les paramètres a ajuster )
6 - distance de rétraction trop grande ?
7 - température d'impression trop basse pour se filament dont on ne sait pas le type (PLA, PETG , ... ? ) ?

Salutation !
 
Attention 100°C en température de plateau c'est pour certain matériaux comme l'ABS. ( Matériau difficile a imprimer sans un caisson )
Mais si comme je le suppose tu utilise du PLA, c'est normalement max 60°C pour le plateau sinon le PLA reste mou.
Oui c'est éventuellement possible
( avec un éditeur de texte supprimer juste ce qu'il faut pour lancer une nouvelle impression pour compléter ce qu'il manque, mais il y a quelque pièges, il faut avoir une compréhension des commandes g-codes https://marlinfw.org/meta/gcode/ et de leur contexte d'utilisation, afin de vérifier qu'il y a suffisamment de place pour faire le Home, et de correctement réinitialiser la position de l’extrudeur pour correspondre au contexte de la couche où il faut reprendre , ...  de plus comme il y aura une coupure de chauffe du plateau l'impression risque de se décoller complètement et donc la reprise sera problématique )  
mais pour un débutant je ne le recommanderais pas.
 
Pour moi, c'est plus simple de refaire un tranchage où l'on déplace le modèle en partie sous le plateau pour refaire un nouveau tranchage juste de ce qu'il manque et de faire une nouvelle impression (en ayant enlevé du plateau ce qui a déjà était imprimé), pour imprimer juste ce qu'il manque et coller après.

Salutation !
Je dirais que tu as une distance buse/plateau ou un Z-Offset a ajuster pour la couche initial. (la couche initiale me semble un poil trop écrasé sur le plateau, donc cela augmente la pression dans la buse et forcement cela suinte lors des déplacements )
Ou éventuellement c'est un débit mal ajusté. Voir encore un diamètre de filament qui n'est pas de 1.75 mm comme attendu tout du long de la bobine.

Peut-etre regarder si il y a pas un paramètre du même nom ou proche dans Ultimakre Cura (+ Settings Guide), ou Prusa Slicer, ou ... et regarder comment il l'on traduits ( Non c'est pas tricher 😉 )
 
Exemple "Wipe" c'est dans le contexte d'un trancheur souvent une notion "d’essuyage"


 
 
Là je dirais un truc du genre (mais a vérifier)
 "Essuyage de la largeur/du diamètre de la buse sur une rétraction" 
 
Là je serai plutôt confiant avec
"Distance d'essuyage"
 
un truc genre "Pourcentage de rétraction avant essuyage" ( car je le comprend comme, dans le cas d'une rétraction, on fait une partie de la rétraction (en pourcentage de la distance de rétraction), puis on essuie, puis on termine la rétraction pour arriver a la distance de rétraction ... )
 
Tu travaille sur la branche defaut (la branche "release-v4.3.9)  donc sur le fichier https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/blob/release-v4.3.9/locales/fr.ts ? ou le projet pour les traduction se trouve dans un autre dépôt GitHub ?
Edit > J'ai ma réponse https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/pull/51 
( Je me permet de proposer comme titre pour cette PR "fran translation update" ( car les comits de "kor translation update" https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/pull/49 semble avoir étaient "merged" sans discussion ) 
et il me semble qu'une bonne pratique est de mettre la PR en "Draft" / Brouillon temps que l'on travaille dessus (Pour que ceux qui maintienne le dépôt identifie bien que tu travaille encore dessus et ne la fusionne pas tout de suite.)

Salutation !
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas de V400 et je n'utilise pas Klipper,
Mais je dirais que, le plus souvent, une chute brutal de la mesure de la température peut venir d'un connecteur ou fil abîmé pour la thermistance. ( Si par exemple tu as des brins sectionnés dans un fil, alors un faux contacte sur un fil ou connecteur de la thermistance (qui fait croire a un chute de température) peut se produire sur une certaine courbure/pliure/tension mécanique, du faisceau de câble)
Je me dit que peut être lors de la coupure de courant, comme il n'y avais plus de refroidissement, la chaleur du bloc de chauffe et fait fondre un fil ou une soudure ... donc bien vérifier l'état de la tête d'impression.
Sinon, en test grossier, pour vérifier ma piste, si tu fait une demande de chauffe a différente hauteurs Z, et sans mouvements, cela fonctionne sans problème ou il y a une hauteur Z où c'est problématique ?
 

Salutation !
Des pistes dans
 

Salutation
Je parle sans savoir car je n'ai pas encore joué avec Bambu Studio, mais
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/add-third-party-printer-in-studio
Donc a tous les coups, il n'y a pas besoins de passer le fichier .gcode obtenu dans ArcWelder.

Salutation !
Alors oui et non. En fait tout dépend de, comment le trancheur utilisé,  va se débrouiller selon son paramétrage, pour passer du modèle 3d (par exemple un fichier d’extension ".stl") au fichier d'impression (fichier d'extension ".gcode" de suite d'instructions g-code).
 
L'idée c'est que selon le paramétrage du trancheur tu peux avec une buse de 0.4 mm faire
un boudin extrudé plus large que le diamètre de la buse ( le trancheur ajuste le débit ... pour faire un trait plus gros),
ou encore un boudin extrudé moins large que le diamètre de la buse
(mais là cela donne pas forcément un truc potable a l'impression, donc éviter les modèles 3D, avec des parois qui font moins que le diamètre de la buse pour éviter les surprises, bien que dans certaines conditions il y a moyen)
 
Donc si tu as "un mur" qui fait 1.0 mm de large, le trancheur, paramétré avec une buse de 0.4 mm, peut selon d'autres paramètres
soit laisser du vide (il y aura 0.2 mm de non remplis),
soit forcer le débit pour faire deux traits de 0.5mm,
soit faire 2 trais extérieur de 0.4 et tenter de faire ensuite un trait intérieur de 0.2 mm (donc prend plus de temps a s"imprimer ...).
soit ...
 
En gros pour bien comprendre il faut faire des essais avec un trancheur,  avec un jeu de paramètres de tranchage regarder l'aperçu après découpage couche par couches...
 
Pour simplifier le travail du trancheur, l’idéal s'est que toutes les épaisseurs des volumes pleins sur le plan XY, soit un multiple entier du diamètre de la buse utilisé. Mais sinon si l'on fait attention a comment se trouve paramétré le trancheur il peut se débrouiller.

Calibration de l'extruduer ? ( quand tu demande d'extruder 100 mm cela extrude bien 100 mm de filament ?
cf
 
Sinon après pour d'autres pistes
 

Salutation !
Tu n'aurais pas permuté, par erreur, les alimentations secteur entre les deux machines ? (entre le transfo pour le "Wash & Cure" et celui pour "l'imprimante" il doit y avoir une différence de tension et/ou d'ampérage de sortie.)
Par exemple si tu a un "Anycubic Wash & Cure 2.0" c'est  
Celui qui suit c'est pour un "Anycubic Wash & Cure Plus"   
 
Sinon nous faire des photos des transfo (où on voit la tension et ampérage de sortie) que tu as, et nous donner le nom exacte des machines.

Salutation !
Pour moi, le résultat d’impression semble plutôt bien.
Et sans détailler pas simple de t'aider ( Trancheur ? version du trancheur ? export des paramètres de tranchage ? matériau ? vitesse ? température ? ... machine neuve fraîchement monté qui n'a jamais imprimé aussi bien ? contrôles déjà effectué ? )
 
Pour la qualité de la couche du dessus, regarder pour mettre plus de "nombre de couches du dessus" ou augmenter "épaisseur du dessus".
 
 

Salutation !
Elle me semble être très bien sortie cette impression de test ( je la note 4.5/5 🙂  ) éventuellement avec peut être un poil de sur-extrusion pour ce filament et/ou un "pourcentage de chevauchement" du remplissage (Edit > plutôt le "pourcentage de chevauchement" des couches du dessus/dessous que du remplissage ici ) avec la coque a légèrement diminuer. Mais sans le nom et version  du trancheur et un export de tes paramètres de tranchage difficile a dire.
 
  
Pour voir les petits défauts il faut une lumière rasante ( éventuellement un filament Silk qui exacerbe visuellement les défauts ) et une photo de qualité (focus, corrections luminosité, ... )  Donc ne pas oublier le diction "l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin" (surtout quand il fournit des photos pas spécialement nettes). 
 
Donc tu parle des points 1 à 3 de 
?
 
 
Sinon considérer l’état de surface d'un pavé plein comme critère de qualité c'est un début,
mais si tu compte imprimer autre chose que des pavés plein (j'imagine car sinon une imprimante 3D n'est peut être pas le meilleur outil pour faire des plaques de PLA ... )
alors il faut regarde d'autre critères comme par exemple ceux de https://github.com/kickstarter/kickstarter-autodesk-3d/tree/master/FDM-protocol
 
Bonne continuation.

Salutation !
Comme il n'y a pas beaucoup de surface en contacte avec le plateau,
définitivement une large bordure ( brim) de bien 1 cm ou un radeau (raft), des supports suffisamment dense ( donc je dirais des normaux, mais regarder pour augmenter la densité) et avoir au préalable bien nettoyé/dégraissé le plateau a l'IPA. Comme c'est un truc relativement petit et qui a des porte-a-faux, il y aura probablement du "curling" donc
bien ventilation au max chercher a imprimer lentement  activer le "levage Z au changement de couche" ( Z-Hop ) avec une "hauteur de levage Z" de minimum 0.4 mm

Alors si de la chance, c'est un faux contacte, entre le câble ruban de l’écran LCD de masquage, et les contactes dans le connecteur sur la carte mère (voir si le problème disparaît, si tu déconnecte et reconnecte, le câble ruban au niveau de son connecteur sur la carte mère ...)
mais sinon la piste c'est de changer l’écran LCD de masquage, car si il n'affiche pas ce qu'il doit afficher, alors il est probablement H.S.

Salutation !
En impression résine, vouloir imprimer une grande surface parallèle au plateau c'est délicat.
Ne pas oublier qu'une couche de 0.05 mm de résine fraîchement exposée aux UV ( donc partiellement solidifié ) reste flexible ( déformable ) de même que les supports.
Donc là, en plus des forces de décollement du FEP  tu cumule les forces de résistance de déplacement/mouvement dans la résine liquide encore dans le VAT ( plus la surface et volume de l'objet a déplacer dans le liquide sera grosse, plus les forces augmentes ( augmentation au carré car l'on parle de surfaces ) sachant que l'on déplace donc un objet encore relativement flexible/déformable.
il faut ajuster (réduire) les vitesses de levage et de plongée et le délai avant exposition après plongé ( a augmenter )  pour laisser le temps a la résine de se déplacer
Afin qu'un éventuel volume de résine liquide comprimé par la surface que l'on plonge ai le temps de migrer, que la surface/l'objet que l'on plonge ai le temps de se repositionner.
De plus, une grosse surface flexible/déformable que l'on plonge dans un liquide implique des effets "ventouse" et "gonflage de parachute" ... donc laisser le temps pour le "dégonflage" mais éventuellement le "parachute" peut ne pas se "dégonfler" car il n'y a plus de sortis ... et encore plus si tu a capturé une bulle d'aire qui ne se déplacera pas due aux force de tension de surface de la résine et gravités.
 
Donc le plus simple c'est d'orienter l'objet a imprimer afin de réduire la surface des couches imprimés ( surtout de celle qui ne sont pas porté a 100% par les précédentes et qui sont donc relativement flexibilisent car l'on parle d'un empilement de moins d'un demi-millimètres ) ou de prévoir des ouverture que l'on rebouchera en post impression.
 
Sinon éventuellement la piste de l'usure et de la tension du FEP (mais là je penche pour les problèmes de déformation face aux forces de résistances de déplacement d'une "membrane"/une grosse surface encore flexible dans un liquide plus ou moins visqueux.)

Salutation 
Pour l’éventuel suivant, on va garder le sujet et ne pas le masquer.
Bien joué d'avoir trouvé la solution, bonnes impressions et bonne continuation.

Salutation !
Je parle de manière "générique" car je n'ai pas cette machine.
Si tu n'as pas mis un firmware inadapté, avoir la tête qui chauffe ( réellement, et pas une mesure de températures faussées ) à l'allumage c'est souvent un MOSFET hors service sur la carte mère. ( le MOSFET a pris un court-jus et ne joue plus son rôle de réguler le courant de sa sortie ) 
Si tu sais manier le multimètre et le fer à souder il est possible de tester et de changer le cas échéant le MOSFET hors service.
Mais sinon c'est probablement la carte mère a changer.
Mais si cela ne chauffe pas réellement et que c'est la mesure de température qui est biaisée, là la piste devient les fils de la thermistance en court-circuit ou l'entrée de mesure grillée sur le microcontrôleur de la carte-mère.

Salutation !
 
Tu parles bien d'un des taraudage, en haut d'un des profilés extrudé en alu, qui serait abîmé ?
Tout dépend de comment tient la vis ( si malgré le fait quelle peut tourner, elle ne s'extrait pas toute seul avec les vibration lors des impression et joue son rôle, alors je dirais de tenter de laisser comme cela voir ce que donne les impressions )
Éventuellement trouver un truc genre feuille de plastique résistant (radiographie / bouteille d'eau) ou plier du film aluminium, pour en couper un mini ruban que tu insert dans le trou pour permettre a la vis de mieux y tenir fermement. 
Sinon, a tu le matériel pour tarauder ? Sais tu l'utiliser pour tarauder ? ( alors éventuellement re tarauder pour une vis de plus gros diamètre mais faut t'il encore avoir une vis adapté ( compatible avec le truc quelle maintien et avoir le courage de démonter ce qui doit l’être pour permettre d'extraire ce profilé extrudé afin d’être dans de bonne conditions pour le tarauder.)
Ou encore peut être avec une goûte de "loctite" frein fillet ... mais là je parle sans savoir car si c'est comme mettre de la colle forte alors c'est risquer de ne plus pouvoir enlever la vis plus tard...

Salutation !
 
La clé USB à formater, ou à changer par une de qualité ? ( clé USB défectueuse ? ) 
 
Le port USB ( les contactes) à nettoyer ? ( faux contacte ? ) 
Après je parle sans savoir, car je ne reconnais pas le modèle de la machine,
mais sur certaines imprimantes SLA, le port USB n'est pas directement celui de la carte mère et il peut y avoir un câble USB intermédiaire dans la machine pour faire la connexion entre le port USB en façade et le port USB de la carte mère ( donc si le cas ouvrir pour vérifier qu'il est bien connecté. ) 
 
Aussi, préférer donner des noms de fichier d’impression simple et sans caractère spéciaux ( là sur la photo l'on remarque que les accents sont mal interprétés pour "(réparée)" et cela peut éventuellement ne pas aider le firmware a bien lire le fichier ... ) 
 
Tiens nous au jus.

Là les 4 trous visibles sont imprimés en dernier.
Donc ils ne sont utiles que pour faciliter le nettoyage et éviter d’emprisonner la résine.
Mais ils n’empêchent pas, la coupe de succion créée lors de l'impression du début du modèle (car le modèle est construit couche par couches depuis le plateau ... donc si il n'y a que ces quatre trous, tu as une belle coupe de succion avant d'y arriver ...) 
Donc il te faut ajouter de trous sur le modèle mais coté plateau d'impression.
Une grosse coupe de succion, c'est souvent catastrophique pour la stabilité et forme du modèle lors de l'impression. d'où les trois problèmes car là cela semble faire un gros volume de coupe de succion.

Salutation !
Comme il me semble que tu ne détail pas si tu as testé avec un autre câbles je propose éventuellement de tester de changer le câble. (genre l'un des quatre fils est abîmé et ne conduit pas le courant, ou l'un de fils n'est pas bien enfiché dans un connecteur)
 

Salutation !
Sans avoir plus de détails ... ( Une photo de l'impression terminé ou de la couche initial pourrais donner plus d'informations ) 
je dirais
1er couche trop écrasé sur le plateau ( probablement le "Z offset" a ajuster )
Tiens nous au jus.

Salutation !
Peut tu détailler comment ( la méthode ou suite de commandes que) tu fait pour demander l'extrusion de 100mm ?
 
A tu vérifié que le mode d'extrusion volumétrique est bien désactivé dans le menu de l'imprimante ( "E in mm3" sur "off")  ( cf le tuto cité plus bas ) 
Si tu a l'extrudeur en plastique, que le levier ne soit pas fendus ? ( cf le tuto cité plus bas ) 
 
( Si tu est en déplacement absolut pour l'extrudeur et que tu fait un "G1 E100 F240" sans réinitialiser la position de l'extrudeur "G92 E0" (et sans désactiver la protection d'impression a froid ) c'est normal que cela n'avant pas ... 
donc regarde la méthode avec des fichier d'impression de @pommeverte   ( mais il te faut adapter le 1er fichier car le ESteps a 93 n'est probablement pas la bonne valeur de départ pour ta machine / ton extrudeur ... ) 
 
et prend aussi le temps de regarder pour d'autre pistes le tuto suivant
Tiens nous au jus.