PPAC

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Des pistes dans
 

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Je parle sans savoir car je n'ai pas encore joué avec Bambu Studio, mais
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/add-third-party-printer-in-studio
Donc a tous les coups, il n'y a pas besoins de passer le fichier .gcode obtenu dans ArcWelder.

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Alors oui et non. En fait tout dépend de, comment le trancheur utilisé,  va se débrouiller selon son paramétrage, pour passer du modèle 3d (par exemple un fichier d’extension ".stl") au fichier d'impression (fichier d'extension ".gcode" de suite d'instructions g-code).
 
L'idée c'est que selon le paramétrage du trancheur tu peux avec une buse de 0.4 mm faire
un boudin extrudé plus large que le diamètre de la buse ( le trancheur ajuste le débit ... pour faire un trait plus gros),
ou encore un boudin extrudé moins large que le diamètre de la buse
(mais là cela donne pas forcément un truc potable a l'impression, donc éviter les modèles 3D, avec des parois qui font moins que le diamètre de la buse pour éviter les surprises, bien que dans certaines conditions il y a moyen)
 
Donc si tu as "un mur" qui fait 1.0 mm de large, le trancheur, paramétré avec une buse de 0.4 mm, peut selon d'autres paramètres
soit laisser du vide (il y aura 0.2 mm de non remplis),
soit forcer le débit pour faire deux traits de 0.5mm,
soit faire 2 trais extérieur de 0.4 et tenter de faire ensuite un trait intérieur de 0.2 mm (donc prend plus de temps a s"imprimer ...).
soit ...
 
En gros pour bien comprendre il faut faire des essais avec un trancheur,  avec un jeu de paramètres de tranchage regarder l'aperçu après découpage couche par couches...
 
Pour simplifier le travail du trancheur, l’idéal s'est que toutes les épaisseurs des volumes pleins sur le plan XY, soit un multiple entier du diamètre de la buse utilisé. Mais sinon si l'on fait attention a comment se trouve paramétré le trancheur il peut se débrouiller.

Calibration de l'extruduer ? ( quand tu demande d'extruder 100 mm cela extrude bien 100 mm de filament ?
cf
 
Sinon après pour d'autres pistes
 

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Tu n'aurais pas permuté, par erreur, les alimentations secteur entre les deux machines ? (entre le transfo pour le "Wash & Cure" et celui pour "l'imprimante" il doit y avoir une différence de tension et/ou d'ampérage de sortie.)
Par exemple si tu a un "Anycubic Wash & Cure 2.0" c'est  
Celui qui suit c'est pour un "Anycubic Wash & Cure Plus"   
 
Sinon nous faire des photos des transfo (où on voit la tension et ampérage de sortie) que tu as, et nous donner le nom exacte des machines.

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Pour moi, le résultat d’impression semble plutôt bien.
Et sans détailler pas simple de t'aider ( Trancheur ? version du trancheur ? export des paramètres de tranchage ? matériau ? vitesse ? température ? ... machine neuve fraîchement monté qui n'a jamais imprimé aussi bien ? contrôles déjà effectué ? )
 
Pour la qualité de la couche du dessus, regarder pour mettre plus de "nombre de couches du dessus" ou augmenter "épaisseur du dessus".
 
 

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Elle me semble être très bien sortie cette impression de test ( je la note 4.5/5 🙂  ) éventuellement avec peut être un poil de sur-extrusion pour ce filament et/ou un "pourcentage de chevauchement" du remplissage (Edit > plutôt le "pourcentage de chevauchement" des couches du dessus/dessous que du remplissage ici ) avec la coque a légèrement diminuer. Mais sans le nom et version  du trancheur et un export de tes paramètres de tranchage difficile a dire.
 
  
Pour voir les petits défauts il faut une lumière rasante ( éventuellement un filament Silk qui exacerbe visuellement les défauts ) et une photo de qualité (focus, corrections luminosité, ... )  Donc ne pas oublier le diction "l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin" (surtout quand il fournit des photos pas spécialement nettes). 
 
Donc tu parle des points 1 à 3 de 
?
 
 
Sinon considérer l’état de surface d'un pavé plein comme critère de qualité c'est un début,
mais si tu compte imprimer autre chose que des pavés plein (j'imagine car sinon une imprimante 3D n'est peut être pas le meilleur outil pour faire des plaques de PLA ... )
alors il faut regarde d'autre critères comme par exemple ceux de https://github.com/kickstarter/kickstarter-autodesk-3d/tree/master/FDM-protocol
 
Bonne continuation.

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Comme il n'y a pas beaucoup de surface en contacte avec le plateau,
définitivement une large bordure ( brim) de bien 1 cm ou un radeau (raft), des supports suffisamment dense ( donc je dirais des normaux, mais regarder pour augmenter la densité) et avoir au préalable bien nettoyé/dégraissé le plateau a l'IPA. Comme c'est un truc relativement petit et qui a des porte-a-faux, il y aura probablement du "curling" donc
bien ventilation au max chercher a imprimer lentement  activer le "levage Z au changement de couche" ( Z-Hop ) avec une "hauteur de levage Z" de minimum 0.4 mm

Alors si de la chance, c'est un faux contacte, entre le câble ruban de l’écran LCD de masquage, et les contactes dans le connecteur sur la carte mère (voir si le problème disparaît, si tu déconnecte et reconnecte, le câble ruban au niveau de son connecteur sur la carte mère ...)
mais sinon la piste c'est de changer l’écran LCD de masquage, car si il n'affiche pas ce qu'il doit afficher, alors il est probablement H.S.

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En impression résine, vouloir imprimer une grande surface parallèle au plateau c'est délicat.
Ne pas oublier qu'une couche de 0.05 mm de résine fraîchement exposée aux UV ( donc partiellement solidifié ) reste flexible ( déformable ) de même que les supports.
Donc là, en plus des forces de décollement du FEP  tu cumule les forces de résistance de déplacement/mouvement dans la résine liquide encore dans le VAT ( plus la surface et volume de l'objet a déplacer dans le liquide sera grosse, plus les forces augmentes ( augmentation au carré car l'on parle de surfaces ) sachant que l'on déplace donc un objet encore relativement flexible/déformable.
il faut ajuster (réduire) les vitesses de levage et de plongée et le délai avant exposition après plongé ( a augmenter )  pour laisser le temps a la résine de se déplacer
Afin qu'un éventuel volume de résine liquide comprimé par la surface que l'on plonge ai le temps de migrer, que la surface/l'objet que l'on plonge ai le temps de se repositionner.
De plus, une grosse surface flexible/déformable que l'on plonge dans un liquide implique des effets "ventouse" et "gonflage de parachute" ... donc laisser le temps pour le "dégonflage" mais éventuellement le "parachute" peut ne pas se "dégonfler" car il n'y a plus de sortis ... et encore plus si tu a capturé une bulle d'aire qui ne se déplacera pas due aux force de tension de surface de la résine et gravités.
 
Donc le plus simple c'est d'orienter l'objet a imprimer afin de réduire la surface des couches imprimés ( surtout de celle qui ne sont pas porté a 100% par les précédentes et qui sont donc relativement flexibilisent car l'on parle d'un empilement de moins d'un demi-millimètres ) ou de prévoir des ouverture que l'on rebouchera en post impression.
 
Sinon éventuellement la piste de l'usure et de la tension du FEP (mais là je penche pour les problèmes de déformation face aux forces de résistances de déplacement d'une "membrane"/une grosse surface encore flexible dans un liquide plus ou moins visqueux.)

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Pour l’éventuel suivant, on va garder le sujet et ne pas le masquer.
Bien joué d'avoir trouvé la solution, bonnes impressions et bonne continuation.

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Je parle de manière "générique" car je n'ai pas cette machine.
Si tu n'as pas mis un firmware inadapté, avoir la tête qui chauffe ( réellement, et pas une mesure de températures faussées ) à l'allumage c'est souvent un MOSFET hors service sur la carte mère. ( le MOSFET a pris un court-jus et ne joue plus son rôle de réguler le courant de sa sortie ) 
Si tu sais manier le multimètre et le fer à souder il est possible de tester et de changer le cas échéant le MOSFET hors service.
Mais sinon c'est probablement la carte mère a changer.
Mais si cela ne chauffe pas réellement et que c'est la mesure de température qui est biaisée, là la piste devient les fils de la thermistance en court-circuit ou l'entrée de mesure grillée sur le microcontrôleur de la carte-mère.

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Tu parles bien d'un des taraudage, en haut d'un des profilés extrudé en alu, qui serait abîmé ?
Tout dépend de comment tient la vis ( si malgré le fait quelle peut tourner, elle ne s'extrait pas toute seul avec les vibration lors des impression et joue son rôle, alors je dirais de tenter de laisser comme cela voir ce que donne les impressions )
Éventuellement trouver un truc genre feuille de plastique résistant (radiographie / bouteille d'eau) ou plier du film aluminium, pour en couper un mini ruban que tu insert dans le trou pour permettre a la vis de mieux y tenir fermement. 
Sinon, a tu le matériel pour tarauder ? Sais tu l'utiliser pour tarauder ? ( alors éventuellement re tarauder pour une vis de plus gros diamètre mais faut t'il encore avoir une vis adapté ( compatible avec le truc quelle maintien et avoir le courage de démonter ce qui doit l’être pour permettre d'extraire ce profilé extrudé afin d’être dans de bonne conditions pour le tarauder.)
Ou encore peut être avec une goûte de "loctite" frein fillet ... mais là je parle sans savoir car si c'est comme mettre de la colle forte alors c'est risquer de ne plus pouvoir enlever la vis plus tard...

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La clé USB à formater, ou à changer par une de qualité ? ( clé USB défectueuse ? ) 
 
Le port USB ( les contactes) à nettoyer ? ( faux contacte ? ) 
Après je parle sans savoir, car je ne reconnais pas le modèle de la machine,
mais sur certaines imprimantes SLA, le port USB n'est pas directement celui de la carte mère et il peut y avoir un câble USB intermédiaire dans la machine pour faire la connexion entre le port USB en façade et le port USB de la carte mère ( donc si le cas ouvrir pour vérifier qu'il est bien connecté. ) 
 
Aussi, préférer donner des noms de fichier d’impression simple et sans caractère spéciaux ( là sur la photo l'on remarque que les accents sont mal interprétés pour "(réparée)" et cela peut éventuellement ne pas aider le firmware a bien lire le fichier ... ) 
 
Tiens nous au jus.

Là les 4 trous visibles sont imprimés en dernier.
Donc ils ne sont utiles que pour faciliter le nettoyage et éviter d’emprisonner la résine.
Mais ils n’empêchent pas, la coupe de succion créée lors de l'impression du début du modèle (car le modèle est construit couche par couches depuis le plateau ... donc si il n'y a que ces quatre trous, tu as une belle coupe de succion avant d'y arriver ...) 
Donc il te faut ajouter de trous sur le modèle mais coté plateau d'impression.
Une grosse coupe de succion, c'est souvent catastrophique pour la stabilité et forme du modèle lors de l'impression. d'où les trois problèmes car là cela semble faire un gros volume de coupe de succion.

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Comme il me semble que tu ne détail pas si tu as testé avec un autre câbles je propose éventuellement de tester de changer le câble. (genre l'un des quatre fils est abîmé et ne conduit pas le courant, ou l'un de fils n'est pas bien enfiché dans un connecteur)
 

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Sans avoir plus de détails ... ( Une photo de l'impression terminé ou de la couche initial pourrais donner plus d'informations ) 
je dirais
1er couche trop écrasé sur le plateau ( probablement le "Z offset" a ajuster )
Tiens nous au jus.

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Peut tu détailler comment ( la méthode ou suite de commandes que) tu fait pour demander l'extrusion de 100mm ?
 
A tu vérifié que le mode d'extrusion volumétrique est bien désactivé dans le menu de l'imprimante ( "E in mm3" sur "off")  ( cf le tuto cité plus bas ) 
Si tu a l'extrudeur en plastique, que le levier ne soit pas fendus ? ( cf le tuto cité plus bas ) 
 
( Si tu est en déplacement absolut pour l'extrudeur et que tu fait un "G1 E100 F240" sans réinitialiser la position de l'extrudeur "G92 E0" (et sans désactiver la protection d'impression a froid ) c'est normal que cela n'avant pas ... 
donc regarde la méthode avec des fichier d'impression de @pommeverte   ( mais il te faut adapter le 1er fichier car le ESteps a 93 n'est probablement pas la bonne valeur de départ pour ta machine / ton extrudeur ... ) 
 
et prend aussi le temps de regarder pour d'autre pistes le tuto suivant
Tiens nous au jus.

Justement, pour moi faire un PID autotune pour le plateau devrait ( si pas autre chose comme un problème de thermistance décollé du plateau ou de fils de la thermistance abîmé ) résoudre le problème
( En fait, il me semble q'un firmware marlin chauffe pleine puissance le plateau jusqu'a un seuil ( genre a -10°C de la température cible ) puis passe en mode chauffe PID ( qui doit selon les valeurs P, I, D permettre d’alimenter le plateau juste se qu'il faut, de manière a anticiper la latence de la chauffe, pour ne pas dépasser et se stabiliser au mieux a la température cible ) 
Donc je reste sur mon idée d'avoir a faire un PID autotune du plateau, sauver les paramètre dans l'eeprom et faire un essai
(et si cela ne change pas le problème, tu pourras toujours fair un réinit eeprom pour explorer d'autres pistes )

Salutation 
C'est normal
Car là ( 2eme image ) tu ouvre le fichier d'impression ( donc des suite d'images pour chaque couche d'impression )
or un fichier d'impression est le résultat d'un tranchage ( une forme d’approximation ) d'un volume en plein de petit "voxel"
( "voxel" qui sont des sorte de petit cubes ou pavés dont la taille dépend de la résolution de l’écran de l'imprimante et de la hauteur de couche utilisé pour le tranchage.)
donc un fichier d'impression ne permet de reconstruire qu'un modèle 3D "détérioré" / "approximé" de l'objet 3D initialement tranché.
( C'est en gros le même principe que d’approximer une ligne ou une courbe sur un quadrillage (écran de pixels) si la ligne n'est pas dans un axe cela fait un effet escalier
Là un cercle approximé sur des "pixels" https://demonstrations.wolfram.com/ApproximatingCirclesWithPixels/

 
)

Un défaut de déplacement Z sur le début ? donc
une tige fileté Z a nettoyer et lubrifier, coupleur a vérifier , géométrie de l'imprimante a vérifier, écrous excentrique a ajuster , ... ?

Juste a chaque changement de résine ou quand tu as un problème de qualité d'impression. ( chaque résine a ses spécificités )

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C'est une somme de contrôle.
Qui permet au firmware car il la recalcule, de vérifier si la ligne reçu semble ou non transmise sans perte / parasitage si le résultat de son calcul et identique ou non ...
https://reprap.org/wiki/G-code#.2A:_Checksum
 
 
 

Bien se méfier, les commerciaux on tendance a utiliser des images qui ne sont pas la réalité. ( genre on place sur le plateau une impressions qui a déjà était post traité, ou assemblé et même si cela dépasse du volume d'impression (je pense a une tour Eiffel  🙂)  )
Là pour cette impression
Il faut remarquer quelle et grande et que les porte a faux sont relativement faible
Les grand angles de porte a faux genre 70° d'angle ( mais pas un 90° tout de même ) imprimé avec une faible hauteur de couche et un largeur de trais (qui dépend de la largeur de la buse) suffisante passe sans trop de défauts
(si il y a suffisamment de temps pour le refroidissement et de surface de portance pour supporter suffisamment et correctement un passage d'un trait d'une largeur de ligne de la couche suivante ) 
 
 
Là tout dépend de l’échelle et du travaille de post impression.
avec une FDM imprimé en grand taille, après un ponçage, lissage, sous couchage c'est il me semble possible (après beaucoup de travaille d'obtenir cela )  
Mais si l'on parle de figurine de taille de l'ordre de 32 mm ou avec des détails très fin ou si l'on veux un rendus lisse sans trop de travaille de post impression alors c'est l'impression résine UV.