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  1. Super ! Merci à vous 2 je vais regarder cela aujourd'hui et refaire des essais avec ces nouveaux paramètres. J'ai aussi réalisé un autre point qui va dans ton sens Kachidoki quand tu dis : "soit tes surfaces ne sont pas assez lisses, soit le serrage n'est pas assez important". Mes surfaces sont plates et lisses, et le serrage est bon MAIS j'ai réalisé en imprimant uniquement la partie filetage femelle de ma pièce que le serrage entre ces 2 surfaces qui compriment le joint prenaient que sur 1mm sur toute la périphérie et 0.5mm sur la partie du bas (la ou ca coule justement). Le joint lui fait 5mm de large (et 2mm d'épaisseur) mais si il est comprimé sur un endroit que sur 0.5mm je pense que le problème doit venir aussi de la. Je vais donc re-concevoir la pièce avec une surface de contact confortable comme 5-7mm. Je vous tiens à nouveau au courant de mes résultats à venir. Merci grandement à vous.
  2. Bonjour @ tous. Je poste mon premier retour d’expérience sur le sujet. J'ai donc reçus mon TPU 95A qui est je dois dire très agréable à imprimer (1er TPU pour moi). J'ai finalement opté pour un TPU Sainsmart pour son tarifs intéressant et les retours d'utilisateur dessus (à tord ou à raison car les retours n'étaient pas pour la fabrication de joint). Donc pour l'instant je n'ai pas utilisé le TPU préconisé par Kachidoki (pour un 1er essai je le trouvais très cher + gros fdp). J'ai d'abord imprimé le joint (épais de 2mm) avec un remplissage à 100% comme préconisé. Pour le motif circulaire je ne l'ai pas trouvé (peut être ma 1ere erreur) dans mes 2 slicers (cura et créality) donc j'ai essayé tout type de forme de remplissage autre que le "circulaire" préconisé. Pour la "couture aléatoire" pour une meilleure étanchéité, je me rend compte ne pas avoir compris ce paramètre est donc pas utilisé non plus (peut être ma 2e erreurs). Donc 1er résultat avec remplissage à 100% = ça fuit beaucoup. J'ai donc opté pour des remplissage plus bas: 50% - 25% - 10% et finalement 0% Avec 0% j'ai eu de bon résultat: 1 goutte qui tombe toutes les 20-30s (le mieux que j'ai eu, et j'ai oublié de préciser que le système est à l'horizontal, ce qui n'aide pas) Puis j'ai mis de plus en plus de vide dans mon joint (j'ai baissé le nombre de couches supérieur et inférieur) jusqu'à avoir un joint si creux que même sur 2mm d’épaisseur je pouvais appuyer dessus complétement mais cela n'a pas donner de bon résultat (surement qu'il ne s'enfonce pas comme du caoutchouc est donc pas uniformément). Donc pour l'instant mon meilleur résultat est 0% de remplissage avec 2 lignes de couches vide (sur 10 couches pour faire tout le joint, j'ai conservé 4 couches supérieur et 4 couche inférieur). j'ai également conservé l'épaisseur de la paroi à 0.8mm. Même en la tombant au minimum le résultat ne changeait pas. Je continu mes test et vous tiendrais informé. Est-il possible d'avoir un retour sur le remplissage circulaire que je n'ai pas trouvé et sur les coutures aléatoire (qu'est-ce que sait ?) Merci, bonne soirée à tous
  3. Merci à tous pour ces précieuses informations et merci aussi @divers pour son retour, je n'y avais pas pensé et vais l'intégrer de suite au plan de ma pièce qui va accueillir les futures joint. Je vais donc partir sur du TPU 95A avec remplissage circulaire et à 100% pour commencer. Je vous ferais un retour sur ce post lorsque j'aurais reçus la bobine et fait des essais. Merci à tous, et si d'avantage d'intervenant souhaite rajouter leur retour d’expérience sur ce type de print et avec quel matériel utilisé qu'ils n'hésitent pas Amicalement
  4. Bonjour à tous et merci pour tous ces retours. Effectivement je n'ai pas spécifié mon projet. J'ai donc créé des pièces qui nécessite des joints d'étanchéité avec l'eau. Eau froide majoritairement mais l'eau pouvant monter un peu en température (10° max je pense). En ce qui concerne la pression, au max ce serait celle d'une arrivé d'eau (donc 4bars max) mais je ne pense pas que cela crée une contrainte car le joint et coincé entre 2 pièces et ne voit donc pas la pression de l'eau. Pour les plans je vais les mettre ici au format sketchup et STL mais c'est une bête rondelle de diamètre 56mm extérieur, 46mm intérieur et épaisseur de 2mm (pour ce joint ci, pas mal d'autre différents devront venir après). @akoirium: merci pour ton retour, oui j'avais vu passé que les différents pourcentages de remplissage faisait varié la souplesse du TPU. L'idée était de savoir si un 95A avec un faible remplissage pouvait faire le travail (ne sachant pas si je pouvais passer un shore plus souple). @Kachidoki: oui c'est tout a fait l'info dont j'avais besoin à savoir si avec du 95A on pouvait faire des joints d'étanchéité, car ce shore la est apparemment possible à extruder avec un bowden. Tu le trouves un peu dure ? quel taux de remplissage as tu mis ? aurais tu une référence de fil à me communiquer (au cas où tout les filaments tpu 95A ne se vaudraient pas) ? As tu déjà essayé un shore plus bas avec un bowden ? Merci à tous joint 56mm ext.skp joint 56mm ext.stl
  5. Bonjour, Je remonte ce sujet vieux de 4ans au cas ou certains aurait le même problème. Je répare actuellement une geeetech i3 qui a exactement le même problème que l'auteur initial du post, c'est à dire que si je ne pousse pas à la main le filament, rien ne sors de la buse après quelques passages (l'extrudeur tourne bien en cours de print, donc ce n'est pas un problème moteur ou driver). J'ai également mis à 1,1v la tension de l'extrudeur sans aucun changement. Puis j'ai pensé à mettre plus de pression sur le ressors, alors j'ai créé une petite pièce pour rajouter une épaisseur au ressort (1mm), mise sur la platine du haut qui accueille le ressort (celle du bas étant troué pour mettre le ressort et celle du haut à une petite pine pour que le ressort entre dedans). Et bien c'était ça qu'il lui fallait. La surépaisseur fait d'avantage appuyer le guide filament sur le pignon de l'extrudeur et le filament est enfin extruder correctement tout seul. Donc pour ceux n'ayant pas trouvé comment faire, vous pouvez essayer de resserrer le guide sur l'extrudeur via une petite épaisseur à rajouter entre le ressort et le haut de l'extrudeur. Amicalement
  6. Bonjour à tous, J'ai vu qu'il y avait déjà un sujet sur ce thème, mais il ne précise pas les informations dont j'ai besoins. Je me permet donc d'en créer un nouveau et faire appel à vos connaissances. J'ai un projet qui nécessite la création de plusieurs types de joints d'étanchéité pour eau, avec des dimensions non conventionnelles. Ne les trouvant pas dans le commerces, ou pour certains d'entre eux à des prix fous (9€ le joint), j'ai pensé les créer moi même en TPU. J'ai cru comprendre que la dureté utilisé de ces types de joint en TPU allait du 70A au 90A. Quelqu'un peut t'il confirmer ? Ayant un extrudeur Bowden, j'ai cru comprendre que du 95A était utilisable mais que en dessous c'était assez compliqué voir impossible. La question est donc pensez vous qu'il soit possible de faire ce type de joint en TPU avec une dureté de 95A ? Si non, connaissez vous la limite de dureté possible sans changer tout mon système que mon bowden permettrais (j'ai bien sur imprimé le bowden modifié pour pouvoir mettre le petit bout de PTFE en biso au plus prés de la roue cranté de l'extrudeur) . Si quelqu'un a déjà eu fait ces types de joints, peut il communiquer son retour d'expérience dessus (fonctionnelle ?) et peut être le type de TPU utilisé (dureté, marque ...). Merci à tous.
  7. Bonjour Titi78, Merci pour ta réponse. Malheureusement ce n'est pas un problème de type de support. J'ai essayer en mettant "seulement en contact avec le plateau" et "aucun" même problème. J'ai mis à côté de cette pièce une autre déjà imprimé correctement qui ne présente pas ce problème La vue de coupe: On voit bien que pour la pièce de gauche il conserve le trou au milieu mais pas celle de droite. Je joint le fichier stl et si il y a besoin du fichier modélisé en 3D je peux le fournir aussi (dites moi quel extension il vous faudrait pour pouvoir l'ouvrir chez vous). Merci de votre aide. ttttt.stl Après divers essais j'ai trouvé d’où venait le problème. Il y a différente façon de faire des filetages dans sketchup, et pour cette pièce, j'ai essayer une nouvelle façon. Cette nouvelle manière et bien plus pratique que celles que je faisait jusqu'à présent mais ne me permet plus de faire le trou dans ma pièce en faisant une simple extrusion du rond du milieu. Je dois faire une cylindre qu'il faut mettre au milieu de ma pièce puis utiliser l'outil "diviser" (dans sketchup) qui va me soustraire ce cylindre à ma pièce. C'est tordu mais cela fonctionne. Donc même si la pièce était bien un solide, la façon de la concevoir impact la façon dont le slicer l’interprète visiblement. Merci à tous d'avoir cherché une solution à ce problème.
  8. Bonjour à tous, Je profite de cette question pour savoir également si vous êtes nombreux à utiliser le slicer de Créality ou si il vaut mieux passer sous Cura. J'utilise le slicer de Créality depuis le début de mon acquisition de la CR10S Pro V2 et, en dehors des déboires du débutant rencontré au début, je trouve qu'il fait le taf. Néanmoins je rencontre une bizarrerie que j'avais repéré il y a quelque temps déjà, mais contourné à l'époque. Sauf que cette fois j'aimerais éviter de la contourner. Je fais une pièces avec différents filetages dessus. Un mâle et un femelle, les deux évider au milieu. Je test les filetages en premier avant de faire la pièces entière. Sur celui qui est de type mâle, la partie vide se retrouve pleine après impression. A l’écran il est bien vide, mais un coup d’œil sur les couches me montre un remplissage dedans. l'objet est à plat dans le slicer Créality. Si je met l'objet sur la tranche (pivoté à 90°), cette fois le vide est bien respecté. Est-ce un bug du slicer, ou un réglage que j'ai omis ? La pièce fabriquée dans sketchup est un "solide" Photo de l'objet à plat: Photo en vue de couche (on voit bien que le trou du milieu n'est pas respecté): L'objet mis sur la tranche: Vue de couche (où l'on voit que cette fois le trou du milieu est bien présent): Si vous avez des idées concernant ce problème je suis preneur. Merci à tous
  9. Salut fran6p, Autant pour moi c'est bien évidement une GT2 760mm (pour celle que j'ai mis). Je ne sais pas d’où je sors le 130T, dsl pour la mauvaise info. Salut Thsrp, Pour ma part, avant la syncro des moteurs Z, juste avec le BL Touch et "levelling auto" activé je n'avais pas les mêmes résultats d'un jour sur l'autre (sans compter les 25 points de touches qu'elle fait avant de lancer chaque impression, trop long à attendre pour moi). Du coup, depuis la syncro (qui ne permet plus d'utiliser le "levelling auto") j'ai les mêmes résultats tous les jours. Fini le stress de savoir si le rendu sera comme la veille ou si l'impression cette fois ne collera plus au plateau. Après le Z-adjust et bien entendu obligatoire pour affiner le réglage en cours d'impression. Donc dans l'ordre, perso je regles les 4 coins de la table puis j'accorde les 2 moteurs Z (avec la courroie GT2 760mm et les 2 pignons) puis j'ajuste le Z-adjust pour affiner le réglage. Une fois cela fait, je n'ai plus eu à y retoucher Cordialement
  10. Bonjour à tous. Nouvel inscrit et possesseur d'une Créality CR10S Pro V2, j’utilise le slicer de créality et du filament PLA pour commencer. En cours de création d'un caisson pour pouvoir imprimer de l'ABS. Je créer moi même les pièces dont j'ai besoin à l'aide du logiciel Sketchup 2017. Si je peux aider avec mes maigres connaissances, n'hésitez pas Merci pour la création de ce site et à tous ces contributeurs. Bien cordialement
  11. Bonjour, Le sujet date un peu mais pour peu que le problème soit toujours d'actualité je vais essayer d'apporter ma contribution. Possesseur d'une CR10S pro V2 je me suis penché sur ces problèmes de stries aussi. J'avais les mêmes que l'auteur de ce post. Elles ne me gênaient pas plus que ça jusqu'au jour où j'ai fais des pièces imprimées à l'envers sur le plateau (par commodité et de temps), et où le résultat des stries se voyaient énormément sur la 1ere couche face au plateau (1ere couche de ma pièce, pas du radeau). Je me suis penché sur toute les calibrations possible et au détour d'une vidéo je suis tombé sur un lien expliquant comment calibrer son axe Z, non pas avec la cale de 0.2mm ou même avec une feuille, mais avec une impression d'un bête carré au 4 angles et au centre, vidéo ici: https://www.thingiverse.com/thing:2789079 Effectivement bien que j'imprimais depuis un bon moment avec l'imprimante, force était de constater que ma buse était trop loin du plateau !!! Impossible de récupérer ce carré en un seul morceau. C'était que des fils les uns à côté des autres qui ne se liaient pas entre eux (j'avais pourtant calibrer Z au poil avec la cale et les 4 angles du plateau). Du coup j'ai touché au "Z compensation" en cours d'impression pour voir finalement mon carré se "lier". Actuellement mon Z compensation est à -2.50 (dans "adjust" en cours d'impression) Maintenant je n'ai plus de problème de strie ni sur mes 1eres couches d'impression, ni sur Z. Autre point à préciser, il y a un problème avec la synchronisation de l'axe Z sur cette imprimante (déjà mentionné par ses possesseurs). En effet, machine en marche, pas de soucis car les 2 moteurs sont sous tensions. Par contre quand on éteint la machine, les moteurs ne sont plus sous tensions et n'étant pas liés mécaniquement l'un à l'autre, le côté gauche du bras étant bien plus lourd que le coté droit, il a tendance à tomber très légèrement alors que le coté droit ne bouge pas. Donc le moteur de gauche va faire un petit tour alors que celui de droite non. Résultat le // du bras par rapport au plateau se dérègle à chaque fois que l'on éteint la machine. Il faut donc lier ces 2 axes Z (voir sur internet, il y a plein de méthode. Moi j'ai pris l'option de 2 pignons GT2 avec une courroie 130T pour GT2 et fabriquer un tendeur de courroie). Amicalement
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