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  1. J'ai terminé la "mise-à-jour" du boitier de commande pour gérer le 4ème axe Z. J'en ai profité pour entièrement refaire toute la partie alimentation via un circuit custom (voir deux messages au dessus), et revoir une partie du câblage interne, car toute la gestion de l'alimentation était faite "en dur" avec des câbles serties/soudés et j'ai du tout couper quand j'ai voulu désassembler les différents éléments... En partie débranché, les trois alimentations tout en bas : J'ai refait la connexion avec les LEDs et l'interrupteur en façade en utilisant des JST-SM (un de 4 et un de 9 pins). L'interrupteur comporte maintenant un cercle LED afin d'avoir le voyant lumineux correspondant à l'allumage du Raspberry Pi et de la Duet. La LED précédemment utilisée comme voyant d'allumage sert maintenant de témoin pour le PS_ON généré par la Duet (via M80/M81 et automatiquement coupé en cas de soucis de température sur le hotend ou le lit) : Les 4 voltmètres/ampèremètres sont toujours d'actualité. Les trois shunts pour calcul de l'ampérage des tensions continus sont directement fixés sous le circuit d'alimentation custom : Le premier étage comprenant l'ensemble Raspberry Pi et ses modules, ainsi que la Duet 6HC : Et le second étage comprenant le circuit d'alimentation custom, ainsi que la Duet 1LC avec sont adaptateur CAN : L'autre face du circuit d'alimentation custom, avec les trois shunts : L'adaptateur CAN, très simple mais propre : Vu de la tranche pour bien voir l'étagement de l'électronique dans le boitier : Le premier étage avec le câblage. J'ai pas mal raccourci tous les câbles que j'avais fait, car ils étaient vraiment trop long (donc j'ai re-serti toutes les prises...) Et j'ai aussi mis de petites étiquettes qui faciliteront l'entretien si j'ai encore besoin de faire des modifications dans le futur : Puis le second étage. J'ai finalement regroupé ensemble plusieurs câbles ayant les mêmes tensions sur les même prises JST-VH quand c'était plus pratique. Toutes les parties du boitier restent détachables sans avoir besoin de couper aucun câble, si besoin de pouvoir détacher j'ai mis une prise : On voit qu'il reste pas mal d'espace pour le passage de l'air entre les deux étages. C'est bien plus "propre" et "aéré" que sur la version précédente : Et enfin avec l'écran et le haut remonté ! Ce coup ci j'ai mis du joint mousse fin aux jonctions haute et basse du support d'écran pour ne plus avoir l'écart que j'avais avant : A l'arrière, le connecteur n°3 de 4 pins épais est remplacé par un connecteur 7 pins fin afin d'avoir les câbles pour un moteur pas à pas supplémentaire. Plus d'informations à ce sujet sur le message qui traitera des évolutions sur l'imprimante en elle même qui arrivera quand ça sera terminé... La communication entre le Raspberry Pi et la Duet 6HC est toujours fonctionnelle : Et la communication CAN entre la Duet 6HC et la Duet 1LC également : Donc niveau électronique de commande, on est bon pour passer à la suite ! J'essayerai de terminer avant fin de l'année, mais c'est pas encore gagné.
  2. Petites améliorations sur la tête d'impression, en parallèle de l'ajout du 4ème axe Z. Je me suis décidé à passer sur un vrai Mosquito de Slice Engineering, à la place du clone NF-Crazy. Le kit Mosquito "classique", avec une chaussette silicone, deux buses 0.4mm (une Bridgemaster en cuivre avec revêtement renforcé, et une Vanadium en acier A2 trempé pour tout ce qui est abrasif), et la clé calibré pour changer la buse facilement. J'ai aussi un tube de Boron Nitride de la marque que j'avais déjà utilisé pour monter la cartouche chauffante et la sonde de température sur le clone. Je garde d'ailleurs ces deux éléments qui fonctionnement bien. J'en profite pour faire également une évolution de l'extrudeuse OMGv2, en y installant les engrenages améliorés de la v2S qui sont en acier A2 à la place de ceux en laiton/aluminium de la v2. Ça devrait être plus résistant à l'usure. Le remplacement est quasiment plug-and-play car les dimensions sont exactement les mêmes que celles du clone que j'avais précédemment. J'ai seulement du refaire le morceaux de PTFE Capricorn situé entre l'extrudeuse et le hotend car la gorge au niveau radiateur du Mosquito est un peu plus profonde de ~1mm. Une fois remonté avec la chaussette silicone, cartouche chauffante et sonde fixées au Boron Nitride et maintenu en place via les deux vis sur les côtés. Le bloc de chauffe n'a pas la même forme que sur le clone, il est légèrement plus petit mais également légèrement plus éloigné du radiateur. La hauteur globale du hotend est cependant strictement identique. La chaussette silicone est par contre très épaisse, comparée à la chaussette du clone et à celle sur mon Ender-5. A voir à l'usage si cette sur-épaisseur ne sera pas trop gênante pour le refroidissement de la pièce qui du coup souffle en partie sur la chaussette... Mon premier ressenti sur ce Mosquito sont très bon : tout respire la qualité, surtout comparé au clone. Même la chaussette silicone semble très résistante. J'ai hâte de terminer l'ajout du 4ème axe sur l'imprimante pour pouvoir enfin l'utiliser. Je vous tiendrai au jus quand ça sera terminé.
  3. Après quelques recherche, j'ai décidé de mettre en œuvre une protection supplémentaire en cas de défaillance d'un MOSFET sur les éléments chauffant (tête d'impression et/ou lit), ou en cas de défaillance du SSR utilisé pour alimenter le lit en courant secteur. https://docs.duet3d.com/en/User_manual/Overview/Fire_safety Le contrôle de ce PS_ON se fait de façon manuelle via les commandes M80 pour l'activation, et M81 pour la désactivation. Mais la désactivation peut également se faire automatiquement en réglant le paramètre A3 lors de la configuration des éléments chauffant via M143 si la température dépasse la valeur maximum définie avec le paramètre S. Je vais donc ajouter des relais contrôlés via le PS_ON de la Duet 6HC afin de couper à la fois le 24V utilisé pour les éléments chauffants (tête d'impression et commande du SSR pour le lit), mais également la phase et le neutre fourni au lit via le SSR. https://www.techrepublic.com/article/troubleshooting-pc-power-supplies/ Donc le signal PS_ON généré par la Duet sera à 5V quand la commande est OFF, puis mis à la masse pour la commande ON. J'utilise déjà un ensemble de modules relais du commerce pour allumer et éteindre toutes les tensions de l'imprimante en fonction du module d'alimentation du Raspberry Pi (Geekworm x735 v2.5) qui génère un 5V de commande, et cette commande est alors utilisée pour déclencher les relais fournissant les 5V, 12V, 24V et tension secteur pour l'imprimante. Je vais donc garder ce fonctionnement et ajouter d'autres relais pour le 24V et tension secteur en fonction du PS_ON, ce qui coupera uniquement les éléments chauffants en cas de problème, mais pas l'électronique de commande ni les ventilateurs. Vu que c'est déjà un bordel sans nom dans le boitier de commande avec tous ces modules relais câblés séparément, ainsi qu'avec les modules voltmètre/ampèremètre et leurs shunt externes, je vais faire un circuit sur mesure pour remplacer tout ça. Les trois alimentations : Les modules relais actuels : Les shunts actuel avec leur schéma de câblage : J'arrive donc au schéma suivant pour circuit d'alimentation : Et au PCB suivant sur 4 couches : Quelques remarques : Après expérimentation, je ne dépasse pas les 4 à 5A maximum sur chacune des tensions, donc pour gagner en place je vais me contenter de relais SPST-NO donnés pour 277VAC/28VCC 10A max, commandés en 12V. Tous les connecteurs seront des JST-VH, utilisés notamment sur les Duet, qui sont donnés pour 250VAC/250VCC 7A max, donc normalement suffisant même pour la partie secteur. Je vais néanmoins prévoir de doubler les pins pour les prises en entrées pour pouvoir utiliser deux pins par câbles si besoin entre les alimentations et le circuit. Le circuit est prévu pour pouvoir visser les trois shunts des modules voltmètre/ampèremètre directement sur la face arrière, ça simplifiera grandement le câblage. Le PCB sera fait en 4 couches, avec les couches externes en 1oz et interne en 0.5oz qui est la version de base chez le fabricant pour limiter les couts. J'utiliserai au maximum possible des plans de tension afin de répartir le courant sur une grande surface et limiter la chauffe, vu la taille du circuit et des plans de tension on est large pour les 4 à 5A par tension. J'ai une isolation de 15mil (0.381mm) pour séparer les faibles tensions et de 30mil (0.762mm) pour séparer les tensions secteur. Un signal de commande venant du module d'alimentation du Raspberry Pi sera utilisé pour 5 relais et générer les tensions dite "AC" sur le schéma, et un signal PS_ON venant de la Duet 6HC sera utilisé pour 3 relais et générer les tensions dite "PS" sur le schéma. Ces deux signaux utiliseront le schéma de principe suivant pour commander les relais, un des signaux est à commande sur 5V et l'autre sur la masse via opto-coupleurs. Au niveau des connexions (prises CNx), il y aura donc : 1 : Alimentation 5V en entrée 2 : Module voltmètre/ampèremètre 5V 3 : Raspberry Pi et son module d'alimentation (qui donne la commande) en 5V permanent 4 : Télécommande pour les bandeaux LEDs de l'imprimante en 5V permanent 5 : Câble PS_ON sur la Duet 6HC en 5V après commande 6 : Borne positive pour les LEDs d'indication en façade du boitier en 5V après commande 7 : Alimentation des capteurs de fin de course X/Y et de la sonde Z sur l'imprimante en 5V après commande 8 : Alimentation 12V en entrée 9 : Module voltmètre/ampèremètre 12V 10 : Module ventilateur pour le boitier en 12V permanent 11 : Module d'alimentation des bandeaux LEDs sur l'imprimante en 12V permanent 12 : Borne positive pour les ventilateurs sur la tête d'impression en 12V après commande 13 : Alimentation de la boite de séchage / balance de filament ESUN en 12V après commande 14 : Alimentation 24V en entrée 15 : Module voltmètre/ampèremètre 24V 16 : Alimentation de la Duet 6HC en 24V après commande (utilisé quasi exclusivement pour alimenter les moteurs pas à pas) 17 : Alimentation de la Duet 1LC en 24V après commande (utilisé quasi exclusivement pour alimenter les moteurs pas à pas) 18 : Borne positive pour l'élément chauffant de la tête d'impression et pour la commande du SSR du lit chauffant en 24V PS_ON 19 : Entrée du 230V secteur 20 : Alimentation des 4 modules voltmètre/ampèremètre (5V, 12V, 24V et secteur) en 230V secteur après commande 21 : Alimentation du lit chauffant via SSR 230V secteur PS_ON Pour le reste des évolutions de l'imprimante, tout est commandé. Les pièces en alu à découper et les profilés de renfort pour le support du lit aussi. Donc la suite quand je commencerai à recevoir les pièces.
  4. J'avance sur la solution : il s'agira bien d'un quatrième axe Z afin de verrouiller complètement le portique et corriger les torsions. Niveau design je pousserai l'axe central arrière sur un des côtés, et rajouterai un axe identique de l'autre : Pour ce faire, je ferai découper des attaches qui viendront se mettre par dessus au niveau des coins du portique, et également de nouvelles plaques de montages pour les axes. La liaison se fera comme pour les deux autres axes, via boulon/écrou et un couple de rondelles gardant ainsi une liaison ponctuelle pour pouvoir ajuster le plan du portique, mais sur 4 points ce coup-ci : Et vue de plus près à l'arrière : Je vais également reprendre la fixation du lit, sur quatre points également avec un capteur piezo par fixation. Pour ce faire il faudra simplement remplacer la plaque de fixation du lit, déplacer le support/capteur qui était derrière sur un côté et en remettre un autre identique de l'autre côté : La plaque de support du lit sera renforcée via des profilés aluminiums 2020 en dessous afin de ne plus avoir de déformation (ce qui est légèrement le cas actuellement) : Au final, ça sera donc 6 nouvelles pièces à faire découper en aluminium 4mm : A part ces découpes, pour ajouter le quatrième point de montage du lit j'ai déjà tout ce qu'il faut, y compris le quatrième capteur piezo. Mais pour le quatrième axe Z il va falloir que je fasse quelques commandes en ligne car j'ai déjà certaines pièces (vis mère avec son écrou, support du moteur...) mais il me manque les tiges/guides linéaires et leurs supports, le moteur et son coupleur. Cependant, je devrais pouvoir faire toutes ces modifications en enlevant uniquement les montants inférieurs et supérieurs à l'arrière de l'imprimante, tout le reste pourra rester en place (surtout le portique qui est entièrement câblé avec les courroies en place), donc au final ça devrait être assez simple à faire. Je vais également devoir ajouter un nouvel axe à ma Duet 6HC car ses 6 TMC5160 sont tous utilisés. Je pense me tourner vers la Duet 1LC qui sera la solution la plus compacte (et économique) : son TMC2209 suffira amplement pour l'extrudeur. Je devrais pouvoir la caser dans le boitier de commande sans avoir à réimprimer quoi que ce soit (probablement vissée sous le second étage, sur la partie qui est inutilisée). Pour la liaison entre le boitier de commande et l'imprimante, afin de ne pas avoir à refaire la plaque de connexion je pense fusionner les deux GX16 4 pins utilisés pour les deux éléments chauffant et sondes de température, en un seul GX16 7 pins (le 24V est commun pour les deux éléments chauffants). Ce qui laissera le second GX16 4 pins libre pour relier le 7ème moteur. Je vais devoir faire un peu de découpe à l'arrière du boitier de commande pour caser un connecteur 7 pins à la place du 4 pins. Donc a commander le GX16 7 pins avec son câble et le connecteur niveau boitier de commande, et la Duet 1LC.
  5. Oui j'avais déjà vu le fonctionnement de la Voron, mais j'avais supposé ne pas avoir besoin de 4 axes Z en renforçant le portique et donc ne pas avoir de torsion a devoir corriger, j'ai eu tort. A priori la Duet avec RepRapFirmware permet également de faire l'alignement de plan avec 4 axes Z en corrigeant également la torsion : https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Z_probe_auto_levelling Donc je pense que je ne couperai pas au besoin d'ajouter un quatrième axe Z, mais il faut que je regarde comment le faire sur ce qui est déjà existant en limitant au maximum les modifications. Je n'ai pas envie de tout démonter...
  6. Je ne pense pas que ça résolve le problème, car ce n'est pas la plaque au niveau des guides linéaires / écrou de vis mère qui se déforme, mais bien le portique en U qui lui n'est fixé qu'a trois points (pour permettre l'ajustement de plan) qui se déforme / tords car il n'est malgré tout pas suffisamment rigide dans les coins. Vidéo illustrant le soucis. Pour avoir autant de débattement il faut quand même forcé un peu, mais il y a facilement un débattement de quelques dixièmes de millimètre en utilisation normal, ce qui suffit à ruiner la mise à niveau... J'ai rigidifié autant que possible le portique, mais il y trop de "porte-à-faux" dans les coins à l'arrière, et pourtant la liaison entre le portique et les trois plaque des axes est aussi rigide que possible avec un gros écrou bien serré et deux rondelles intercalés pour laisser la possibilité d'ajuster légèrement le plan du portique par rapport à la structure de l'imprimante. Exemple de ces liaisons :
  7. J'ai pu avancer sur la configuration de l'imprimante ce weekend, ce qui est finalement très simple sur RepRapFirmware : La partie CoreXY fonctionne très bien, j'ai les bons déplacements aux bons endroits, aucun jeu d'équerrage. La buse d'impression atteint l'intégralité du lit, j'ai bien mes 400x400mm utilisables. Les capteurs de fin course a effet Hall sont très précis. Les trois axes Z fonctionnent également très bien, et les capteurs piezo au niveau du bed sont très réactifs. Le nivelage automatique du portique fonctionne aussi très bien en venant aligner le plan du portique à celui du lit via 3 touches légers de la buse sur le lit. Le lit chauffant fonctionne très bien, et je ne note pas de déformation significative en chauffe. La tête d'impression chauffe bien et garde bien sa température, et les ventilateurs soufflent correctement. L'extrudeur pousse bien le filament et ça sort au niveau de la buse sans soucis. Tous ces éléments fonctionnent correctement en testant chacun séparément. MAIS, j'ai un gros soucis de conception : contrairement à ce que j'avais supposé, le nivelage du portique sur 3 axes uniquement n'est en fait pas suffisant ! Même avec un portique aussi rigide... J'ai un léger ballotage du portique au fond (là où il n'est maintenu qu'au milieu) qui fait que les angles gauche/droite ne gardent pas leur hauteur stable. J'ai un déplacement de +- 0.3mm environ sur le Z entre les deux coins du fond du lit et la buse d'impression. Et cet écart ne reste pas fixe, il évolue et ne peux donc pas être compensé logiciellement... La seule solution que je vois serait de rajouter un axe Z au fond. Ce qui implique de : Racheter tout le nécessaire pour l'axe (guides linéaires, vis mère, supports, moteur pas à pas, coupleur). Refaire des pièces sur mesure pour la liaison avec le portique (donc un nouveau passage prise de tête sous Solidworks, et refaire des découpes). Rajouter un axe de moteur sur la Duet 6HC, via une extension 1HCL probablement, et trouver le moyen de la faire tenir dans le boitier de commande (en réimprimant un des étage et le panneau arrière). Et refaire une partie du câblage (autant dans le boitier de commande que sur l'imprimante...). Bref, le projet est pour le moment à nouveau au point mort, et j'ai un peu les boules.
  8. Petit avancement sur le projet, après un hiatus bien trop long suite à de gros changements dans ma vie. J'ai profité de mes quelques jours de congés pour enfin m'y remettre, ce qui n'était pas chose facile car ayant égaré toutes mes notes manuscrite, j'ai dû rétro-ingéniéré tout ce que j'avais déjà fait sur la partie électronique dans le boitier de commande pour faire tout le câblage de la structure de l'imprimante. J'ai donc : - passé tous les câbles dans les chemins de câbles sur les axes X, Y et Z, - soudé tous les connecteurs GX16 et fait les câbles correspondants, - et fait un petit circuit de connexion électrique rapide pour la tête d'impression. La structure câblée : et avec la future surface d'impression posée sur le lit (flex-plate aimantée, j'ai pas encore enlevée le film protecteur) : La tête d'impression : avec le circuit de (de)connexion électrique rapide : Les dessous du câblage : La vue des deux caméras (structure et tête d'impression) au niveau de l'interface de commande : Normalement tout est monté mécaniquement et électroniquement, reste à tout configurer logiciellement et valider que tout fonctionne. La suite au prochain épisode, dans pas trop longtemps j'espère !
  9. Ça a un peu avancé cette semaine, j'ai terminé l'assemblage du boitier de commande. Quelques photos des différents éléments avant assemblage. Je ne rentrerai pas dans le détail, tout est expliqué trois messages au dessus : L'étage du bas avec les trois alimentations et l'USB 3 pour la face avant. L'étage du milieu est celui avec la Duet3 6HC et le Raspberry Pi 4 montré dans le message précédent. Rien de nouveau à part le fait que j'ai tourné la Duet3 de 180° pour ne plus avoir la nappe sur le dessus : elle est maintenant proprement pliée sous la Duet3 ce qui fait beaucoup plus propre. Je n'ai pas refait de photo avant de faire le montage. L'étage du haut avec les relais 30A sur le dessus, et en dessous les shunts pour les ampèremètres. Les gros câbles principaux d'alimentation sont en 12AWG. L'arrière, avec toutes les connectiques, les disjoncteurs, le ventilateur, et les trois MOSFET qui amplifient les signaux venant des modules de capteurs de fin de course (afin d'avoir assez de jus pour les LEDs en façade, câblés sachant que X et Y détectent en niveau haut, et Z en niveau bas). Les fils basse tension fins sont en 26AWG et les plus épais en 18AWG. Les fils secteurs sont en 1.5mm². La face avant, avec l'interrupteur pour le module d'alimentation du Raspberry Pi, toutes les LEDs derrière des voyants, les voltmètres/ampèremètres, et le circuit de commande des bandeaux LEDs de l'imprimante (avec son convertisseur 5V -> 3V). L'impression au niveau de la couche de blanc pour les voyant n'est pas parfaite, l'impression bi-couleur sur l'Ender-5 n'est pas mon fort, mais ça rend plutôt bien quand même. C'est un peu le fouillis niveau câbles, j'en ai fait certains un peu plus long que nécessaire pour faciliter l'assemblage. Mais tout rentre et l'air circule, c'est l'essentiel. La Duet3 est entièrement câblée, tout arrive comme il faut sur les connectiques à l'arrière. Photos une fois le tout assemblé. Le flash fait ressortir tous les défaut de la première couche, heureusement en vrai c'est bien moins visible. Tout s'assemble parfaitement, même si il a fallu pousser un peu par moment... Et allumé. Seul le voyant d'allumage est illuminé ici, je ferai des photos avec les autres voyants une prochaine fois. Pour l'instant rien ne tire sur le 12V (enfin il y a le ventilateur qui tourne à minima à 20% via PWM, mais moins de 100mA de consommation du coup), et seule la Duet3 en standby tire sur le 24V. Et finalement, les deux webcam qui serviront à monitorer l'imprimante. Un endoscope qui sera en ligne directe sur la buse d'impression, et un grand angle qui sera monté en haut de l'imprimante au niveau d'un angle pour une vision plus générale. Branché via un tout petit hub sur le port USB à l'arrière. Le système Duet Web Control ne permet d'afficher qu'une seule camera, donc j'ai recomposé une image de webcam virtuelle (avec v4l2loopback et ffmpeg) pour afficher en une fois l'image des deux caméras, redimensionnées et tronquées afin d'avoir quelque chose de lisible sur l'écran du boitier de commande. Le process prend en permanence entre 50% et 70% d'un core du Raspberry Pi 4 (sur 4 cores disponibles), c'est pas rien mais ça ne devrait pas poser de problème lors de l'impression. C'est tout pour le moment.
  10. Une fois de plus, le projet a du être mis de côté pendant plus longtemps que je ne l'envisageait initialement. J'avais commencé à assembler mon boitier de commande, mais je me suis aperçu que la communication entre mon Raspberry Pi 4 et ma copie chinoise de Duet3 6HC ne se faisait pas... J'ai essayé tout ce que je pouvais pour résoudre le soucis, à savoir : Mettre à jour le firmware sur la Duet avec l'utilitaire BOSSA, le logiciel arrive à écrire le firmware et à le vérifier sans soucis, j'ai essayé plusieurs versions mais aucune communication, Mettre à jour le système d'opération DuetPi avec la dernière version en ligne, vérifier que le SPI est bien activé, mais aucune communication, Essayer sans les modules additionnels du Raspberry Pi au cas où le soucis viendrait de là, mais aucune communication, Vérifier qu'électriquement les pins communiquent bien entre la Duet et le Raspberry Pi avec un testeur de continuité, j'ai une bonne connexion sur les bonnes pins, mais aucune communication, Dans le doute j'ai même essayé avec des câbles Dupont volants entre les deux cartes, mais aucune communication, Essayer un autre Raspberry Pi que j'ai à la maison, un modèle 3 ce coup ci, mais aucune communication, Essayer différent arrangements d'alimentation (indépendante sur les deux, Raspberry Pi alimente les deux, Duet alimente les deux), mais toujours aucune communication... Bref, je me suis résigné à déclarer cette copie chinoise de Duet défectueuse, et à commander une Duet3 6HC officielle chez un des revendeurs agréés. Une semaine et 260€ plus tard, me voilà avec la fameuse carte bleu entre les mains. Je la branche comme je l'avais fait initialement et miracle (ou pas en fait) ça fonctionne du premier coup ! Ça m'apprendra à prendre une copie en espérant faire des économies... Petit banc d’essais avant de me risquer à réassembler le boitier de commande. Du coup j'ai effectué tous les réglages systèmes (hors paramétrage de l'imprimante que je ferai une fois tout branché) : Installer DuetPi sur le module SSD 128Go branché en USB3, donc aucune carte SD n'est utilisé (ni dans la Duet3, ni dans le Raspberry Pi 4), Installer les scripts pour le module d'alimentation et la gestion du ventilateur en fonction de la température du Raspberry Pi, et vérification du bon fonctionnement, Installer uStreamer et vérifier que la caméra endoscope qui sera sur la tête d'impression fonctionne bien, Divers petits détails comme cacher le curseur, mettre tout ce qu'il faut dans des scripts de démarrage, etc. Bref, c'est reparti. La suite très prochainement je l'espère.
  11. Ça fait un petit moment depuis le dernier message, le projet est toujours en cours mais j'étais en attente de certaines pièces. J'ai quasiment tout reçu, et le long weekend dernier j'ai pu bien avancer sur l'assemblage des différentes parties du boitier de commande, et la création des faisceaux de câbles (mesurer, couper, dénuder, sertir et souder les connecteurs, chauffer les gaines thermo, etc.) ce qui a pris des heures... Ce soir j'ai enfin fait les premières connexions à blanc pour tester tout le circuit 230V, les trois alimentations et les voltmètres. J'ai chargé le 12V avec un "séchoir à filament" pour tester l'ampèremètre. Toute cette partie semble fonctionner correctement, c'est déjà une bonne chose.
  12. Bonjour à tous. Je vais pour mon projet en cours utiliser trois modules voltmètre/ampèremètre pour mesurer les différentes tensions et la consommation sur chacune d'elles. J'aurais donc trois alimentations Meanwell (LRS-50-5 pour générer du 5V, LRS-75-12 pour générer du 12V et LRS-200-24 pour générer du 24V), et j'aurai donc besoin d'avoir une masse commune (car c'est comme ça que sont câblés les cartes contrôleurs, toutes les tensions ont la même masse commune). Or, le module me sort un schéma de câblage comme ceci : En précisant bien en rouge que le shunt (qui permet de mesurer le courant) DOIT ETRE câblé sur la partie négative, au risque de cramer le module si branché sur la partie positive. Du coup, le câblage qui me semble logique pour que ça fonctionne est le suivant : La masse commune est prise APRES le shunt de chaque alimentation, il me semble qu'avec ce montage je respect le schéma indiqué pour pas cramer mes modules et je suis bon pour pouvoir mesurer le courant de chaque alimentation/tension. Ais-je raison ? Ou me trompes-je ?
  13. J'ai terminé la conception du boitier de contrôle pour l'imprimante. J'ai attaqué l'impression des éléments, j'ai déjà la plupart des éléments qui vont dedans, mais je suis encore en attente de certain donc la réalisation ne sera pas pour tout de suite. Le boitier est un cube de 225mm de côté, avec une partie coupé en angle pour l'écran en face avant. C'est la taille maximal que je suis capable d'imprimer sur mon Ender-5, donc c'était ma limite. Le boitier à également un rez-de-chaussé et deux étages internes pour y monter les éléments qui prennent de la place. Les différentes partie sont fixés entre elles via des vis directement prises dans le plastique, sont imprimés à 0.2mm, font 5mm l'épaisseur et remplis à 50% pour que ce soit solide. Les étages font 10mm d'épaisseur pour être certain que ça ne ploie pas du tout. Face avant : - Ecran LCD Waveshare 7 pouces (capacitif, 1024x600 pixels) branché sur le Raspberry Pi. - Bouton poussoir momentané et LED blanche POWER connecté au module d'alimentation du Raspberry Pi. - Trois LED vertes pour un retour visuel des signaux endstop X, Y et Z. - Deux LED bleus pour un retour visuel des commandes ventilateur de l'élément chauffant de la tête d'impression (Hotend) et de la pièce imprimé (Part). - Deux LED rouges pour un retour visuel des commandes des éléments chauffants de la tête d'impression (Hotend) et du lit d'impression (Bed). - Module de commande sans fil des bandeaux LED qui sont sur l'imprimante (accessible en face avant via un bouton rotatif/poussoir) avec un petit convertisseur 5V vers 3V pour remplacer la batterie CR2032. C'est le module qu'on aperçoit sur les photos de l'éclairage de l'imprimante. - Prise USB3 de façade connecté au Raspberry Pi pour une éventuelle clef USB. - Trois modules voltmètre/ampèremètre courant continu avec shunt externe pour monitorer le 5V, 12V et 24V. - Module voltmètre/ampèremètre courant alternatif avec capteur de courant sans contact pour monitorer le secteur qui alimente le lit chauffant. Arrière : - Ventilateur 120mm Noctua NF-S12A PWM pour refroidir tout le boitier. J'ai une grille de protection que j’intercalerai. - Prise IEC C14 pour l'alimentation générale. - Quatre disjoncteurs hydro-magnétiques (type Heinemann série JA/S) pour protéger les entrées des alimentations Meanwell (1A pour le 5V, 1A pour le 12V, 3A pour le 24V et 6A pour le lit chauffant). J'ai pris le calibre existant directement supérieur à la consommation sous 230V indiqué dans la datasheet des alimentations et du matelas chauffant. - Prise RJ45 de façade connecté au Raspberry Pi. - Sept borniers enfichable pour connecter les sept câbles allant vers l'imprimante (avec des nombre de pins correspondant identique aux connecteurs sur l'imprimante). Les borniers 3 et 4 pins sont en 5.08mm et supportent jusqu'à 15A, les autres sont en 3.81mm et supportent jusqu'à 8A. - Prise USB2 de façade connectée au Raspberry Pi pour l'endoscope USB monté sur la tête d'impression. - Prise d'alimentation jack 5.5x2.5mm pour fournir le 12V au déshumidificateur de filament ESUN (qui fait aussi balance pour peser les bobines et déterminer combien il reste de filament). - Optionnel : la possibilité de mettre trois petit modules MOSFET pour amplifier le signal des endstops X, Y et Z dans le cas où ils ne peuvent pas alimenter directement les LED sur la face avant et la Duet3 6HC ensemble. Rez-de-chaussé interne : - Trois alimentations Meanwell : LRS-50-5 pour le 5V, LRS-75-12 pour le 12V et LRS-200-24 pour le 24V. La prise USB3 de la face avant passe sous l'alimentation 5V qui est légèrement sur-élevée. Premier étage interne : - Duet3 6HC (modèle open-source de chez Fysetc). - Raspberry Pi 4 4Go. - Module de gestion d'alimentation Geekworm X735 pour le Raspberry Pi. - Module de stockage Geekworm X857 pour le Raspberry Pi avec un SSD mSATA KingSpec de 128Go. - Module de contrôle de ventilateur 12V PWM avec sonde de température connecté au Noctua. La sonde "pendra" juste au dessus des alimentations, ce qui permettra d'avoir une ventilation régulée en fonction de la température ambiante au niveau des alimentations. Second étage interne : - Cinq modules de relais 30A pour couper les 5V, 12V, 24V, ainsi que les neutre et phase pour le lit chauffant. - Trois shunts sur le dessous pour mesurer le courant des 5V, 12V et 24V connecté aux modules voltmètre/ampèremètre de la face avant. Les deux étages sont pris dans des fentes sur les côtés. Les côtés ont également des fentes de ventilation en diagonal pour la prise d'aire (qui sera expulsé à l'arrière par le Noctua). Quelques remarques globales : - Les trois alimentations Meanwell seront allumés H24, elles ont un faible courant de standby et j'ai besoin de quelques alimentations permanentes. - Les relais seront connectés en série avec les shunts et permettront de fournir des 5V, 12V et 24V après allumage, ainsi qu'un 230V après allumage pour le lit chauffant. - La commande des modules de relais sera le 5V OUT du module d'alimentation du Raspberry Pi : les relais seront actifs quand le Raspberry Pi sera allumé, et inactifs quand il sera éteint (le module coupe l'alimentation du Raspberry Pi après avoir fait une extinction "propre", et la remet lors de l'allumage). - Les bandeaux LED de l'imprimante et le module de commande sans fil intégré à la face avant seront alimenté en permanent (12V et 5V->3V) pour pouvoir allumer la lumière dans la tente d'impression même quand l'imprimante est éteinte (pour la maintenance principalement). - Le module de gestion du ventilateur connecté au Noctua sera également alimenté en permanent (12V) et gèrera la vitesse du ventilateur à tout moment. - Le module d'alimentation du Raspberry Pi sera alimenté en permanent (5V) car c'est lui qui gère l’allumage des relais et la génération des tensions après allumage. - La Duet3 6HC sera alimenté avec un 5V externe qui sera le 5V après allumage, et sera connecté au Raspberry Pi avec la nappe SPI. Les 12V pour les ventilateurs et 24V pour les steppers et éléments chauffants seront également les tensions après allumage. - Le lit chauffant sera alimenté avec le 230V après allumage en sortie de relais, et sera commuté avec la commande en 24V de la Duet3 via un SSR présent au niveau de l'imprimante. - Les modules voltmètre/ampèremètre sur la face avant seront alimenté par les tensions après allumage (5V, 12V, 24V et 230V). - La sortie d'alimentation 12V pour le déshumidificateur de filament ESUN sera après allumage. - Les huit LED d'indication en façade fonctionneront avec la lumière passant au travers de l'inscription imprimée en blanc sur deux couches uniquement. Chaque voyant à un petit coffrage sur l'arrière avec un support pour une LED 5mm. C'est le même principe que sur les tableaux de bord des voitures et d'après mes tests ça fonctionne plutôt bien car le blanc reste assez transparent avec deux couches uniquement. - J'ai opté pour de petits disjoncteurs à la place de fusible sans raison particulière si ce n'est la possibilité de réarmer facilement. Normalement ils devraient supporter le courant d'appel lors de l'allumage des alimentations Meanwell, si ce n'est pas le cas j'ai des porte fusible avec des fusibles en verre à mettre à la place... La suite une prochaine fois.
  14. Il jauni légèrement, c'est ce que je voulais dire par décoloration.
  15. J'ai fait un petit toit en entrée de chatière car quand il pleut avec du vent l'eau rentrait par la chatière. Ça fait presque deux ans maintenant, le petit toit est en plein soleil toute l'après midi, se prend le flotte quand il pleut, le gel l’hiver, etc. Il est imprimé en PLA blanc de base, et ne montre absolument aucun signe de dégradation si ce n'est une légère décoloration... En effet, le PLA ne craint absolument pas la flotte, ni les températures extérieurs même en plein soleil, du coup ce n'est absolument pas biodégradable.
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