Patrick76

qui peu le plus, peu le moins l'inverse n'étant pas vrai pour moi , il n'y a aucun soucis dans ce sens

dans le test power, tu la puissance laser presque au maxi au démarrage : S1000 puis au minimum, S50 dans les passes suivantes donc ta programmation n'est pas correcte pour une puissance max selon les laser le S doit etre entre 0 et 255 ou 0 et 2000 dans le fichier test oeil, le S varie entre 0 et 100 , donc loin de la puissance maxi

ou le fabriquer soi même comme je l'ai fait il y a une vingtaine d'année à base d'un pont de wheatstone avec des résistance standard, quoique triées pour avoir des valeurs identique et d'une simple pile de 9V je mesure la continuité des pistes sur cartes électronique sans risque de destruction des composants , et sans jamais etre gêner par les retours intempestifs de composants de très faible impédance la tension aux bornes de mesure est inférieur à 0,015V et donne une valeur très précise par contre, il est évident que le contact a l'endroit de la mesure se doit d'être "parfait" sous peine d' énormes erreurs

pour graver au laser sur le métal, il faut un laser CO2 d'une part si les pièces sont cylindrique ,comme sur la photo de l'autre post, il faut un un axe "Y" rotatif si les pièces sont petites (moins de 20cms) , une machine de bureau pourrais convenir, à condition qu'il n'y ai pas besoin de grosse séries, elle ne tiendrais pas dans le temps sur le forum il y a plusieurs essais en cours sur des machines équipées de laser diode, donc non compatible avec tes besoins regarde sur ce site, tu devrais trouver https://www.vevor.fr/machine-de-gravure-laser-c_11141/vevor-co2-machine-laser-a-graver-50w-gravure-decoupe-engraver-fraisage

aucun interet, mais sinon, oui c'est possible en USB comme toute les machines la petite nuance, ici, c'est l'USB-C , le dernier format de l'USB comme précisé ici: https://www.3djake.fr/creality-3d/ender-3-s1-pro?&msclkid=c3b41101bfd21a7269f473b117edc829&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=[3djake_fr] Shopping&utm_term=4575205323083941&utm_content=Ad group %231

l'expérience seule pourra te le faire savoir moi , ma machine est en direct drive, je n'ai que quelque petits cms et ça marche tres bien mais je préfère la méthode des fichiers multiples, bien préparé en amont ça me laisse tout le temps que je veux pour changer le filament et ça me garanti un résultat parfait puisque je purge le filament précédent une photo du résultat

donc pas d'origine tu ne répond pas à la question : quel trancheur ?? cura? quelle version? slick3R? autre? mais pour le moment on va tester d'autres choses tu pilote la machine avec quoi ? la carte SD ou directement avec le PC , si PC quel logiciel? si carte SD, essaye d'en prendre une neuve, format FAT32 32Go max en dessous c'est mieux la machine est elle dans une enceinte close ? quelle température de la pièce ? on peu supposer que certains composants chauffent de trop et provoquent ce genre de phénomènes comme le demande @jmarie3D une vidéo serais la bienvenue pour voir ces phénomènes

exact, erreur d'unité de ma part en effet, ça brule tout chez toi moi, vu la faible puissance du laser, ça noici un peu mais c'est tout je pense qu'il faut que tu augmente la vitesse pour éviter de rester trop longtemps au même endroit, ce qui brule plus qu'autre chose je pense qu'il faut faire de nombreux test avant de trouver les bon règlage en fonction de la machine et du matériaux a couper ou graver sur du plexiglas transparent, je colle des scotchs de couleur sur le dessus pour faire du multicouleur , ça marche pas mal à condition que les motifs ne soit pas trop petit, puisqu'il faut enlever ensuite le endroits qui ne servent plus

M3 S2000 F100 voila mes gcodes pour la découpe ce qui corespond à 100% de la puissance laser, normal pour la découpe et 10mm par seconde pour le mouvement , ce qui est tres lent

ça , j'avais tester avec mon laser de 2,5W , après 30 passes, la découpe etait de 4mm sur les 6 d'épaisseur je pense m'équiper d'un compresseur pour voir la différence pour le moment, j'utilise la pointe javelot pour ces découpes, c'est plus rapide , mais il faut tenir compte de l'épaisseur de l'outils si les cotes sont importante

attendre le refroidissement complet du plateau a froid, les pièces qui collais lorsque le plateau étais chaud se décollent toute seule

pour info: sur une prise, tu mesure une tension en Volts, pas un courant. quelle tension en volts continu mesure tu sur la sortie FAN0 ? avec quel appareil? en numérique, il arrive tres souvent de mesurer une tension fantôme, c'est même , d'apres tes écris, ce qui me semble le plus probable toujours d’après tes écris, je dirais que c'est le mosfet qui est grillé, coupé, le processeur n’envoie que l'information de control, pas la réalité

tu n'as donc jamais regarder ta machine fonctionner, sinon, tu le saurais depuis le début le quadrillage se chois dans le trancheur, parmi plusieurs option de motifs pour une pièce souple et solide à la fois, choisir le "giroïde" la densité du remplissage va déterminer la solidité de la piece, plus il est tend vers le 100%, plus la piece serra solide pour mes prototype, j'utilise entre 10 et 20% , ce qui économise de la matière, certes, mais surtout du temps d'impression en maintenant un minimum de solidité , ensuite je module le % et la forme de remplissage pour la piece définitive

Excuse moi je ne comprends pas le sens de la question , mais c'est inversé par rapport a candle car easel ne peut pas utiliser le Y (la 3018 du moins )dans le sens de candle... sur la carte mere de la cnc 3018, il y a 2 sorties Y, si on branche sur le 1 , l'origine du plateau est sur le devant, sur le 2 elle est sur l’arrière, et les pièces ses trouve inversée en fabrication as tu essayé , comme moi, en laissant tout d'origine, sans les fin de course , et a partir d'un fichier sur carte SD, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit de mettre l'outil au point de départ et tout le travail commence à cet endroit avec le code final qui le remet au point de départ, G1 X0 Y0, on peu faire plusieurs passes si nécessaire en étant sur que le tracé sera rigoureusement le même

donc si je comprend bien, sur windows, vous n'avez toujours pas l'équivalent de "time capsule" comme sur le mac c'est pourtant hyper utile pour remonter le temps si nécessaire, mais surtout sauvegarder en temps réel tout le travail en automatique sur un disque externe en réseau local ça fait de nombreuses année que j'utilise ça et lorsque je change d'ordinateur, le nouveau récupère automatiquement tous mes fichiers perso, à partir du moment que je lui indique que c'est le remplaçant de l'ancien