Shadrak

salut à tous,voilà tout est dis,je cherche un chariot pour l'axe des x ( support hotend) pour une cr_10v2. impossible à trouver sauf sur le site de vente printermod mais a un prix exorbitant.

merci du tuyau, étrange car le filament est neuf, je vais profiter du soleil pour le faire sécher

Salut , acheté un filament PLA silk et voilà ce que ca donne, il gonfle en sortie de buse, et pas qu'un peu, 3mm !

C'est vrai que l'alu est meilleur conducteur que le verre mais comme on est obligé d'y poser une plaque de verre..., enfin pour ma part j'ai jamais rien trouvé de mieux. Mon coussin ne faut que 300x300 pour un plateau de 400, ca me fait 5 cm de vide, pas terrible mais payé 18 euros contre 120 euros pour un 400x400 avec les trous qui tombent au bon endroit. C'est peut être effectivement la raison de la déformation. Quand à la pate thermique, impossible. Pratiquement 1 mm d’écart au centre, il me faudrait 10 seringues et ca dégoulinerait à la premiere chauffe. Je vais faire des recherches pour un coussin silicone avec mes dimensions ( pas facile à trouver ), de toutes façons, l'ancien n'est pas récupérable car collé par adhésif.

est ce que le verre de déforme ? bonne question. Le problème du verre à miroir est qu'il se delamine facilement en cas d'impression d 'abs. et j'aime bien la finition verre trempé :bord biseautés coins légèrement arrondis, seul problème, j'aurais les trous mais non chamfreinés pour les vis fraisées. en tout cas, le principe est bon.

Salut à tous, j'ai ajouté un tapis chauffant sous ma CR-10S4 depuis 2 ans environ pour remplacer le système en place. 120w pour chauffer un plateau de 1700 cm2 c'est plutot n'importe quoi.Bref , très content de mon coussin chauffant 600 W comme on l'appelle chez Ali. Le hic , c'est que à la longue le plateau alu est déformé en forme d’assiette. Grace au Bltouch , pas de problème de leveling mais comme la plaque ( verre tempé 4mm sur mesure ) n'est pas bien au contact du plateau, ca chauffe mal. Mon idée, re-commander une plaque de verre trempée mais percée cette fois ci , virer le plateau alu et coller le coussin dessus. 50 euros à tout casser. Contact idéal coussin/bed, moins de poids, pas cher du tout comparé à la pièce d'origine qui de toutes façon ne vaut rien. Des avis sur cette idée ?

Si tu augmentes la température, le problème risque d'être pire si c'est un problème de filament qui gonfle dans le heatbreak. Quand tu as ce blocage, sort le filament entièrement et regarde l'aspect de la partie qui était dans la buse. Le refroidissement du radiateur est il suffisant ?

Effectivement, avec une retractation de 2mm, plus de problemes sur une impression de 3h.

Oui peut être un problème d'eeprom, le M502 n'a pas eu d'effet mais un reflashage a résolu le probleme.Merci.

salut, j'ai monté une bltouch sur ma cr-10s4 depuis 2 ans déjà, pas de problèmes depuis. Après flashage du firmware pour corriger l'offset probe car j'ai changé de support rien ne va plus au niveau de l'auto leveling. la correction n'a rien à voir avec mon bed. j'ai chargé un modèle 3d de rectangle de 300x10mm en test. lors de la première couche en X, la buse monte et descend de 1mm comme pour corriger un plateau gondolé alors que ma plaque de verre trempée de 3mm d'épaisseur est parfaitement plate. Évidement la première couche est une catastrophe. je suis depuis 3 jours là dessus, je n'y comprend plus rien.

merci pour ces infos, je ferais un essai avec moins de rétractation, j'ai acheté un heatbreak original e3d tout métal et un tube capricorn. pour l'instant suis bloqué par un autre problème avec mon auto leveling.

Merci pour votre aide, je vais voir du coté de la rétraction, pas bête du tout , je suis à 6.5mm en bowden, je teste à 3mm demain. Je ne savais pas que le tout métal était déconseillé pour du pla, le guide l'explique bien, je vais étudier ca. Merci

Salut à tous, possesseur d'une cr10, je l'ai modifiée depuis longtemps en changeant le bloc chauffant d'origine par une e3dV6. J'ai toujours acheté des v6 version clone avec heatbreak gainé ptfe.Pas de problemes mais lorsque j'imprime de l'abs à 250 °, ca coince , je pense que le teflon n'apprécie pas la température. Je passe au tout métal et là ca va mais comme j"ai pas envie de tout demonter à chaque fois, je laisse en tout métal. Mais avec le PLA, ca coince aussi car il se dilate en amont. Pour m'enlever un doute , j'ai commandé une hotend d'origine chez E3D. Malheureusement, toujours le même problème, impossible d'imprimer du PLA en version tout metal.Ca coince au bout de 10 minutes. Je comprend vraiment pas.

Pour découper, Autodesk Netfabb est simple et très pratique. Si ca ne rentre pas sur le plateau, le mieux est de réduire completement la lampe plutot que de découper les faces. Déja comme ca c'est l'horreur à coller... Pour plier facilement les faces, j'ai utilisé un pistolet à air chaud.Et pour le collage, de la super glue en faisant face par face et maintenue par des pinces crocodiles en attendant la prise.

Salut à tous, Je me suis lancé dans l'impression d'un robot à dessiner trouvé sur thingiverse. Montage pas facile à réaliser, courroies, roulements, tubes.J'ai récupéré le reste sur mon ancienne imprimante 3D. Malheureusement, le firmware qui est un Marlin modifié est verrouillé car distribué seulement en .Hex .L'auteur est prêt à donner le source à qui le demande mais il répond quand il a le temps, ça fait 2 mois que j'attend pour ma part. Le problème que je rencontre pour l'instant est un comportement bizarre des moteurs. Lorsque je lance un homing, les 2 axes XY viennent en fin de course, le mouvement est doux et régulier, comme une imprimante. Mais lors des déplacement en mode dessin, le moteur vibre, ça fait du bruit le déplacement est saccadé. J'ai essayé différentes vitesses sans succès. 2 vidéos de démonstration: un home avec G28 un déplacement de 150mm de l'axe X, on voit tout de suite la différence